Netikėtai saldus Hedi Slimane posūkis Celine

Įpusėjus Paryžiaus kolekcijos, teisinga sakyti, kad dizaineriai čia kenčia nuo kolektyvinio bipolinio sutrikimo atvejo. Tai yra, šou yra arba meilės laiškai kokiam nors romantikos elementui, arba apokalipsės tyrinėjimai, arba kartais abu vienu metu. Aš myliu tave, nekenčiu tavęs, dabar mes visi mirsime. Ar patikėtumėte, kad turėjome sezoną, į kurį įtrauktos kolekcijos su dujų kaukėmis vyno oloje pavirto kritimo prieglauda (Marine Serre), radioaktyviai atrodančios neoninės sportinės aprangos segmentas (Anthony Vaccarello adresu Saint Laurent), ir kaip tik dabar, netikėtai mielas Hedi Slimane posūkis Celine?

Po keturių dienų kolekcijų žiūrėjimo kaip naujos kartos dizainerių buvo sunku pakeičia tą, kuris per greitai nuslysta, nesistebėdamas, ar pavadinimas etiketėje tikrai svarbus daugiau. Tik pagalvokite, kiek istorinių prekių ženklų kolekcijų atrodė visiškai atsietos nuo to, ką mes apibūdinome kaip „paveldą“. Slimane pasirodymas „Celine“ šį vakarą padėjo pabrėžti, kiek mažai šis žodis iš tikrųjų reiškia, nes namas buvo pakartotas tiek daug kartų, ne tik Phoebe Philo, bet ir apie

Nors tai madinga tarp mada „Bash Slimane“ redaktoriai, man atrodė, kad ši išvaizda yra nuostabi, net ir tada, kai ji kartojasi. Dieve, pagalvojau, kai pro šlaunus aukštakulnius batus įsispaudę languotos striukės ir džinsai ėjo pro šalį, tada ekru žvejo megztinis su blizgučiais, tada lygi sviesto spalvos odinė striukė, tada šis ir tada tas-šie drabužiai bus skirti parduoti. Ir nenuostabu, kad kiti dizaineriai atkreipia dėmesį ir pažeidžia taisykles.

Rushemy Botter ir Lisi Herrebrugh debiutavo už namus Nina Ricci, parodė drabužius, kurie atrodė labiau susiję su šiuolaikine dvasia Balenciaga. Olivier Rousteing kolekcija skirta Balmain galėjo būti odė „Chanel“ už visus „tweeds“ ir plačius pasiūlymus. Ir pirmoji Bruno Sialelli kolekcija Lanvinas buvo puikus pavyzdys, kaip jaunieji dizaineriai sujungia nuorodas taip, kaip jų vyresniesiems atrodytų nepagarba ar netradicija, tačiau jiems tai yra antra prigimtis.

„Lanvin“, kaip seniausi prancūzų mados namai, išlikę versle nuo pat įkūrimo, turi ypatingą statusą tarp savo bendraamžių. Tai yra istorijos žavesys. XIX amžiaus pabaigoje kompaniją įkūrė Jeanne Lanvin, iš pradžių vaikų drabužių kūrėja. Drabužiai mamoms atkeliavo ne daug vėliau, tačiau net ir jos logotipas, primenantis burlaivį jūroje, iš tikrųjų yra stilizuotas motinos piešinys, apimantis jos vaiką.

Šis logotipas puikiai debiutavo naujausio dizainerio, jauno Bruno Sialelli, buvusio iš „Loewe“, kolekcijoje. yra trečias ir iki šiol įtikinamiausias bandymas išsaugoti šį namą nuo staigaus Alberio Elbazo išvykimo m. 2015. Sialelli į savo pasirodymą įtraukė juodą sijoną, atspausdintą su logotipu, kuris vyko Cluny muziejuje. sutelkė dėmesį į viduramžius, galbūt paaiškindamas tuo pat metu pasirodžiusį riterį ant arklio žudymo a drakonas. Riteris buvo padengtas blizgučiais ant juodos aksominės apyrankės.

Šiuolaikinė „Sialelli“ amatininkų estetika yra tvirtai įsitvirtinusi augančioje Paryžiaus jaunųjų dizainerių mokykloje, kuri mokėsi ankstyvuoju Nicolas Ghesquière'o valdymo laikotarpiu. Kiti yra Natacha Ramsay-Levi Chloé ir Julien Dossena adresu Paco Rabanne, o jų darbai dalijasi daugybe nuorodų ir patirties, kuri kartais susilieja tarp kolekcijų. Sialelli natūralios odos oda, įvairios tunikos apranga ir „Fair Isle“ mezginiai su raidėmis „JL“ veikė į intarpiją, taip pat yra elementų, kurie jam būtų buvę pažįstami dirbant su Jonathanu Andersonu adresu Loewe.

Sialelli tam tikra prasme pagerbė Lanvino palikimą, kai jis taip pat įtraukė daug vaikų drabužių, kurie buvo išpūsti iki suaugusiųjų dydžio. Jūreivių kostiumai ir animacinių filmų atspaudai, įskaitant dramblio Babaro pasirodymus, ir apsirengę paltai, kuriuos dėvėjo suaugę vyrai, jiems atrodė žavingi, jei jums patinka tokie dalykai. Tačiau pabaigoje buvo įdomus kontrastas su R įvertintu kopuliavimo porų atspaudu.

Tuo tarpu Ramsay-Levi per mažiau nei dvejus metus tvirtai uždėjo savo antspaudą Chloé. Jos seksualesnė, tikriausiai jaunesnė ir tikrai prancūziškesnė Chloé mergina nei jos pirmtako Clare Waight Keller. Jos rudens šou baltos spalvos palaidinė buvo prigludusi prie gofruoto kaklo ir buvo dėvima su per ilgais krovininiais džinsais, kurie išsiskleidė šiek tiek žemiau kelių. Kai kurios kelnės buvo tokios plonos, kad atrodė susiaurėjusios kaip antblauzdžiai, o užpakalinėje kulkšnių dalyje - užtrauktukai, kad moteris galėtų nešioti jas su kulnais. Trumpi marškiniai-suknelės buvo pagaminti iš nėrinių ir ilgesnių, o laisvesnės suknelės buvo apipavidalintos apatinio trikotažo elementais-seksualios, laisvos ir romantiškos, tačiau nebuvo atviros.

Botteris ir Herrebrugh'as, kurie išryškėjo per LVMH premiją su savo super žaisminga kolekcija „Botter“, savo pirmąjį svyravimą „Ricci“ pasirinko daug rimčiau. Tai tikrai suprantama, o jų dizainas buvo gana geras: protingas siuvimas ant paltų, kurie buvo šiek tiek burbulo formos, taip pat šiek tiek nardymo ir sporto nuorodos (maudymosi kostiumėlio kontūrai pasirodė vieno palto priekyje) ir daugybė ryškiai iškirptų pop spalvų trapecijos chalatų, kurių kiekvienas giliai atidarytas nugara. Tai yra tai, ką mes madoje vadiname „architektūriniu“ dizainu, sukuriančiu dramą ir formą, ir tai paskatino kelis žiūrovų žmones galvoti apie Balenciaga, buvusį ir esamą. Vis dėlto „Ricci“ yra namas, pastatytas ant minkštumo ir nėrinių, pasižymintis išskirtiniu kvapu, kuris primena pačią trumpalaikio - „L’Air du Temps“ - esmę, tad kodėl čia ir kodėl dabar? Na, galbūt todėl, kad būtent šiuo momentu yra gana gerai įrodyta, kad istorija vargu ar turi reikšmės, arba ji yra bent jau tokia beprasmė kaip tiesa.