Kā "nometnei" izdodas vieta, kur citi tērpu institūta eksponāti ir palikuši īsi

Lūdzu, neatceliet mani par to, ka es to saku, bet vai mēs visi varam tikai uz mirkli atviegloties?

Visa pasaule pēdējā laikā ir kļuvusi tik nāvējoši nopietna, saprotami, ņemot vērā to, cik neskaidri nesen ir bijuši laiki, ka mēģinājums šad un tad mazliet izklaidēties sāk justies kā kaut kas morāls izvirtušas. Starp brīdinājumiem par gaidāmo apokalipsi un vides katastrofām es vilcinos atvērt savu lielo muti vai pat riskēt tālu ārpus manām mājām, baidoties, ka kādu aizvainošu. Otrā rītā es aizgāju dzert kafiju un saskāros ar slavenu mode dizainere, kas mani kaunināja par to, ka man uzlika krūzītei plastmasas vāku, lai gan man ir aizdomas, ka viņa nespēja saskatīt ironiju, kad tad viņa uzkāpa milzīgajā apvidus automašīnā, kas tukšgaitā stāvēja uz apmales, atstājot sevī izlijušas latte pēdas mosties.

Bet kas es esmu, lai tiesātu? Ikviens ir kļuvis tik jūtīgs, ka es patiesībā biju nobijies pavasara modes izstādes “Camp: Notes on Fashion” pirmdienas atklāšanā. Kostīmu institūts Metropolitēna Mākslas muzejā

Patiesībā tā var. Izstāde, kuras nosaukums cēlies no “Piezīmes par nometni”, Sūzanas Sontāgas 1964. gada eseja mēģinājumi noteikt nometnes estētiskās robežas, ir tīrs prieks, un es to varu teikt bez pēdām par ironiju. Izstādīti vairāk nekā 250 objekti, tostarp ne tikai mode, bet arī gleznas, skulptūras un dienasgrāmatas, “Nometne” dara tikpat daudz, lai apgaismotu spītīgi nenotveramo tēmu ar žilbinošiem vizuāliem materiāliem, kā Sontaga ar viņu vārdi. Iespaidīgi, tas arī nav garlaicīgi. No sākuma galerijām, kas nokrāsotas gaišā kokvilnas konfekšu rozā nokrāsā, kur trīs gadsimtu modes ir savienotas ar gleznām no Karavadžo līdz Pālam Kadmussam (blakus Žans Pols Golijsr vizuļots jūrnieka kostīms, protams) līdz grandiozam finālam, kurā ir vairāk nekā 100 izskatu divos līmeņos vienā ļoti lielā telpā, Izstādei “nometne” ir tāds pats mērķis kā “nometnei” estētiskajam jēdzienam: tā ir izglītība aizsegā izklaide.

Iespējams, tas palīdz, ka tēma atrodas tieši Boltona stūres mājā, Lielbritānijā dzimušajam kuratoram, kura asprātības izjūta šeit ir redzama. Izmantojot sienas tekstu, kā arī ierakstītas balsis, apmeklētāji iegūs norādes par nometnes visaptverošo vēsturi, sākot no pirmās zināmās izmantošanas Moljērā 1671. gadā. luga “The Scapin Impostures”, kuras saknes meklējamas Francijas galma sabiedrībā (pats vārds cēlies no franču valodas darbības vārda “kemperis”, lai vicinātu vai poza). Veltīgi pozēts Luija XIV portrets no Hjacintes Rigaudas darbnīcas atgādina, ka nometne jau sen bija pirms RuPaul valstības. Boltons īpaši rūpējas, lai ilustrētu savu svarīgo lomu arī geju vēsturē, bezsamaņā iekļaujot Oskara Vailda darbus, kura personīgais stils ir vienā displejā salīdzinājumā ar neseno darbu-jaka ar šalles apkakli ar pītām aizdari-autore Alesandro Mišela no Gucci. Citā displejā divi manekeni, kas valkā Viktorijas laikmeta iedvesmotus halātus no Erdems Moralioglu 2019. gada pavasara kolekcija ietver pozu, kas sasaucas ar divām sievietēm, kas redzamas tuvumā esošā fotogrāfijā. Tie ir Frederiks Pārks un Ernests Bultons, kurš 1860. gados skandalozēja Londonu, dzīvojot kā māsas Fannija un Stella.

“Nometne” gūst panākumus arī tur, kur citas Kostīmu institūta izstādes dažkārt ir atpalikušas, iekļaujot neskaitāmus neatkarīgu piemēru piemērus dizaineri, kuri būs jauni lielākajai daļai Met auditorijas, sniedzot brīnišķīgu iespaidu uz daudziem radošiem talantiem, kuri bieži vien netiek ievēroti, pat modes elite. Blakus Erdem displejam ir melna kleita, kuras dizainu veidoja uzlecošā zvaigzne Viljama Dill-Russell, kura ir pievērsusi uzmanību savai binārajai modei, tostarp apkakle, kas izgatavota no gadsimta veco kleitu, pārējā tā ir izgatavota no neilona, ​​ko var noslaucīt (kā man norādīja dizainers, viņš kleitu bija nēsājis pats, pirms Met to pieprasīja izstāde).

Vienā rozā priekšnamā līdzīgas estētikas kleitas tiek parādītas līdzās, neņemiet vērā, ka citādi nekad neminētu dizaineru vārdus vienā teikumā: Mērijas Katrantzas abažūra svārki līdzās Pola Poireta 1912. gada kleitai, Džeremija Skota purpursarkanajām spalvām un ar tauriņiem apgrieztam saldumam Moschino blakus 1961. gada tērpam Kristobals Balenciaga. Un, ja jūsu galva šajā brīdī negriežas, galīgā galerija ir tik pārgalvīga, ka nav ieteicams uzņemt visu vienā vizītē. Aptuveni 100 kleitas tiek parādītas grupās pa vienam vai diviem vai trim divās vitrīnu rindās, kas zvana tumšā kvadrātveida telpā, kas ir izgaismota brīnišķīgos pasteļos. Centrā - brīnišķīgu cepuru izstāde, tostarp Stīvena Džonsa flamingo duets, kas veidoja galvassegu Schiaparelli Bertranda Gijona kolekcija. Ir tik daudz brīnišķīgu gabalu, ka tas noliedz iemeslu: Bjorkas gulbja kleita no Oskariem, Hedi Slimane smieklīgā Valentīna sirds kažokāda Senlorāns (savulaik uzvarēja Lady Gaga), Crocs - Balenciaga, bedazzler - Bobs Makijs, kaķu kostīms - Valters Van Beirendonks ilustrēts ar pilnīgas vīriešu anatomijas zīmējumu, Libertine bikini puišiem ar izšūtu banānu. kājstarpe un a Hloja Stella McCartney bikini meitenēm ar ziņojumu “Keep your banana of my melones” uz pakaļa. Šī kombinācija vien ir aplausu vērta, jo kategorija ir muzeja realitāte.

Gadu laikā, kopš Sontaga publicēja savu eseju, daudzi rakstnieki ir mēģinājuši līdzināties viņas garam, piedāvājot savas nometnes definīcijas. Saimons Doonans Vakara standarts, tikko publicēja jautru ieskatu, ko viņš raksturoja kā “aizzīmju punktus nometnē”, “padarītu pieejamu uzmanības deficīta traucējumu vecums. ” Vienā viņš saka: “Nometne pārvērš grandiozo par ikdienišķa. ”

Bet, kā parāda izstāde “Nometne”, ikdienišķais var kļūt arī par grandiozu. Es īpaši domāju par Džeremija Skota kleitu, kas, šķiet, ir izgatavota no prosciutto šķēlītēm.