Mados istorija pamiršo juodas moteris, išradusias gatvės drabužius

Kadangi pasaulis lieka viduje, kad išliktų kuo saugesnis ir sveikesnis, mados tendencijos iš esmės siekė perkelti į funkcionalias ir, svarbiausia, patogias. Čia šviečia šiuolaikiniai gatvės drabužiai. Nuo Patogūs Melody Ehsani megztiniai į Bephie Afrocentrinės grafikos, kiekvienos įmonės priežastinis siluetas sako, kad galbūt nebūsiu „apsirengęs“ šiam „Zoom“ susitikimui, bet aš jį žudau savo sofoje. Ir nors didėjanti mados lengvumo banga gali būti nauja, gatvės drabužių kilmė iš juodosios kultūros nėra.

Tiesą sakant, praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio pabaigoje ir devintojo dešimtmečio pradžioje, kai šis mados žanras gimė Juodosios ir Rudaus kvartalų gatvėse, jis buvo vadinamas tiesiog „miesto“ drabužiais, kuriuos vilkėjo musių merginos. Bet dabar, nes jų stiliai visur buvo imituojami iš aukštųjų mados takų ir blizgūs žurnalai, tokie kaip šis, atėjo laikas peržiūrėti stiliaus istoriją ir įsitikinti, kad buvo suteiktas kreditas kur priklauso. „Mes turime būti sąmoningai ir iniciatyvūs sakydami tiesą, kad istorija nebūtų rašoma kitaip“, - sako jis April Walker, visiško džinsinio audinio novatorius, kurio liniją „Walker Wear“ dėvėjo „Method Man“, „Notorious B.I.G.“, „Tupac“ ir daugiau.

Prieš tai ji prisijungia prie penkių kitų juodaodžių moterų, kurios padėjo ankstyvosiomis Rytų pakrantės miesto dienomis dėvėkite, sudėkite aprangą, kurią tikriausiai visada laikėte popkultūros kanonu, iš tikrųjų nežinodami kodėl. Jūs žinote jų stilių - tikriausiai kai kuriuos iš jų nešiojate ir šiandien. Dabar atėjo laikas sužinoti jų vardus.

Misa Hylton yra įvaizdžio architektė už kai kurių R&B ir hip-hopo ikoniškiausių kūrinių, tokių kaip Mary J. Blige, Jodeci ir Lil 'Kim. Būdama tuometinė Puffy mergina dešimtojo dešimtmečio pradžioje ir daugelio „Uptown“ ir „Bad Boy“ menininkų stilistė, ji išlaisvino spenelį dar nepasiekus „Instagram“ buvo išrastas, kai ji 1999 metų MTV vaizdo muzikos apdovanojimų ceremonijoje (žinote tą) suprojektavo purpurinį Lil 'Kim kelnių kostiumą ir sukūrė atitinkamą monochromatinį plaukai ir apranga už Vaizdo įrašas „Crush On You“. Ji sukūrė Mary J. Blige "Ne verkti" vaizdo stilius, kuriame yra juodi lūpų dažai, stambūs saulės akiniai, Jackie O. stiliaus šalikas ir auksiniai sukti auskarai.

2001 metais ji ir Harlemo talento ateljė Dapper Dan, kuris išrado logomaniją, sukūrė unikalų burbulinį paltą ir papildomus viršutinius drabužius „Puffy“, „G-Dep“ ir „Black Rob“ Vaizdo įrašas „Paimkime“. Po įvairių aukštosios mados duskelių („Fendi“ padavė Dapper Dan į teismą už tai, kad jis naudojo savo logotipą be leidimo; „Gucci“ išsiuntė savo „Dapper Dan“ kūrinio versiją ant pakilimo tako, neįtraukdamas jo į jo kūrimą), „Dapper Dan“ dabar laikosi gerbiamos pozicijos - pagal jo sąlygas - kūrybinėje partnerystėje su „Gucci“, o „Hylton“ yra pasaulinis kūrybinis partneris MCM, kitoje logotipo-maniako etiketėje. Jos vaidmuo suteikė jai galią sukurti Beyonce „Apeshit“ MCM aprangą stilistei Zerinai Akers, pabrėžiančią kasdienio afroamerikietiško stiliaus prabangą.

Įkvėpimas kilo iš Išminčius Smaragdiniame mieste yra konkreti scena, kurioje drabužių spinta pasikeičia iš raudonos į geltoną į žalią ir mėlyną. Lance'as „Un“ Rivera buvo režisierius ir norėjo atkurti tos scenos hiphopo versiją. Norėjau perkelti jį į kitą lygį ir ne tik pakeisti Kim drabužius, bet maniau, kad pakeisti plaukus ir sukurti monochromatinę išvaizdą nuo galvos iki kojų būtų ugnis - ir taip buvo. Dionne Aleksandras, dar vienas nuostabus kūrybingas [plaukų stilistas] iš karto suprato mano viziją. Tuo metu žmonės nedėvėjo plaukų, kad atitiktų jų drabužius, todėl nuėjau į Helovino parduotuvę netoli 14 -osios gatvės [Manhetene], nusipirkau perukus, o Dionne juos prikėlė. Tai buvo ji, vizažistė Nzingha Gumbs ir aš, ir mes susėsime kartu ir nuspręstume dėl bendro stiliaus. Mes buvome svajonių komanda.

Mane įkvėpė pokalbis su Missy Elliott. Mes sėdėjome jos namuose, klausėmės muzikos ir kalbėjomės madingai, ir ji pasakė: „Kim yra bloga kalė. Jei būčiau Kim, turėčiau tik vieną zylę; Kim galėtų padaryti tokį šūdą “. Ir aš buvau toks: "Hm, tai labai įdomu!" Aš išsaugojau šią mintį savo galvoje, o kitas didelis mūsų įvykis buvo 1999 m. MTV vaizdo muzikos apdovanojimai, ir aš jį atgaivinau, naudodamas indišką nuotakos audinį, darydamas vieno peties, vientisą kombinezoną; Norėjau, kad būtų tikrai mergaitiška ir gražu, kad kompensuočiau tai, kad jos krūtis buvo iškišta. Dionne Alexander padarė plaukus, o Nzingha Gumbs - makiažą. [Kai Diana Ross apvertė Kim krūtį scenoje] Aš stovėjau ten lyg „O Dieve,“ nes tešla buvo tepamas blakstienų klijais, todėl aš buvau toks: „Prašau, prašau, prašau!“ Bet aš taip džiaugiausi, kad taip ir liko į priekį!

Dėl Marijos J. Blige, kad „Not Gon 'Cry“ vaizdo įraše liktų sukti auskarai, tai buvo kova. Man buvo pasakyta, kad tai „blaško dėmesį“, bet taip buvo todėl, kad tai buvo juodos spalvos mada. Bet jie paklausė, ar „galėčiau jai į ausį įdėti ką nors mažesnio“, ir jie buvo negailestingi. Bet aš buvau toks: „Ne, viskas gerai“, o trečią kartą pasakiau: „Jei turiu pasakyti Marijai, tai bus problema. Ji nenusiima auskarų ir mes žinome, kas tai yra. Tai netraukia dėmesio, jūs nenorite, kad ji atrodytų tokia, kokia yra iš tikrųjų, ir tai iš tikrųjų daro ją autentišką ir kalba su ja gerbėjų “. Kai pasirodė vaizdo įrašas, prie manęs priėjo tiek daug moterų ir kalbėjo apie auskarus ir apie tai, kaip karšta, kad ji juos dėvėjo savo muzikoje vaizdo įrašą.

Jei dėvėjote plunksninius drabužius ar „Timberland“ batai dešimtmečio pabaigoje nebuvo kviečių spalvos, tai iš dalies padėjo Sybil Pennix. Būdamas Puffy asistentu, kai jis buvo „A&R“ vadovas dabar nebeveikiančiame „Uptown Records“, „Pennix“ tapo pirmuoju vidaus stilistu už tokius veiksmus kaip „Heavy D“, Mary J. Blige, Jodeci ir dar daugiau, prieš „vidaus stilistas“ buvo tikrai dalykas. „Uptown“ vadovas Andreas Harrellis pasiuntė ją nupirkti drabužių Bligei, tarsi „pirktų pas tavo seserį“, ir gimė vaidmuo. „Aš užaugau Vidurio Vakaruose, o mano įkvėpimas kilo iš juodaodžių ir neturtingų baltųjų“, - sako Pennix. „Aš sumaišiau tuos žvilgsnius ir tai daviau Mary J. Blige. "Tada, kai 1993 m. Puffy pradėjo„ Bad Boy Records ", reklamuodamas„ Notorious B.I.G. “, o vėliau ir„ Total “(pastarąjį, kuriam ji ir vadovavo), Sybil ten nušvito, likdama„ Uptown “, sudarydama abu sąrašus. Vėliau ji stilizavo anksti Šaltinis ir XXL žurnalų viršelius, aprengiančius menininkus prabangos ir visapusiškos mados deriniu, turintį ypatingą talentą atsinešti tai, ko „jie niekada nematė“.

Iš pradžių didieji mados namai neleido mums ištraukti pavyzdžių iš savo parduotuvių ar salonų, tačiau aš kalbėjau apie daugybę namų. Buvau nusiteikęs su „Supreme“ ir „Triple 5 Soul“, mes visi sugalvojome kartu, ir aš tai sumaišyčiau Gucci ir Prada. Anksčiau eidavau į „Prada“ ir traukdavau drabužius, kol jie niekam neleisdavo to daryti, tačiau aš atėjau iš inžinerijos ir verslo, todėl pateikiau šį samprotavimą prekės ženklams ir tai pavyko.

Prieš man atvykstant, Misa ir Puffy padarė pirmąjį Jodeci albumą ir įsidėjo juos į motociklo batus. Vieną dieną, kadangi Puffy nenorėjo ar nemokėjo suformuluoti moters stiliaus, Andre paprašė manęs „apsipirkti pas tavo seserį“, o ne dėl Marijos. Aš pradėjau gauti jos dizainerių batus, apie kuriuos jie niekada nebuvo girdėję, ir Andreui tai patiko. Aš esu priežastis, kodėl Jodeci pradėjo dėvėti odinius ir „Timberland“ batus. Aš parašiau „Timberland“, nes jie nenorėjo mums atsiųsti batų vaizdo įrašams; turėjome viską nusipirkti. Jie sakė, kad jų turgus yra - jie nesakė baltos spalvos, bet sakė: „žmonės, žygiai Kolorado valstijoje“. Ir jie buvo teisūs, bet aš parašiau jiems užrašą, nes Biggie kojos buvo didelės, ir aš jiems pasakiau, kad jei jis dėvės šiuos batus, tai bus didžiulė jų prekės ženklui ir sprogti. Bruklinas ir Harlemas nebuvo apsirengę žemiau Timberlands vis dėlto aš visada bandžiau rasti kažką kitokio.

Aš įdėjau Jodeci į odą dykumoje „I Cry For You“ vaizdo įrašui, aš kovojau su pūkuotu dantimi ir nagais. Jie buvo priešakyje, kaip juodaodžiai menininkai mėgsta dėvėti kailius, jiems tai patiko ir jie iš tikrųjų nebuvo karšti! Jie norėjo odos, jie sakė: „O Dieve, tai taip kitaip!“ Mes nusivilkome marškinius, todėl jie nebuvo tokie karšti, o tai jiems tapo puikiu įvaizdžiu.

Kiekvienas šiuolaikinės gatvės drabužių kūrinys remiasi dizainu, kurį Kiki subraižė kaip besiplečiantis FUBU dizaineris ir beveik bet kuris kitas miesto drabužių prekės ženklas nuo dešimtojo dešimtmečio pradžios iki šių dienų. Vidurinėje mokykloje pasiuvęs chalatus ir šventines sukneles draugams ir šeimai, Petersonas lankė Niujorko miestą FIT, kur ji buvo įdarbinta kaip viena iš pirmųjų FUBU dizainerių ir „Sybil Pennix“ padėjėja „Uptown“ Įrašai. Netrukus ji tapo „FUBU Ladies“, kur į šį prekės ženklą įtraukė tokias superžvaigždes kaip Janet Jackson, kūrybine direktore. išvyko kurti savo prekės ženklo, pavadinto K.A. Kačiukai ir laisvai samdomas dizainas beveik visoms miesto etiketėms, pradedant „Rocawear“ ir baigiant Heatherette į Nicki Minaj „K-Mart“ linija ir Beyoncé Dereono namai. Dabar ji pradėjo kurortinių drabužių prekės ženklą K. Milele. 2020 metais ji buvo rodoma „Netflix“ Kitas madoje, išvaizda, kuri įprastai apšvietė ilgalaikį rasizmą ir kultūros pasisavinimą. (Pyer Moss dizaineris Kerby Jean-Raymond, pasirodęs kaip teisėjas, išėjo, o ne išsiuntė Kiki namo per gatvės drabužių iššūkį - tai, ką jis žinojo, kad ji buvo priešakyje.)

Aš taip pat kūriau stilių „Uptown“, padėjau Sybil Pennix, o buvau FUBU. Aš sukūriau Jodeci ir T-Boz iš TLC kūriniui „Love You For Life“ ir tai buvo mano pirmasis vaizdo įrašas. Tai pakeitė mano gyvenimą. Jodeci stilius mane supažindino su nauju roko metimo būdu. Aš visada atsitiktinai darydavau savo šūdą ir darydavau šūdą, manydamas, kad man to reikia. Bet jie man suteikė tikro mados įkvėpimo, kuris buvo mano lygyje. Iki šios patirties turėjau tik Ebony ir Reaktyvinis žurnalų ir jie kalbėjo vyresnei auditorijai, tačiau tai buvo tokia nauja, nauja.

Dirbdamas su Sybil padėjau sukurti pirmojo „Total“ albumo viršelį. Tai buvo nesąmonė, nes mokykloje mokausi techninių dalykų, tačiau dirbdama su FUBU mokausi plėtoti verslą. Tada „Uptown“ aš mokausi, iš kur kilęs stilius, nes muzikiniai vaizdo įrašai yra tai, ko mes ieškome, kas yra baisu ir kaip šūkauti. Mes norime kamufliažo, todėl einame į kariuomenės ir karinio jūrų laivyno parduotuvę, niekas mums to nepadaro, pavyzdžiui, „Carhartt“ kostiumas yra tikras darbininko kostiumas. Sužinojau, kas yra gatvės apranga ir kaip tai skamba, tai, ką iš tikrųjų dėvi bendruomenės žmonės. Mačiau viso to gimimą, todėl, augant FUBU, į savo kolekciją įtraukėme kamufliažą. Negalime jo gauti iš kariuomenės ir karinio jūrų laivyno parduotuvės, patys kirpame ir siuvame, todėl dizainą išsiuntėme į gamyklą, o jie paprašė mūsų atspausdinti. Buvau nustebęs, kad jie neturi kamufliažo, todėl tiesiog nupiešiau keistos formos maskuotės spalvos atspaudą ir jis tapo FUBU kamuoliuko atspaudu. FUBU savininkams tai patiko, bet aš buvau toks: „Tai šlykštu!“ Viskas buvo taip smagu.

Aš maldavau nedelsiant padaryti moteris, o FUBU savininkai visada buvo tokie: „Kitais metais, Kik“, bet tada jie leido man padaryti nedidelę 10 dalių kapsulių kolekciją. Mes padarėme džinsinio stiliaus striukę ir kelnaites iš satino, kuri buvo didelė, o visa kolekcija buvo išparduota ir visi norėjo daugiau. FUBU savininkai negalėjo valdyti visos kitos linijos, todėl jie licencijavo FUBU Ladies Jordache, o aš tapau kūrybos direktoriumi. Tai buvo pilnas biuras moterų ir tai buvo nuostabu! Mes visą laiką dėvėjome viską, mūsų prekyba buvo tinkama, todėl pirkėjai tiksliai žinojo, ką pirkti, nes matė, kaip mes ją sukrėtėme. Tai buvo linksmas, gyvas biuras.

Šiandieninis džinsinis kostiumas yra pagrindinis dėl April Walker talento klausytis savo klientų ir nuostabios visur esančios Mary J. „Blige and Method Man“ vaizdo įrašas „Tu esi viskas, ko man reikia“. Walker sako, kad 1987 metais apsilankymas Dapper Dan savo parduotuvėje Harleme įkvėpė jos mados karjerą. Netrukus ji atidarė savo parduotuvę savo Clinton Hill mieste, Brukline, pavadinimu „Fashion In Effect“, kur pardavė džinsus ir marškinėlius tinka jos klientams, kurie, be kita ko, pageidavo žemesnių tarpkojų, gilesnių kišenių ir pakankamai plačių kelnių, kad galėtų nukristi ant darbinių batų viršaus dalykus. Visa ši siuvimo patirtis paskatino jos mados liniją „Walker Wear“, vieną pirmųjų miesto prekės ženklai, esantys ankstyvosiose Niujorko linijose, pavyzdžiui, Karl Kani pritaikytas džinsinis audinys ir aerografijos ambasadoriai į Marškinių karaliai. Ji gyrėsi gerbėjų, įskaitant „Method Man“, „Notorious B.I.G.“, „Tupac“ ir kt. Tačiau būdama viena pirmųjų miesto drabužių moterų, Walker savvily laikėsi žemo profilio, norėdama atsikratyti sekso pramonėje, ir tai pavyko. Ji ir jos komanda elgėsi kaip „Aaliyah“ ir „Naughty By Nature“, o jos linija išlieka sulaukti dėmesio šiandien.

Aš visada buvau didelis darbo drabužių gerbėjas, maniau, kad jis yra švarus ir aš visada norėjau kažką panašaus padaryti, taip pradėjo Walker Wear. Mes sukūrėme kontrasto siuvimo pilną džinsinį kostiumą su tikrai didelėmis kišenėmis ir kelnėmis, įkvėptas klientų poreikių ir jis tiesiog užsidegė. Visi pradėjo prašyti to kostiumo ir tuo metu nebuvo interneto, todėl viskas buvo iš lūpų į lūpas. Tokie žmonės kaip Biggie, Shyne, „Audio Two“, su kuriais bėgo Jay-Z, jie visi tai turėjo. Bruklinas buvo didelis, bet tai buvo maža bendruomenė, vienas žmogus pasakė dviem draugams iš šurmulio scenos ir mes užaugome.

Prisimenu, kai 2Pac nuvedė mane susitikti su filmo kostiumų dailininku ir prisimenu susitikimą su Bernie Mac. Ir tai buvo didelis dalykas, nes jis buvo tvirtai nusiteikęs drabužių spintos priekaboje, pavyzdžiui: „Aš noriu, kad ji sukurtų viso filmo stilių“. Ir jie pasakė: „Ji negali nufilmuoti viso filmo“, o jis atsakė: „Na, aš noriu visi juodaodžių dizaineriai“, taigi tai buvo didžiulis.

Viena iš didžiausių akimirkų man buvo Meto ir Marijos vaizdo įrašas „Tu esi viskas, ko man reikia“. Jie paskambino ir mes nunešėme jiems kažkokį produktą, o mano rinkodaros darbuotojas sakė, kad buvo juokingai ilgai eilė žmonių, laukiančių produkto vaizdo įraše, o ji nelaukdama nuėjo tiesiai į priekį. Jie pajudino ją ir tiesiog paėmė drabužius. Ji nežinojo, ar jis ką nors vilkės, ar ne, bet paaiškėjo, kad jis dėvi džinsinį kostiumą. Tai buvo tikrai didelis momentas, nes jie laimėjo „Grammy“, daina tapo himnu, o visa kita - istorija.

Dešimtojo dešimtmečio pradžioje „Magic“ [mados parodoje] buvo šis skyrius, pavadintas „gatvės drabužiai“, ir būtent ši „Jnco“ ir „Mossimo“ sankryža susitinka su kai kuriais miesto prekės ženklais. Tada „urban“, kuris man yra „Black“ kodinis žodis, padidėjo, o apie 2000 m. Pradėjome matyti prekės ženklus - net „Supreme“, kuris prasidėjo kaip skate ir banglenčių prekės ženklas, pradėkite sąmoningai plėsti savo bazę, kad tai atitiktų turgus. Miesto mada ir gatvės drabužiai yra tas pats prakeiktas dalykas, tai tik išplėtė pasakojimą visame pasaulyje ir bandė pertvarkyti ir pašalinti pradinį pradinį tašką, kaip tai prasidėjo.

Nors ji pradėjo savo karjerą investicinėje bankininkystėje, June Ambrose atsisakė finansų ir prisijungė prie ankstyvo miesto drabužių sprogimo kaip rinkodaros. „Cross Colors“, 1990 -ųjų dešimtmečio drabužių linijos „Cross Colors“, kuri skelbė įvairovę ir įtrauktį prieš pradedant samdyti, direktorius. madingi žodžiai. Dėl savo įmantraus stiliaus ir vaizduotės ji sukūrė nepakartojamą išvaizdą, kaip Missy Elliott milžiniška juoda susprogdinimo kostiumas „Lietus“ ir blizgūs „Puffy“ ir „Ma $ e“ kostiumai „Notorious B.I.G.“ filme „Mo Money, Mo Problems“ vaizdo įrašus. Vėliau ji paskatino Jay-Z „Keisti drabužius“ ir dėvėti kostiumus ir dirbo Missy „Adidas“ bendradarbiavimo kūrybos direktoriumi.

Kai dirbau su „Cross Colors“, tai buvo laikas, kai hip-hopas tapo mažiau juodai baltas, spalvingesnis ir animacinis. Tai buvo laikas, kai hip-hopas persikėlė į daugiau pop erdvės ir atsirado galimybė miesto prekės ženklams kirsti. Aš prisijungiau prie „Cross Colors“ kaip jų rinkodaros direktoriaus ir per mūsų mados šou [kur aš vaidinau supermodelį „Tyson“ Beckfordas savo pirmojoje laidoje], skelbimų kampanijose, produktų rodyme ir kūrybinėje veikloje sukūrėme miesto Tommy Hilfiger. Mano darbas su „Cross Colors“ tuo metu padėjo iliustruoti hip-hopo pasakojimo, garso ir vaizdo raidą.

Man patiko matyti muzikinių vaizdo įrašų ar pasipiktinusių raudonojo kilimo akimirkų įtaką mažmeninei prekybai ir kasdieniam žmonių stiliui. Man patiko, kaip vartotojai eidavo į parduotuves prašyti mano sukurtos išvaizdos; jauni vyrai gatvėje kitaip apsirengtų, išvydę Džeį ar Pufą. Mano sukurti vaizdai turėjo įtakos naujoms gatvės drabužių interpretacijoms; kai kurios mano mėgstamiausios akimirkos buvo tada, kai sportinė apranga ir miesto apranga įgavo aukštesnės mados jausmą.

Sakyčiau, kad didžiausia mano pamoka buvo ta, kad palyginimas yra didžiausias kūrybinis džiaugsmas. Kai ateidavau, „Instagram“ nebuvo; ištraukėme nuorodas iš bibliotekų, žurnalų ir savo vaizduotės! Palyginimas ne tik atitraukia dėmesį, bet ir sustabdo jūsų kelią. Turėtumėte rasti erdvę, kuri jūsų kūrybinei dvasiai atrodo organiškiausia ir autentiškiausia.

Bevy Smith tikriausiai buvo musių mergina nuo gimimo, o ši gimusi ir užaugusi Harlemite yra pamokanti prabangių prekių ženklų mokanti Juodojo dolerio galią. Ji atnešė savo nuojautą į leidybos karjerą, kur ji buvo mados reklamos vadovė VIBE žurnalas ir jam priskiriami viliojantys Europos mados namai reklamuotis su juodaodžiais ir rudais vartotojais ir pripažinti miesto stiliaus ir miesto aprangos, kuri dabar buvo pervadinta gatvės drabužiais, vertę, daug kas Bevy's apmaudu. Dabar Smithas per „Sirius“ radiją veda laidą „Bevelations“ Puslapis šeši TV ir Bravo Mados karalienės, ir ką tik išleido savo knygą, Bevelations: A Mutha, Teta, Bestie pamokos.

Pradėjau statyti mados namus VIBE 1998 m., ir aš prisimenu, kad mano pakeistas baltasis vaikinas pasakė: „O, jie niekada su tavimi nesikalbės. Jie net nepriima mano skambučių, todėl niekada su jumis nesikalbės “. „Gucci“ buvo mano pirmasis pasirinkimas, nes užaugęs netoli Dapper Dan parduotuvės Harleme, mačiau, ką jis padarė su logomanija anksčiau nei kas nors kitas. Prekės ženklai tokiu būdu net nenaudojo savo logotipų; Dapas tai pradėjo. Daugelis žmonių nesuvokia, kad tada „Gucci“ buvo ant kulnų, o kai jie atidavė jį Tomui Fordui (1994 m. Tapusiu kūrybos direktoriumi), jis atgaivino visą prekės ženklą. Nesakysiu, kad [gauti jų verslą] buvo lengva, bet prisimenu, kad Tomas Fordas WWD pasakė kažką panašaus: „Aš sukūriau šią kolekciją Whitney Hiustone, jei ji ištekėtų už hiphopo žvaigždės ir jie atostogautų jachtoje “. Tada žinojau, kad Tomas žinojo, kad juodaodžiai yra madingi, mes nustatėme tendencijas. Taigi aš išklijavau tą citatą ir sudėjau keletą ikoniškiausių Emilio Wilbekino išvaizdų tuo metu režisierius, kada nors naudodamas „Gucci“ drabužius, sudėjo viską į gražią odinę dėžę ir išsiuntė Gucci. Tada aš susitikau, ir tai buvo gerai, bet iš pradžių nesulaukiau jų reikalų. Tačiau kitą vasarą gavome du puslapius [skelbimų žurnale]. Tada „Prada“ atėjo į knygą su 10 puslapių ir tai buvo novatoriška.

Jie sakė,. VIBE vartotojų namų ūkių pajamos nesutapo „Vogue“ arba GQ bet dalis mūsų kultūrinės DNR atrodo gerai. Tai ne povas, tai tiesiog mūsų pačių saugumui, dirbti, gauti taksi, pagrindai. Kai lankiausi Europoje, daviau jiems informaciją apie mūsų demografinius rodiklius, kodėl norėjome atrodyti gerai ir kodėl buvome lygiai tokie patys kaip balti amerikiečiai. Ši šalis yra pastatyta remiantis materializmu ir juda aukštyn bei žmonės, gyvenantys virš jų galimybių, todėl mes tikrai nesiskyrėme nuo vidutinio amerikiečio. Tiesiog kai mes tai darome, į jį žiūrima iš aukšto. Mums reikėjo gerai atrodyti, kad galėtume gauti darbą ir net būti priimti į parduotuves. Aš duočiau visas istorijos pamokas apie Jim Crow pietus ir rekonstrukciją. Rekonstrukcijos metu KKK skleidė gandus, kad esame ne tik tingūs, bet ir nešvarūs bei negražūs, kodėl iki šiol mes per daug indeksuojame asmeninės higienos produktų vartojimą, palyginti su mūsų baltaodžiais kolegomis. Manau, kad taip yra dėl stigmos, kuri mums buvo skirta prieš šimtus metų. Puffy, Lil 'Kim, Mary J. Blige, tai nebuvo mada, tai yra palikimas - ir tada išimčiau Jameso Van Der Zee Harlemo renesanso nuotraukas.

Gatvės drabužiai yra balta miesto drabužių versija, kaip ir tai, ką daro „Supreme“ ir Virgilijus Ablohas su „Vuitton“. Niekada nevadinome savo drabužių niekuo, išskyrus Andre Harrell, kuris sugalvojo frazę „geto pasakiškas“. Mes kažką kuriame, tada jie nukopijuoja ir uždeda savo dizainerio etiketę, o dabar jūs mokate 1000 USD už tai, ką galėtumėte gauti 125 -ojoje gatvėje? Prieš Dapperį Daną niekas negalvojo ant drabužių dėti monogramų. Žmonės žino, kad jis paėmė dizainerių drabužius ir uždėjo juos ant miesto siluetų, tačiau tai, ko žmonės nesulaukia, yra tai, kad prekės ženklai net nesinaudojo savo logotipais. Taigi, kai tai padarė Marcas Jacobsas iš „Louis Vuitton“ ar Tomas Fordas iš „Gucci“, tai buvo toks svarbus momentas madoje, nes tai buvo parašyta Dappero Dano. Ir šiuo metu Dapas buvo priverstas slėptis dėl prekių ženklų pažeidimo, ir jie tiesiogine prasme suvokia tai, dėl ko jis buvo demonizuotas, padėjo jį ant pakilimo tako ir parduoda parduotuvėse. Ar tai ne apie kalę? Tai degina mano sausainius.

„Gucci“ pradėjo kūrybinę partnerystę su „Dapper Dan“ 2018 m., Ir abu prekės ženklai dirba kartu pristatyti savo dizainą masėms, o tai yra visas ratas nuo tada, kai jie atsiuntė tuometinį „Fendi“ advokatą, dabar Aukščiausiojo teismo teisėja Sonia Sotomayor tarnauti nutraukimo ir atsisakymo tvarkai 1992 m. Walker (cituojama aukščiau esančioje grafikoje) neseniai iš naujo paleido „Walker Wear“ su vienu iš savo originalių rėmėjų „Method Man“. Ambrose yra „Puma“ kūrybos direktorius. Petersonas populiarina savo kurortinių drabužių prekės ženklą K. Milele, o Smithas išleido knygą pavadinimu „Bevelations“, kupiną jos spalvingų minčių. Kaip ir juodasis atsparumas, nepaisant niūrios Amerikos rasistinės istorijos, kultūros sargai ir toliau kelia aukštumą ir dabar pagaliau gaukite pripažinimą ir finansinį abipusiškumą už savo genialumą - būtent taip ir turėtų būti būti.

Nesvarbu, ar tai mada, grožis, ar kultūra apskritai, menai Amerikoje turi vieną bendrą bruožą, kuris juos palaiko: juoda kūryba ir meistriškumas. Šiame pakete, vadinamas Menų būklė, mes tiriame lyderius - tuos nedainuotus foninius žaidėjus ir iškilmingus „pirmuosius“, kurie geriausiai sekasi. Meno būklė? Turime pasakyti, kad jie niekada nebuvo geresni.