Minia pakilo iš savo vietų (pašlovinti balintojai raidėmis ir skaičiais, skiriančiais kunigaikščius nuo vargšų) ir lėtai buvo pristatytas pro priekines duris, iš kur jie atvyko, popieriniai lankstinukai ir „Instagram“ geografinės žymės yra vieninteliai jų buvimas. Kaip ir kiekvieno paauglių filmo veikėjas, kuris pagaliau sulaukia pakvietimo pakabinti su šauniais vaikais po to, kai sulaukė jų pritarimo, aš susimąsčiau: „Ar tai ...“?
Praėjus dešimčiai minučių nuo jo pradžios, 2016 m. Rudens Jeremy'o Scotto šou - pirmasis „tikras“ Niujorko mados savaitės pakilimo takas, kurį dengiau kaip pradedantis mados reporteris, būdamas 20 -ies. Nebuvo jokių kalbų, jokių klausimų iš Scotto išvestos publikos, jokios choreografinės šokių rutinos ar Fergie pasirodymo (tai turėjo įvykti po metų, mandagiai Tommy Hilfiger). Tik maždaug 40 išvaizdų, paskutinis ėjimas ir lankas.
Galbūt dėl 45 minučių prireikė būrio smarkiai apsirengusių publicistų juodais sijoniniais kostiumais, iškarpinėmis ir atrodančiomis svarbiomis ausinėmis, kad padėtų užsikimšti svečių ar dėl pasiruošimo valandų, kai per interviu su vizažistu Kabuki žvilgtelėjau į užkulisius, arba tiesiog dėl to, ką mačiau socialinėje žiniasklaidoje, tikėjausi... na, daugiau. Vietoj to, aš sekiau dalyvius, kai jie išsiliejo į gatvę, esančią už „Spring Studios“ ribų, pagaliau išleistas slėgio vožtuvas. Pažvelgiau į laikrodį. Kitas pasirodymas, kuriame turėjau dalyvauti, buvo už 30 minučių, mylių aukštyn.
2020 m. Viskas atrodo šiek tiek kitaip. Aukštosios mados prekės ženklai pagaliau pradeda abejoti jų poreikiu vis daugiau sezonų, ir pirmą kartą NYFW vyko virtualiai. Nors „Niujorko mados savaitės pabaiga“ buvo grėsminga pasikartojanti antraštė, burbuliuoja po kiekvieno pranešimo, kad uždaroma kita universalinė parduotuvė, arba kitas dizaineris verkia „Perdegimas“ arba kitas pranešimas apie mados industrijos kraštutinę atliekų problemą (ir jos pasekmes), šį kartą tai jaučiasi tikra. Ir aš, pavyzdžiui, to nepraleisiu-ir viso su tuo susijusio klikiško elitizmo-kai jo nebeliks.
Savo pirmąjį NYFW aprašiau 2015 m., Tuo metu, kai senoji mados sargyba - universalinių parduotuvių pirkėjai su savo išmaniaisiais kostiumais ir Stella McCartney oksfordai, ilgamečiai mados kritikai. Laikai, Skelbti, ir Žurnalas, kurie nusikirpo dantis, dengdami liūdnai pagarsėjusią Marco Jacobso „Perry Ellis“ grunge kolekciją ir mylėjo papasakokite mums tūkstantmečiams apie tai - smerkė socialinės žiniasklaidos mados savaitės „sutrikimą“ influenceriai. Mados šou tapo nauja pramoga masėms; kiekvienas pasirodymas buvo didesnis ir geresnis ir, tikėtina, tūkstančiais dolerių brangesnis nei paskutinis - „viskas dėl socialinės žiniasklaidos“, - svarstė kritikai. Cara Delevingne, Joan Smalls ir Karlie Kloss „Vogue“ Rugsėjo numeris 2014 m. Jie buvo „Instagirls“.
SUSIJĘS: Nustokime apsimesti, kad kiekvieną sezoną mums reikia naujų drabužių
Skoto parodoje 2015 m. Plepėjimas nuslūgo 10 trumpalaikių minučių, kai jo kolekcija „kaubojus ir Barbė“ susitiko prieš mus atspalviais. Rugratai mėlyna, violetinė ir oranžinė. Mes, žiūrovai, pagarbiai nutylėjome ir stebėjome, kaip Karlie Kloss lipo nusileidimo ir tūpimo taku geltonais platforminiais lietaus bateliais ir avilių šukuosena. Visa tai buvo nuoširdus reginys. Tačiau mados savaitė buvo ne apie tas akimirkas - tikrai ne. Interviu su dizaineriais ir atidžiau apžiūrėjus drabužius iš arti, turint privilegiją atsijoti šilkiniausius šilkus ir daugumą sviestinių odų tarp mano pirštų dažnai buvo reikalaujama tokių apžvalgų, kokias aš norėjau parašyti, kaip antai Robino Givhano, Timo Blanko ir Nicole Phelpsas. 2015 metais mados savaitė buvo apie visas akimirkas tarp jų. Tai buvo viena ilga, tik su kvietimais susibūrusi tinklinė partija, kuri valdė politiką „kas yra kas“. Jūsų vertė buvo jūsų „Instagram“ sekimas.
Drovus ir optimistiškas netinkamumas iš vietos, kur „Billabong“ marškinėliai praėjo dėl mados, aš įsivaizdavau dieną, kai Aš pakilčiau per Niujorko mados redaktorių gretas ir galiausiai pasijutau tarsi būčiau jos dalis elitas. Aš būčiau gabus dizainerio drabužis, kurį galėčiau dėvėti kiekviename šou, ir skoningai atsisakyčiau laikydamasis etinių įsipareigojimų objektyvumas (klausimas, ar žurnalistai turėtų priimti dovanas iš jų pristatomų prekių ženklų, yra klampus, labai prieštaringas tema). Mano spinta būtų skoningas „Old Celine“ (tuo metu kaip tik Celine), Rafo Simmonso „Calvin Klein“ ir senovinių „Saint Laurent“ švarkų redagavimas; Turėčiau viską, ko man reikia. Įskaitant mados savaitės renginį.
SUSIJĘS: Tradiciniai kilimo ir tūpimo tako šou gali būti ne mados ateities atsakymas
Tačiau tada mane supo vyrai ir moterys, kurie nežinojo mano vardo ir nesivargino klausti. Buvo mano amžiaus ir jaunesnių jaunuolių, kurie lankydavo parodas savo viršininkų vardu ir kurie iš savo leidinių mados spintų buvo pasiskolinę mėginio dydžio paltus ir sukneles; jie kažkaip pažinojo visus kitus praktikantus ir padėjėjus ir kalbėjo apie pasivijimą „Soul Cycle“ pamokose „SoHo“ ar per brangius degtinės gėrimus „Le Bain“. Taip pat atrodė, kad tinklaraštininkai visi vienas kitą pažįsta ir, susikibę rankomis, eidami pro gatvės stiliaus fotografus, parodo savo simbiozinius santykius. Vyresni vyrai ir moterys krapštė vienas kitam į skruostą ir skundėsi užimtais artėjančiais mėnesiais: Londone, Milane, Paryžiuje, o paskui savaitę Hamptone. Ir, žinoma, buvo įžymybės, kurios buvo įvestos ir išvestos už galinių durų, saugomos publicistų.
Po dvejų metų ir keturių NYFW, man trūko geresnio žodžio. Kai išėjau Holivudo reporteris redaguoti naujienas adresu Stiliuje, Pradėjau atsisakyti savo mados savaitės kvietimų, nebeviliojamas prašmatnių drabužių kad niekas nepirktų ir kad Zaros lange 42 -ojoje gatvėje pamatysiu vos kelių dienų smūgius. Jei norėčiau, galėčiau žiūrėti laidas tiesioginėse transliacijose, be melagingo džiaugsmo ir įtakingų žmonių, kaip vaikščiojančių prekės ženklų stendų.
Praėjusią mados savaitę buvo daug mažiau triukšmo ir, manyčiau, kur kas daugiau dėmesio skirta drabužiams, meniškumui, pristatymų kūrybiškumui. Kolekcijos yra mažesnės, lengviau virškinamos; nors aš dar nė vieno drabužio asmeniškai nemačiau, kolekcijos jaučiasi intymesnės, tikresnis už jų esančių dizainerių atspindys. Užuot sėdėjęs vienas mados savaitės vakarėlio kampe, gurkšnojęs mandagumo vyno taurę ir nepatogiai ieškojęs Dizainerio akimi greitam interviu, paėmiau kolekcijas iš savo sofos ir gurkšnojau taurę vyno, kurį buvau užpylęs aš pats.
Ilgai laukiau, kol pagaliau „prisitaikau“ prie mados minios, tačiau mano prioritetai buvo netinkami. Mada nėra susijusi su žmonėmis, su kuriais bendraujate, išskirtinėmis kliškėmis ir elitine pakopa. Tai yra ir visada buvo apie drabužius. Šią mados savaitę pagaliau tai atrodė.