Modes zīmoli, kas ražo IAL, to nenodrošina apģērbu darbiniekiem

Modi ir smagi skārusi koronavīrusa pandēmija. Mazumtirgotājiem, piemēram, Neiman Marcus un J.Crew, ir pasludināts bankrots, ir lielākajiem dizaineriem atceltas modes skates pārskatāmā nākotnē, un ātrās modes zīmoli, piemēram, Uniqlo un H&M, ir apturējuši pārdodamu produktu ražošanu. vietā ziedot IAL. Tā ir skarba realitāte, kas ietekmē ikvienu nozares slāni, bet gan visneaizsargātākie darbinieki ir pakļauti gan veselības un drošības krīzes, gan ekonomiskās sekas.

Rūpnīcās no Bangladešas līdz Losandželosai apģērbu strādnieki saskaras ar nepieredzētām grūtībām. Dažas rūpnīcas un rūpnīcas ir pilnībā slēgtas, atstājot daudzus strādniekus - no kuriem lielākā daļa ir sievietes - nemaksājot par pasūtījumiem lielākajiem zīmoliem, kas pēc tam tika atcelti. Atvērtajās rūpnīcās strādnieki ziņo ka viņi ir radījuši IAL (piemēram, maskas un halātus) vietās, kas joprojām darbojas sviedru veikala apstākļos, t.i., nav iztīrītas vai nekādā nozīmīgā veidā nav reglamentētas drošībai.

Saskaņā ar neseno stāstu

Pārstāvis tirdzniecības vietai sacīja: “Inditex daudzus gadus ir nenogurstoši strādājis, lai nodrošinātu piegādātāja rīcības kodeksā noteikto standartu ievērošanu, tostarp izmantojot savu globālo partnerību ar industriALL globālo savienību - pirmo šāda veida vienošanos šajā nozarē - un dalību ACT platformā par dzīvošanu algas. "

Papildus atriebības jautājumiem, maksājums par gabalu, kurā darba ņēmēju algas ir balstītas uz viņu izgatavoto apģērbu skaitu, nodrošina, ka daudziem tiek maksāts krietni zem minimālās algas. Marisa Nuncio, aktīvistu organizācijas Losandželosā apģērbu darbinieku centra direktore, kas pārstāv daudzas šuvējas, paskaidro: “Fakts, ka apģērbu strādnieki pelna tikai 0,05 USD par masku, kā rezultātā alga ir pat 190 USD nedēļā, ir nepieņemami. Šobrīd tas ir dzīvību glābjošs aprīkojums, un strādnieki, kas tos ražo, paši riskē inficēties šaurās, netīrās rūpnīcās. ”

Viņa turpina: "Varētu domāt, ka fakts, ka apģērbu darbinieki tagad ir būtiski darbinieki, radītu pozitīvas izmaiņas viņu algās un darba apstākļos." Bet nē, viņa saka. "Šī realitāte diemžēl ir arī apģērbu rūpniecības" parasta lieta "." Annija Šova, GWC informācijas koordinatore, piebilst: “Šī nozare nemainījās vienas nakts laikā. Sviedru veikala darba vēsture ir tik sena, un pandēmija to tikai turpina. Nav pieejams aizsarglīdzekļi, piemēram, roku dezinfekcijas līdzeklis vai cimdi. Parastos laikos apģērbu darbiniekiem ir jāņem līdzi savas preces, piemēram, tualetes papīrs, lai gan jūs domājat, ka tas tiks nodrošināts. Nav tā, ka tas tagad mainās. ”

SAISTĪTI: Iepazīstieties ar Amandu Ngujenu, dibinātāju, kas cīnās par vardarbības izdzīvojušajiem karantīnā

Maribelia Quiroz, Losandželosā dzīvojoša apģērbu darbiniece un GWC organizatore, pastāstīja mums par savu pirmo pieredzi. "Kopš COVID-19 es esmu iestrēdzis mājās, jūtoties izmisis ar nemieru. Manā rūpnīcā ir bijis darbs, bet es baidos iet, jo tas viss ir [apmaksāts] zem galda, un cilvēki strādā tiešā tuvumā bez sešu pēdu attāluma. Atalgojums ir tāds pats kā pirms pandēmijas: 12 stundu dienas, 280 USD nedēļā, ”viņa paskaidroja. Viņa arī sacīja, ka nav saņēmusi stimulēšanas pārbaudi un paļaujas uz organizācijas izveidoto ārkārtas palīdzības fondu. Problēma ir tā, ka daudziem darba ņēmējiem jau tiek maksāts zem minimālās algas, tāpēc šīs negaidītās izmaiņas var būt katastrofālas.

Citos lielos modes ražošanas centros, piemēram, Bangladešā, kur a apģērbu rūpnīca sabruka, nogalinot vairāk nekā 1000 cilvēku 2014. gadā tika ziņots, ka strādnieki ir nosūtīti mājās bez samaksas par paveikto darbu. Saskaņā ar Ayesha Barenblat, dibinātājs Pārtaisīt, aktīvistu organizācija, kas pēta sviedru darbu, daži uzņēmumi, piemēram, Gap Inc. ir atcēluši pasūtījumus no rūpnīcām, bet nemaksā par produkciju, kas tika veikta pirms atcelšanas.

"Kad pandēmija izplatījās visā pasaulē, mazumtirdzniecības veikali tika slēgti visā ASV un Eiropā, un pārdošanas apjomi tiešsaistē strauji samazinājās," viņa skaidro. “Pēc tam zīmoli un mazumtirgotāji masveidā atsaucās uz piegādātājiem force majeure līguma nosacījumus, lai atceltu jau sagatavotos pasūtījumus, kur piegādātāji bija iekļāvuši materiālu un darbaspēka izmaksas. ” Klauzula Barenblat atsauce ir izplatīta daudzos līgumos un būtībā atbrīvo abas puses no atbildības, ja notiek kaut kas katastrofāls, piemēram, piemēram, pandēmija. Tātad, lai gan šī ērta likumdošana noteikti palīdzēja dažiem lielākajiem zīmoliem, kad strauji samazinājās sezonas preču pārdošanas apjoms, tas neaizsargā darba ņēmēji, kuriem nav darba ņēmēju nodrošinājuma pret atlaišanu vai veselības aprūpi, trešo pušu ražotnes, kurās zīmoli veic uzņēmējdarbību ar.

Lai atrisinātu problēmas, Remake sāka a Change.org martā iesniegto lūgumrakstu, kurā zīmoli tiek aicināti atbalstīt apģērbu darbiniekus piegādes ķēdē. "Zīmoliem ir jāmaksā par ražošanu un atceltajiem pasūtījumiem, nevis jāatsakās no saviem piegādes ķēdes partneriem un sievietēm, kuras gadu desmitiem ir saglabājušas savu peļņu," lūgumrakstā tiek prasīts. Kaut arī daži, piemēram, H&M, Zara, Target un nesen Under Armour, ir parakstījušies, lai samaksātu par atceltajiem pasūtījumi, lai gan tie nav vajadzīgi, citi, piemēram, Gap, joprojām tiek uzskaitīti kā tādi, kas nav piekrituši to izpildei maksājumiem. Gap pārstāvis pastāstīja Stilā ka zīmols pieņēma “ļoti grūtu lēmumu atlaist lielāko daļu mūsu veikala darbinieku un turpināt uzraudzīt darbinieku skaitu katrā no mūsu izpildes centriem”.

Viņi piebilda, ka cieši sadarbojas ar pārdevējiem un “dažās rūpnīcās ir novirzījuši jaudu IAL izgatavošanai un izstrādā prototipus. izstrādāt IAL piegādes, tostarp maskas un halātus, izmantojot mūsu liekos materiālus. ” Lai gan šķiet, ka Gap Inc., kurai pieder Old Navy, ir pieņemot darbā darbiniekus, lai izgatavotu maskas, kuras tiks pārdotas tiešsaistē, Remake apgalvo, ka atmaksa par citiem pasūtījumiem joprojām atstāj daudzus bez atlīdzības.

Amy Blyth, FairTradeUSA partnerību un programmu izstrādes direktore, strādā ar piegādātājiem, lai risinātu darba jautājumus. Pēc viņas teiktā, daudzi modes zīmoli ir pārgājuši uz ražošanas modeli, ko sauc par “tieši laikā” piegādes ķēdi. Lai gan šis modelis cenšas saglabāt mazāk krājumu, izgatavojot tikai apģērbu, pamatojoties uz jau veiktajiem pasūtījumiem, tas arī pieņem, ka klienti tiek mērīti viņu pirkumos un neņem vērā nevienu svārstīgums. Tas nozīmē, ka, pasūtījumiem apstājoties, rūpnīcām un darbiniekiem nav drošības tīkla. Viņa skaidro: “Joprojām ir daudz kritisku jautājumu par to, kurš uzņemas lielāko daļu piegādes ķēdes riska; Kamēr šī pandēmija smagi skar ikvienu, piegādātājiem un ražošanas darbiniekiem ir mazāka izturība pret finanšu un veselības ārkārtas situācijām. ”

SAISTĪTI: Ārsti lūdz dizainerus izgatavot viņiem atkārtoti lietojamus slimnīcas halātus

Protams, lai gan pašreizējo sistēmu vājums šobrīd šķiet acīmredzams, tas noteikti nav nekas jauns. Patiesībā ,. Globālais verdzības indekss, kas izseko mūsdienu verdzības klātbūtni vairākās dažādās nozarēs, lēsa, ka gadā Gadā drēbes 127,7 miljardu ASV dolāru vērtībā varēja izgatavot, izmantojot nedrošu vai ļaunprātīgu ražošanu procesi. Šie skaitļi ir balstīti uz apģērba daudzumu, kas tika lēsts no rūpnīcām, kurās tika ziņots par darba ļaunprātīgu izmantošanu.

Un tas neaprobežojas tikai ar ātro modi, kā mēs to parasti dzirdam. Pat uzņēmumi, kuru misijas paziņojumos ir visvairāk ētisko vērtību, var sabrukt, ja pārāk uzmanīgi aplūkojat to ražošanas praksi. Diemžēl ētika un ilgtspējība var būt sabiedrisko attiecību ieguvums zīmoliem, kuriem nav infrastruktūras, lai to uzturētu augšanas laikā. "Esmu atradis spriedzi starp izaugsmi un neatpalikšanu no zīmola dibināšanas ētikas ētikas," saka Barenblat, atsaucoties uz Remake pētījumu.

Lai gan ir skaidrs, ka šīs problēmas netiks atrisinātas vienas nakts laikā, noteikti ir cerības pazīmes. Apģērbu darbinieku centrs savāca vairāk nekā 32 000 USD, lai dotu 80-100 strādniekiem Losandželosā, kurus bija pārcēlusi pandēmija. Daži dizaineri, piemēram, Bruklinā bāzētā Kelsija Rendela, pat veido maskas un ziedo ieņēmumus darbiniekiem, kuri ir atlaisti rūpnīcas slēgšanas dēļ. Lūgumraksts #PayUp savācis vairāk nekā 12 000 parakstu un mudinājis daudzus zīmolus kaut ko mainīt, īpaši strādniekiem, kuri piedzīvo lielus zaudējumus. Un godīga tirdzniecība dibināja fondu kas nonāks tieši pie strādniekiem.

Lai gan pandēmija modes industrijā ir izraisījusi tik daudz postījumu un nenoteiktības, daudzi aktīvisti to uzskata par iespēju mainīties. Losandželosā apģērbu darbinieku centra aktīvisti uzskata, ka risinājums ir padarīt apģērba darbiniekus a daļa no lēmumu pieņemšanas procesa, ļaujot viņiem runāt par drošību, nebaidoties atriebība. Barenblat piebilst, ka arī patērētājiem un dizaineriem var būt nozīme šajā jautājumā. “Es ceru, ka daži no šiem mazākajiem ilgtspējīgajiem spēlētājiem veidos noturību, paļaujoties uz ASV kokvilnu un energoefektīvu dziju, kas iegūta no kooperatīviem strādniekiem piederošās rūpnīcas un izplatīšana no arodbiedrību noliktavām. ” Un kā patērētāji mēs varam palielināt izpratni un vienkārši iegādāties mazāk. Viņa piebilst: “Mūsu maki un planēta nevar uzturēt tempu, kādā mēs pērkam. Mēs bijām redzējuši, ka patērētāji jau virzās uz ilgtspējību, vēloties pieredzi pār lētiem apģērba gabaliem. Es ceru, ka COVID-19 saasina šo pārmaiņu. ”

Pēc 30 gadiem strādājot par kanalizāciju, Kviross piekrīt. "Nekas nemainīsies, kamēr darbiniekiem netiks samaksāta vismaz minimālā alga," viņa sacīja. "Modes modeļiem ir jāpiespiež zīmoli un uzņēmumi darīt vairāk, lai rūpnīcas mūs aizsargātu un darbiniekiem maksātu minimālo algu."

Šis stāsts tika atjaunināts, iekļaujot paziņojumu un informāciju par rūpnīcas atlaišanu no uzņēmuma Inditex, kuram pieder Zara.