Tas bija apmēram pirms desmit gadiem, vienu rītu Parīzē iepriekšējās dienās Chanel šovs, kurā es atradu sevi Kārļa Lāgerfelda ateljē, novērojot procesu, kas mājā pazīstams kā “piederums”. Tas ir dīvains termins, kuru es nekur citur neesmu dzirdējis modeun tomēr Lāgerfelda pasaulē tas ir bijis tik īpašs rituāls, ka ikviens, kas kādreiz nonācis viņa orbītā, atzītu tā nozīmi. Dažas dienas pirms katras izrādes Lāgerfelds pārskatīja savas kolekcijas piedāvāto izskatu un noteica, kā somas, apavi, cepures, saspraudes un pērles tiks nēsātas kopā ar katru, sveicot rotējošo žurnālistu sastāvu, galminiekus kurjers. "Šiks, vai ne?" viņš varētu teikt vai, ja viņam nepatika, “C’est un peu bizarre”.
Es saku, ka atradu sevi šajā sanāksmē, jo patiesībā nebiju uzaicināta. Kā modes reportieris The New York Times tad es atzīmēju kopā ar Ketiju Hornu, laikraksta galveno modes kritiķi. Uzaicinājums uz vienu no šīm sesijām patiesībā bija reta goda zīme, kas rezervēta visaugstāk novērtētajiem kritiķiem, kas tika piešķirta (vai dažreiz atcelta), pamatojoties uz viņa nostāju viņa labā. Lai gan līdz tam es daudzkārt tikos un intervēju ikonisko dizaineri, es nebiju pārliecināts, ka viņš to atpazīs es, vai arī pat zinātu, kas es esmu, ņemot vērā, ka es viņu redzēju tikai tumšā krāsā saulesbrilles. Kā izrādījās, viņš piecēlās no skeču kaudzēm pie sava galda un uzreiz mani sveicināja, stāstīdams netīru joku, kas bija tik neticami rupja, ka es līdz šai dienai nosarku, par to domājot.
Tā, iespējams, ir viena no daudzajām īpašībām, ko es ar mīlestību atceros par Lāgerfeldu, kurš nomira otrdien 85 gadu vecumā. Kā priekšmets viņš bija žurnālista sapnis - neapsargāts, jautrs, pretrunīgs, drosmīgs un, dažreiz, neķītrs. Tā ir taisnība, ka viņš bieži gāja pārāk tālu ar saviem satīriskajiem komentāriem par slavenību svaru vai izskatu, vai arī pēdējos gados izteica potenciāli aizvainojošas piezīmes par imigrantiem Vācijā. Bet biežāk viņš runāja brīvi un bez nopietnām sekām, pateicoties viņa unikālajam modes nama galīgajam dizainerim. Lai arī žurnālisti brīnījās par viņa ražīgo produkciju, Lāgerfelds to padarīja vieglu, jo viņam tas bija panāca galīgo greznību amatā, kurā varēja pieņemt radošus lēmumus, neraizējoties par to Bizness. Protams, tas palīdzēja, ka biznesam veicās tik labi - Chanel vien 2017. gadā pārdeva vairāk nekā 9 miljardus dolāru. Viņa līgumi paredzēja, ka viņš var darīt visu, ko vēlas, kad vien vēlas.
SAISTĪTI: 21 slavenība, kas bija Kārļa Lāgerfelda lielākie fani
Mana lielākā kausa par Lāgerfeldu notika 2004. gadā nejauši, kad viesis Kostīmu institūta ikgadējā sanāksmē Gala man minēja, ka dizainers gatavojas paziņot par sadarbību ar ātrās modes mazumtirgotāju H&M. Toreiz tas bija tik neiedomājams pāris, ka es domāju, ka šī persona varēja vilkt manu kāju - tas, kā zināms, notika -, un tāpēc, spiegojot Lāgerfeldu un viņa pavadoni ceļā uz izejām tajā brīdī, es kaut kā sakopoju drosmi iet pāri - izlūkot pa galdiem un dažādām slavenībām un sabiedrotajiem, bloķēt viņam ceļu un lūgt viņam norādīt melnu punktu. "Vai tā ir taisnība, ka jūs veidojat kolekciju H&M?" Es saburzījos. "Jā," viņš priecājās un nekavējoties izbēra pupiņas, kad viņa apstrādātāji viņu aizvilka. Es šaubos, ka pat Lāgerfelds saprata, kādu ietekmi viņa nozare varētu atstāt viņa noteikumu pārkāpjošā augstā un zemā sadarbība, saņemot kolekciju. ar Beatles albuma neprātu, kura pēcgrūdienus vēl šodien var redzēt tajā, uz ko dizaineri un tirgotāji labprāt atsaucas "Traucējumi."
VIDEO: Slavenības reaģē uz Kārļa Lāgerfelda aiziešanu ar sirsnīgu cieņu
Galu galā, pēc pievienošanās Stilā, Man bija paveicies saņemt uzaicinājumus uz savām “piederības” sesijām Dalasā viņa 2014. gada Métiers d’Art kolekcijai un Romā par to pašu 2016. gadu. Vide, es atklāju, bija kļuvusi daudz konkurētspējīgāka un mazāk draudzīga kolēģu vidū, jo sapulcējušies žurnālisti vēlējās pievērst uzmanību. Es nesūdzos, tas ir mūsdienu biznesa raksturs, un piekļuve kā galīgais afrodiziaks bija kaut kas tāds, kas Lagerfeldā netika zaudēts. Ikvienam, kas iesaistījās sarunā, nebija ne jausmas par iepriekš teikto, un tāpēc jautājumi noteikti šķita atkārtoti un garlaicīgi. Filmas veidotājs Rodolfs Markoni, filmas “Lāgerfelda konfidenciāls” režisors, man to reiz teica, iestudējis. viņa pirmā intervija ar Lāgerfeldu pēc klauvēšanas pie dizainera guļamistabas durvīm - viņi runāja sešus stundas. "Kad tu viņam patīc, viņam ir laiks tev," sacīja Markoni. "Kad viņš to nedara vai jums ir garlaicīgi, viņš aiziet." Citiem vārdiem sakot, ja jūs gribējāt labu citātu, jums bija jādzied vakariņām, un es to mēģināju, dažreiz ar lielākiem panākumiem nekā citi.
"Es tikai daru, zini," viņš man teica neaizmirstamā brīdī Romā. "Es neesmu mākslas direktors. Es nekad neesmu apmierināts, un tā ir ļoti laba motivācija vienmēr domāt, vienmēr censties būt labākam. ”
Citreiz es sapratu, kā viņu piesaistīt. Mums bija lieliska pieredze, kad viņš 2006. gadā kopā ar Tomiju Hilfigeru uzsāka savu kolekciju par zemākām cenām, kad viņš pastāstīja Ketijai: ar nopietnību: “Klausieties, es esmu ļoti vienkāršs, piezemēts cilvēks, bet, ja to parādītu publiski, cilvēki teiktu:“ Cik bet man bija izaicinājums pievērsties šim gadījumam, kad man tika uzdots intervēt viņu par video, kuru viņš režisēja, lai reklamētu Magnum saldējuma bārs. Es arī joprojām nosarku no pazemojuma, kad esmu jautājis Kārlim Lāgerfeldam viņa numurā Mercer viesnīcā, vai viņam garšo saldējums.
"Es varētu ēst saldējumu, ja varētu," viņš jautri sacīja. “Es izveidoju reklāmas par šampanieti Dom Pérignon, un es nelietoju alkoholu. Galu galā es esmu kleitu dizainere un nevalkāju kleitas. ”
Kā modes industrija sēro par Lāgerfelda zaudējumu, šķiet maz ticams, ka jebkurš dizaineris jebkad varētu sasniegt tādu panākumu līmeni, kas arī garantē viņu brīvību atkal būt nopietnam vai muļķīgam vai pat aizvainojošam. Es vēlos, lai man būtu iespēja pajautāt kaut ko citu.