Šioje savaitės funkcijoje, „InStyle“ Mados naujienų direktorius Ericas Wilsonas dalijasi savo mėgstamiausiu savaitės mados momentu ir paaiškina, kaip tai galėtų formuoti ateinančius stilius. Ieškokite jo kiekvieną penktadienį skiltyje „Kas dabar“.
Akimirka: Pastaruosius porą savaičių aš praleidau nosį įkasęs giliai Dievai ir karaliai: Aleksandro McQueeno ir Johno Galliano pakilimas ir nuopuolis, žurnalistės Danos Thomas nepaprastai išsamus dviejų didžiausių ir labiausiai kankinamų šou vedėjų pasakojimas. Tarp anglų dizainerių gyvenimo yra daug paralelių - abu jie išryškėjo intensyvaus gyvenimo metu dešimtmečio mados laikotarpį, kai kartu su sparčia mados globalizacija suklestėjo kūrybinis genijus industrija. Ir jų kritimai buvo vienodai stulbinantys McQueeno savižudybė 2010 m, ir šokiruojantys Galliano protrūkiai 2011 m jam kainavo darbą „Christian Dior“.
SUSIJĘS: Johnas Galliano yra paskelbtas „Maison Martin Margiela“ kūrybos direktoriumi
Pirmoji Tomo knyga, Prabangus: kaip prabanga prarado blizgesį
, paskelbtas 2007 m., yra privalomas skaitymas visiems, besidomintiems mados mechanika ir besikeičiančia dinamika. Tam tikra prasme, Dievai ir karaliai pasiima kur Prabangus baigė, pasakodama apie netikėtą psichologinį poveikį šiems dizaineriams iš verslo, kuris augo greičiau, nei galėjo įsivaizduoti. „Man tapo akivaizdu, kad pusiausvyra tarp meno ir komercijos buvo sutrikusi“, - sako Tomas.nuotraukoje, žemiau). „Jie buvo stebuklingos mados akimirkos dalis, ir jų pabaiga atėjo tuo metu, kai šis atjungimas buvo pats giliausias“.Kreditas: Michael Roberts Maconochie Photography
Kodėl tai Wow: Daugiau nei skanus skaitymas, Dievai ir karaliai (iš Penguin Press, vasario mėn. 10) suteikia tam tikrą požiūrį į sąlygas ir spaudimą, su kuriuo susiduria kiekvienas dizaineris, todėl čia duosiu žodį Thomasui.
Kodėl ši tema jus sudomino? Kada Aleksandras McQueenas mirė, aš šiek tiek parašiau kūrinys „Newsweek“ kodėl maniau, kad jis toks puikus. Po metų parašiau apie Johnas Galliano’Žlugimas „The Washington Post“, įskaitant pastraipą apie blogą dizainerių naujienų srautą. Tomas Fordas man paliko Gucci, kad jis patyrė depresiją. Marc Jacobs, kuris gyveno mano daugiabutyje Paryžiuje, buvo savo žemiausio lygio ir du kartus baigė reabilitaciją. Aš ką tik perskaičiau apie vaiką „Balmain“ sutriko ir išėjo atostogų, tada rašau apie Johną ir McQueeną ir pagalvojau „Yikes“.
Kreditas: Aleksandras McQueenas su mama Joyce. Dizainerė nusižudė 2010 m., Praėjus vos kelioms dienoms po jos mirties nuo vėžio. Vaizdo leidimas Dan Chung/Camera press/Redux.
Mes visada sakome, kad istorijai reikia trijų pavyzdžių, o aš turiu penkis vienoje pastraipoje. Visi kalbėjo apie spaudimą dizaineriams, būdami ant šio žiurkėno rato, kuris vis sukasi vis greičiau ir greičiau. Galų gale jūs nukritote nuo rato į šią mėšlo krūvą.
SUSIJĘS: Susipažinkite su Alessandro Michele, nauju žmogumi už Gucci
Ar tikrai spaudimas dizaineriams taip pasikeitė? 1977 metais „Louis Vuitton“ turėjo dvi parduotuves. Dabar jų yra šimtai. Verslas tapo labiau globalus ir tapo labiau korporatyvus, o daug dalykų buvo prarasta. Dizaineriai nespėjo neatsilikti. Pradėjęs Jonas darydavo dvi kolekcijas per metus, o iki to laiko, kai buvo baigtas „Dior“, jam buvo iki 32 metų. Tai beprotiškas tempas stengtis neatsilikti nuo kūrybiškumo lygio, kurį jam patiko į jį investuoti. Visi šie dizaineriai buvo menininkai. Žmonės sako, kad mada nėra menas, tačiau norint būti dizaineriu reikia kūrybingos sielos.
Kreditas: Naomi Campbell pirmoje „McQueen“ laidoje „Givenchy“, 1997 m. Pavasario mados kolekcijoje. Vaizdas mandagus FirstView.com.
Kokių didelių staigmenų atradote? Buvau nustebęs, kaip abu buvo praktiški. Savo asmeninei savo kolekcijai „East End“ savo vonioje Jonas asmeniškai mirko audinius. Žinojau, kad McQueenas turi puikių techninių įgūdžių. Kartą jis paklausė savo praktikantų, ką jie mokosi mokykloje. Taip Balenciaga galėjo pasigaminti drabužį viena nematoma siūle. McQueenas sakė: „Tai lengva“. Kitą rytą stažuotojai įėjo, o McQueenas visą naktį budėjo ir tai padarė. Jis galėjo tai padaryti tik pažvelgęs į paveikslėlį.
Knygoje kalbėjote apie McQueeno atrastą ŽIV diagnozę. Kaip manote, ar tai buvo svarbu jo savijautai? Man jo karjera tapo daug prasmingesnė po infekcijos, mintis, kad jo karjera jo galvoje baigėsi. Jis tapo dar labiau bebaimis, o jo savižudybė man buvo prasmingesnė, priklausomybė nuo narkotikų - man. Jo nuomone, tai buvo mirtina liga ir jis nenorėjo susidurti su tokia pabaiga. Kaip jis sakė draugui, jis niekada negyvens senas žmogus, arba, kaip jis pasakė: „Gėjai nesiseka gerai“.
Cituojama
Aleksandras McQueenas niekada negyvens senas žmogus, arba, kaip jis pasakė: „Gėjai nesiseka gerai“.
Tweet This!
Kaip manote, kiek jų asmeninės kovos atsispindėjo jų atliktuose darbuose? Su abiem, jei tikrai pažvelgsite į jų drabužius, tai taps dienoraščiu. Naujasis Jono pasirodymas Margielai, tie batai, kurie yra pusiau juodi ir pusiau balti, tai tarsi parodo jo gerąją ir blogąją pusę. Jūros kriauklės ir rasti daiktai buvo pagarba Amandai Harlech. Ji siunčia juos jam iš paplūdimio įkvėpti. Aš taip pat jaučiau, kad McQueenui linkteli, kaip tos meksikietiškos mirties kaukės, ir midijų kriauklės, kurias jis naudojo kaip tunikų apdailą.
SUSIJĘS: "The Palaidūnas Showman" grįžta: pažvelkite į pirmąją John Galliano kolekciją "Maison Martin Margiela"
Jūs traukiate daug paralelių tarp dviejų vyrų, bet kokie yra svarbiausi jų skirtumai? McQueenas teisingai pasakė, kad Johnas buvo romantikas ir jis buvo realistas. Jonas norėjo pastatyti moteris ant pjedestalų, padaryti jas deivėmis, priversti vyrus jų geisti. McQueenas buvo realistas. Jis norėjo pasipuošti šiandienos drabužiais, o ne kokiu nors svajingu egzistavimu, kurio visi norėtume turėti.
Kreditas: Galliano „Pin-Up“ šou nuo 1994 m. Vaizdas mandagus Kevin Mazur/Wire Image/Getty Images.
Autorius: „McQueen“ 1999 m. Pavasario kilimo ir tūpimo tako parodoje modelis Shalom Harlow buvo išpurškiamas robotų kolekcijoje, pavadintoje Nr. 13. Vaizdas mandagus FirstView.com.
Ar dar kada nors madoje pamatysime tokį kūrybiškumą? Nemanau, kad pamatysime tai pasauliniu lygmeniu. Kada Prabangus išėjo, mada buvo kryžkelėje, kur jūs turėjote dideles grupes, kurios tik didės ir taps mados pasaulio obuoliais, „Coca-Colas“ ir „Nikes“. Logotipas taptų svarbiu, o ne dizaineriu. Šios įmonės dabar yra milžiniškos. Jie parduoda milijardus dolerių produktų visame pasaulyje, o kai kurie pradeda jausti šiek tiek skausmo dėl šios nepaprastos plėtros. Toje aplinkoje jūs tiesiog negalite turėti tokio kūrybingo ir eksperimentinio žmogaus kaip McQueenas ar Galliano, nes jums to reikia ir toliau parduoti drabužius, kurie tiktų kinų, italų, Brazilijos moterims ir atrodytų teisingai visose tose vietose.
SUSIJĘS: Rudenio kolekcijos yra daugiau nei tik "Piffle"
Ką manote apie naują Galliano darbą kaip kūrybinis direktorius Maison Margiela? Tai viena iš tų mažų vietų, kurios vis dar leistų kūrybai. Maniau, kad buvo įdomu, kad Jonas nepanaudojo savo pinigų, kad pradėtų ką nors mažo, bet pasirinko būti saistomas kažkieno kodų. Tai gali būti nesaugumo akimirka. Galbūt jis nėra visiškai tikras dėl savo kūrybinio balso. Tai būdas jam sugrįžti ir atrasti savo balsą. Nuo tada, kai pirmą kartą jį sutikau 1994 m., Jis visada sakydavo, kad nori turėti savo mados namus, ir aš žinau, kad jis šios idėjos neatsisakė. Manau, kad jis pagaliau ten pasieks, bet žengia kūdikio žingsnius, o dalis to-darbas nustatytuose namuose su vidine komanda.
Taigi kokia yra mados ateitis? Jei žinosiu, išsigryninsiu. Jonui pas Margiela bus gerai. Kalbant apie madą, apskritai neįsivaizduoju, kad šie prekių ženklai tampa didesni nei jie yra. Aš visada galvojau, ar yra lūžio taškas? Yra momentas, kai jūs prisotinate rinką, ir jūsų gaminyje nebėra nieko ypatingo. Prabangioje madoje visa tai yra tai, kad tai yra kažkas ypatingo. Taigi tą dieną tai nebėra ypatinga, tai daroma.
Kreditas: mandagumas
NUOTRAUKOS: Mums patinka kilimo ir tūpimo takas iš Niujorko, Londono, Milano ir Paryžiaus