Schiaparelli istorija ir pergalingas prekės ženklo sugrįžimas

Per pastaruosius ketverius metus kiekviena svarbi mados akimirka ant raudonojo kilimo, atrodo, turėjo vieną bendrą bruožą: Schiaparelli. Nuo 2021 m. „Grammy“ apdovanojimų ceremonijos „Grammy“ ceremonijos 2021 m. „Grammy“ apdovanojimų ceremonijoje pasipuošusios mini suknelės be pečių iki rožinės ir juodos Lady Gagos suknelės per prezidento inauguraciją (iki „InStyle“. apdovanotas Geriausiai apsirengusio numerio viršelis su Zendaya, apsirengęs gali-atspėk-ką), prekės ženklas įgavo visiškai naują gyvenimą, nes 2019 m. Danielis Roseberry tapo jo kūrybos direktoriumi.

Tačiau prieš tai, kai popžvaigždės ir įžymybės padėjo atgimti prekės ženklo atpažinimui, ikoniškieji mados namai turėjo daug istorijos – pradedant beveik prieš šimtmetį – ir ji prasidėjo nuo ekscentriško menininko, vardu Elsa Schiaparelli.

Kas buvo Elsa Schiaparelli?

Elsa Schiaparelli gimė 1890 m. Romoje aristokratės motinos ir akademinio tėvo šeimoje. Būdama 20-ies Elsa įstojo į Romos universitetą, kur parašė jausmingą poezijos knygą

Aretusa kuri nustatytų likusio jos gyvenimo trajektoriją. Kai jos tėvai sužinojo apie eilėraščius, jie išsiuntė ją į vienuolyną Šveicarijoje, kur ji pradėjo bado streiką, kad galėtų išvykti. Po to, kai jie ją leido, ji persikėlė į Londoną ir tapo aukle prieš susitikdama su grafu Williamu de Wendt de Kerlor.

Pagal Schiaparelli prekės ženklo svetainė, kuriame detalizuojamas jos gyvenimas, pora susituokė ir persikėlė į Niujorką ir susilaukė dukters Yvonne, kitaip žinomos kaip Gogo. Gogo susirgo poliomielitu, o Elzos santuoka su grafu klostėsi ne taip gerai. Ji paprašė skyrybų ir su dukra persikėlė į Paryžių. Ten ji pabuvodavo sceniniuose restoranuose, kur susitikdavo su tokiais kūrybingais žmonėmis kaip Paulas Poiret, garsus kurjeris. Netrukus po to ji pradėjo kurti savo dizainą, atsitraukdama nuo savo ekscentriškumo ir nebijodama išbandyti naujų dalykų.

1925 m. ji pagamino megztinį, kuris taps jos mados šlovės katalizatoriumi, nespalvotą viršutinį džemperį su trompe-l'œil motyvu.

Kaip atsirado Schiaparelli namai?

1927 m. Elsa sukūrė „Schiaparelli – Pour le Sport“ – trikotažo ir maudymosi kostiumėlių kolekciją. Tai buvo hitas dėl naujoviško prabangos ir sportinės aprangos derinio. Tada ji ir toliau kūrė madą, kuri šokiravo, įtraukdama negirdėtus elementus, tokius kaip matomi užtrauktukai ir gilios iškirptės. Ji dirbo su naujais tekstilės gaminiais, pavyzdžiui, susmulkintu viskozės krepu, ir bendradarbiavo su garsiais to meto menininkais.

Iki 1930-ųjų jos prekės ženklas tapo toks didelis, kad ji turėjo beveik 700 darbuotojų ir buvo pirmoji moteris dizainerė Amerikos žurnalo viršelyje. Ji buvo menininkų, tokių kaip Salvator Dali, amžininkė, kurios dadaizmo meno stilių galima rasti daugelyje jos dizainų.

30-ųjų pabaigoje ji sukūrė spalvą "šokiruojanti rožinėPagal archyvinį šokiruojančio rožinio kostiumo „The Met“ aprašymą, ši spalva „atspindėjo jos norą šokiruoti aplinkinius savo unikaliu ir kartais avangardiniu dizainu“.

1940-aisiais, per Antrąjį pasaulinį karą, Elsa keleriems metams grįžo į Niujorką, perleisdama įmonės vadeles vyrui, kuris dirbo su ja Paryžiuje. 1945 m. grįžusi į Paryžių ji toliau kūrė savo palikimą, kurdama „Žvaigždyno spintą“ – koncepciją, kuri dabar plačiai žinoma kaip kapsulinė spinta.

Couture uždarymas ir Elsa Schiaparelli mirtis

Šeštajame dešimtmetyje Elsa nusprendė uždaryti savo mados namus, kol ji dirbo kostiumuodama tokius filmus kaip Mulen Ružas 1952 m. ir parašė savo autobiografiją, Šokiruojantis gyvenimas. Knygoje ji išsamiai aprašo savo gyvenimą nuo užaugimo Romoje iki tapimo garsia dizainere Paryžiuje. Ji mirė po dviejų dešimtmečių 1973 m. Po dizainerio mirties prekės ženklas išbuvo 50 metų, kad tik būtų atgaivintas 2013 m. Jis buvo atnaujintas po 2012 m. parodos Metropoliteno meno muziejaus kostiumų institute, kuri išryškino prekės ženklą, taip pat sutapo su Schiaparelli įsigijo Diego Della Valle, Tod's generalinis direktorius.

Nauja pradžia su Marco Zanini ir Bertrand Guyon

2013 m. buvo nauja Schiaparelli pradžia. Christianas Lacroixas sukūrė mados kolekciją, kurioje buvo pagerbta ikoniškiausia dizainerio kūryba, kuri galiausiai buvo meno instaliacija „Les Arts Décoratifs“ Paryžiuje. Tada, 2014 m. Marco Zanini, kuris anksčiau dirbo Rochas, tapo naujuoju Schiaparelli kūrybos direktoriumi. Jis sukūrė dvi kolekcijas, bet liko vos po vienerių metų. Zanini pakeitė Bertrandas Guyonas, kuris jau turėjo tvirtą gyvenimo aprašymą, apimantį Givenchy ir Christian Lacroix ir anksčiau dirbo Valentino kartu su Maria Grazia Chiuri ir Pierpaolo Piccioli.

Danielis Roseberry ir nauja era

2019 m. prekės ženklas paskyrė Daniel Roseberry kūrybos direktoriumi – ir Schiaparelli greitai tapo vienu šauniausių prekės ženklų ant raudonojo kilimo. Jis išliko ištikimas Elsos siurrealistinei ir novatoriškai dizaino filosofijai kiekvienoje kolekcijoje ir pagal užsakymą pagamintame kūrinyje. Daugelyje savo dizaino jis naudoja struktūruotą meną, pvz., A Auksinis krūtininis krūtinkaulis, matytas ant Kendall Jenner arba kombinezonas su 3-D gėlėmis, žydinčiomis iš iškirptės Cate Blanchett vilkėjo Venecijos kino festivalyje 2022 metais.

2022 m. prekės ženklas pristatė savo aukštosios mados kolekciją, kurioje buvo viskas nuo metalinės auksinės suknelės iki šilko kūginės krūtinės suknelės.