Kas ir Hemline indekss un vai tas ir reāls? Iemesls, kāpēc mēs virzāmies uz dažiem stiliem

Lai gan mēs bieži runājam par apģērba dziļāku nozīmi, kā tas attiecas uz to slavenības un politiķi, dažreiz cilvēka drēbju skapis stāsta vēl lielāku stāstu, nekā bija iecerēts. Vai mode var būt finansiālu un pilsonisku satricinājumu rādītājs? 'Hemline indekss”, šķiet, tā domā sena teorija par svārku un kleitu garumu.

Teorija liecina, ka tad, kad ekonomikai klājas labi, hemlīnijas rāpo, lai atbilstu pašsajūtai periodā, lai tikai atkal piedzīvotu lejupslīdi, atspoguļojot tukšo bankas kontu drūmo noskaņojumu. No pirmā acu uzmetiena tas dara izskatās, ka tas ir uz kaut ko, iespējams, tāpēc tas ir tik daudzkārt atkārtots.

SAISTĪTI: Šīs četras skapja skavas noslēpumaini izskatās lieliski ikvienam

Piemēram, pagājušā gadsimta divdesmitajos gados hemlīnijas pieauga līdz ar akciju tirgu, pirms tās kritās Lielā depresija. Trīsdesmito gadu vidū viņi uzkāpa atpakaļ un četrdesmito gadu domājamā kara uzplaukuma laikā palika līdz ceļgaliem. Kad Dior 1947. gadā izlaida garus, apjomīgus svārkus, šķiet, ka šī tendence paredzēja 1949. gada recesiju. Tad, kad tirgus izlaboja sevi, sākās lēns un stabils kāpums, iepazīstinot mūs ar 60. gadu minijiem, kas palika cauri 80. gadu miljonāru uzplaukumam. Galu galā midi garumi parādījās, kad akciju tirgus avarēja 1987. gadā.

Jūs saprotat būtību.

Šīs spēcīgās korelācijas dēļ laikraksti un ekonomisti gadu desmitiem ir popularizējuši indeksu. “Ilgāki vidējie svārki varētu ietekmēt valsts ekonomiku” United Press International brīdināja 1968. Fortvorta zvaigžņu telegramma līdzīgu paziņojumu atkārtoja 1978. gadā. “Ja šoruden redzat puisi trīsdaļīgā uzvalkā, kas skatās pa logu uz sieviešu kājām, neveiciet seksistiskus secinājumus. Varbūt galu galā viņš nav tikai šovinistu cūka: viņš varētu cītīgi meklēt norādes par finansiālo nākotni. ”

Saskaņā ar Klāra Berga, Kolekciju kurators MOHAI (vēstures un rūpniecības muzejs), Džordžs Teilors, Wharton ekonomists 20. gadsimta 20. gadu vidū, tiek atzīts par Hemline indeksa izveidi. Tomēr viņš to nedarīja patiesībā izveidot saikni starp ekonomiku un svārku garumu. Tā vietā Teilors 1929. gadā uzrakstīja doktora disertāciju ar nosaukumu “Ievērojamas pēckara pārmaiņas pilnībā modernajā trikotāžas nozarē”, kurā tika pētīts, kāpēc zeķbikses nozarei 20. gados bija sprādzienbīstama izaugsme. Viens no faktoriem, ko viņš identificēja, bija svārku garums.

"Tā kā svārki kļuva īsāki, bija jēga ieguldīt vairāk naudas skaistā trikotāžā," stāsta Bergs Stilā. "Ziņas kaut kādā veidā uztvēra šo graudu, ka" Wow svārku garums nozīmēja labu laiku zeķbiksēm ", un pēc tam kaut kas tika citēts un atkārtots par tēzi."

SAISTĪTI: Mēs ienīstam jums to pateikt, bet burbuļsvārki ir atgriezušies

Izsekojot faktiskajām izmaiņām ekonomikā, visa tēze sabrūk, un kopš tā laika tā ir atspēkota. Īpaši lietas tiek sajauktas, aplūkojot kara un pēckara laikmetus, kad Bergs saka, ka garāki svārki “tika uzskatīti par labklājības simbolu”-nevis otrādi. Sievietes vairs nebija spiestas normēt, tāpēc kaut ko valkāt ar tik daudz auduma uzskatīja par pārticības pazīmi.

Tā vietā daudzi dažādi faktori - ekonomika, politika, pandēmijas uzliesmojumi un sociālās kustības - ir ietekmējuši to, uz kuru estētiku reaģē patērētāji. Un kad dizaineri neizmantoja šīs izmaiņas un nosūtīja kaut ko “nepareizu” pa skrejceļu? Sievietes sacēlās, kas galu galā noveda pie pārmaiņām.

Viens piemērs bija tad, kad Dior 1947. gadā Parīzē debitēja par savu jauno izskatu. Kamēr dažas sievietes steidzās no modes nama pirkt slaucāmus svārkus, citas protestiem nopirka plakātu dēļus. Amerikas Savienotajās Valstīs, "Klubs Mazais zem ceļgaliem”Veido sievietes, kuras savā garderobē vēlējās izvēlēties, nevis dizaineru diktātu. Grupa cīnījās par to, lai svārki “nedaudz zem ceļgala” tiktu saglabāti stilīgi, un trīs mēnešu laikā savāca 300 000 dalībnieku.

Tā vietā, lai tik daudz koncentrētos uz to, kā tirgū gāja šajā brīdī, ir vērts aplūkot šo reakciju psiholoģiski. Bija viens galvenais iemesls, kāpēc sievietes atkāpās no šī Viktorijas laika silueta: izskats neatbilda spējīgajam Rosijas Riveteres tēlam, pie kura viņi bija pieraduši kara laikā.

Dr Dawnn Karen, modes psihologs un autors Ģērbieties savā labākajā dzīvē: kā izmantot modes psiholoģiju, lai jūsu izskats un jūsu dzīve nonāktu nākamajā līmenī, saka, ka sievietes bija nogurušas, ka viņu ķermeņi tika apsargāti un tika izspiestas no darbaspēka.

"Viņiem tika liegta iespēja savās mājās, tie bija ierobežoti sabiedrībā kopumā, tāpēc vienīgais, par ko viņiem varēja būt vara, bija tas, ko viņi valkāja, ko viņi uzlika uz ķermeņa," viņa saka. "Tātad tas ir sacelšanās, bet tas, kas ir aiz šī sacelšanās, ir nepieciešamība kontrolēt. Šīs kontroles pamatā ir nepieciešamība pēc drošības. ”

SAISTĪTI: Beidzam izlikties, ka mums katru sezonu ir vajadzīgas jaunas drēbes

Pusotru gadu vēlāk Diors pacēla apakšlīnijas līdz ceļam.

Šādi cikli turpinājās-dizaineri izlaida jaunus, obligātus svārku garumus un sievietes protestēja pret tiem-līdz mēs beidzot sasniedzām pasauli, kurā uzmanība sāka mainīties. Deviņdesmitajos gados vairāk uzsvars tika likts uz ģērbšanos noteiktām stila grupām, piemēram, grunge, reiva kultūru un panku, nevis debates par īsākiem vai garākiem stiliem.

Tomēr pat tad, kad modes cienītāji sāka valkāt to, ko viņi jutās visērtāk, vienkārši izvēloties un izvēloties, kuras tendences izvēlēties pēc tam ārējiem faktoriem joprojām bija nozīme, nosakot, kas ir “iekšā”. Tā tas joprojām ir šodien, un jo īpaši 2020. Pateicoties pandēmijai, sociālajiem nemieriem un gaidāmajai ekonomikas lejupslīdei, cilvēki tagad ir pievilcīgs stiliem kurām ir vislielākā jēga garīgi un emocionāli.

SAISTĪTI: Jaunā modes glosārijs

"Mēs vēlamies pārklāt savu ķermeni, valkāt ērtus džemperus," saka daktere Karena, pie kuras pat vērsušies spoku dizaineri, lūdzot palīdzību, veidojot kolekcijas, ņemot vērā psiholoģiju. “Mums tagad trūkst sociālās mijiedarbības, tāpēc [mode] var kalpot kā drošības sega, lai mazinātu nemieru, ko jūtam. Jūs veidojat stilu no iekšpuses uz āru, tāpēc pastāv sakritība, ka esat patiess pret sevi. ”

Citiem vārdiem sakot, mūsu modes izjūtu ietekmē ne tik daudz ekonomika, bet gan mūsu reakcija uz pasaulē notiekošo un to, kā tas liek mums justies. Agrāk tas varēja cīnīties ar mini svārkiem. Tagad, ar tik lielu nenoteiktību, mēs meklējam komfortu, tāpēc ķeramies pie neērtiem dizainiem un sviedriem.

Dr Karen arī teorē, ka dizaineriem būs svarīgi ražot to, ko viņa sauc par “pamodinātiem skapjiem”. Šīs Mūsdienās cilvēki vēlas mazāk patērēt ātro modi, būt ētiskiem un videi draudzīgiem un atbalstīt zīmolus no aizmirstas kopienas. Ir lielāka interese uzzināt, no kurienes un no kurienes lietas nāk kāpēc mēs pērkam kaut ko, kas mūs ir novedis pie sezonas un mūžīgas modes koncepcijas.

SAISTĪTI: Segas kleitas ir viegla modes tendence, kas mums visiem šobrīd ir nepieciešama

Tātad, vai Hemline indekss ir reāls un vai tas pastāv 2020. Ne gluži. Bet vai mēs virzāmies uz noteiktiem stiliem, lai atspoguļotu mūsu noskaņojumu vai pasaules stāvokli, ieskaitot ekonomiku? Jā, un mēs, iespējams, turpināsim to darīt vēl daudzus gadus.