Kā dizaineri pārspēj rekordus Parīzes modes nedēļā

Pretēji visam, kas līdzinās veselajam saprātam, kā ir ar situāciju šodien, kad pasaule ir pārāk piesārņota, un patērētāju vispārējo atteikšanos no tradicionālās mazumtirdzniecības, mode ir paplašināšanas režīmā. No Ņujorkas līdz Parīzei un visur pa vidu dizaineri pēkšņi ir nolēmuši, ka tas ir pilnīgi labi lai parādītu 100 vai vairāk izskatu vienā skrejceļa šovā, prezentējot podiumus, kas tagad šķiet nebeidzams. Kopš pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem šovi nav bijuši tik gari, vai arī šis izskats ir pilns, daudzi no tiem ir tik neatšķirami, ka mēs ne vienmēr esam pārliecināti, vai tas pats apģērbs nav pagājis jau vairākas reizes. Dažas izrādes ir tik uzpūstas, ka tās ilga gandrīz pusstundu.

Ne tik sen tika uzskatīts, ka tik lielas kolekcijas ir vecmodīgas. Mūsdienās izrāde, kas sastāv no 40 skatiem, tika uzskatīta par standartu šoviem, kas ilga vidēji apmēram 10 minūtes, 60 nebija nekas neparasts starp lielāki, telšu dizaineri un 80 izskats bija praktiski satriecoši, bet tomēr pieļaujams retajiem putniem, kuru reklāmas budžets to attaisnoja izšķērdība.

Bet šosezon ir bijušas vairākas izrādes ar vairāk nekā 100 izskatu katrā, tik daudz, ka dizaineriem nācās atteikties no tradicionālā fināla, baidoties, ka viņu auditorija varētu sacelties. Balenciaga bija 109. Dolce & gabbana bija 128 (viņiem normāli, bet tomēr). Džordžo Armani bija 103. Senlorāns bija arī 103. Gucci un Balmain tuvojās 80. gadu vidū un Dior hit 90. Tā ir būtiska pārmaiņa, kas notiks no zila gaisa.

Šai pārpilnībai ir daudz iemeslu, ņemiet vērā: Armani šosezon vienā kopizrādē apvienoja savas sieviešu un vīriešu kolekcijas. Balenciaga pārtrauca savas iepriekšējās kolekcijas, tāpēc šī bija visa sezonas enchilada. Bet, jeez, cilvēki, vai esat kādreiz dzirdējuši par rediģēšanu?

VIDEO: Slavenības reaģē uz Kārļa Lāgerfelda aiziešanu ar sirsnīgu cieņu

Balenciaga ārkārtīgi ilgajai izrādei bija kāda jēga, jo dizainere Demna Gvasalia savu kolekciju bija aprakstījusi kā oda klientiem. Jūs varētu iedomāties videoklipu, kurā parādīta izrāde, kas tiek atskaņota viņa veikalos, kur viņi varētu izvēlēties izskatu un valkāt tos, kā to darīja modeles. Bet klātienē izstādē apgaismojums apgrūtināja daudzu detaļu noteikšanu. Šķita, ka silueti pa asi pārvietojas no horizontālas uz vertikālu, kas nozīmē, ka pagājušo sezonu pārāk platie pleci bija pārgājuši uz īpaši gariem mēteļiem rudenim. Citai jaku grupai bija stīvi gofrēti pleci, it kā pakaramie joprojām būtu. Tad nāca gaiši vienkrāsaini adījumi, kleitas un topi ar stīpām, kas ieausti kakla izgriezumos, liekot valkātājiem izskatīties kā kosmonautiem, kuri bija noņēmuši ķiveres. Tikmēr pamata uzvalki un jakas, šaha džinsi, pircēju tērpi un daudz kas cits, ko jūs varētu izvēlēties no kolekcijas, bija pārsteidzoši. - pieejamība. Un halāti, it īpaši bez piedurknēm, kas izgatavoti no sudraba cilpota diega, bija sensacionāli, bet lielākajai daļai cilvēku tos nebija viegli valkāt. Tātad, es domāju, ka jūs varētu teikt, ka ikvienam ir kaut kas.

Klēras Vaitas Kelleres jaunākais piedāvājums Givenchy bija arī piepildīta ar jaunām idejām, kā arī dažām vecākām. Kolekcijas centrā esošās Fortunijai līdzīgās plisētās kleitas, kas apdrukātas ar ziedu rakstu, bija skaistas, taču pēc apmēram desmitās reizes tās šķita nedaudz atkārtotas. Viņi izrādē mēdza aizēnot daudzos gudros jostu mēteļus ar uzpūstiem pleciem, kas izskatījās patiešām forši un spēcīgi, tāpat kā jauns, vaļīgāks baltas blūzes piegriezums, kas nēsāts ar garu plakanu melnu priekšgala.

Runājot par atdzist, Pierpaolo Piccioli no Valentīno zina, kad pāriet no karstā izskata, pat tāda, kuru viņš palīdzēja radīt. Vairāk nekā jebkurš, Pikoli ir atbildīgs par greznā griezuma telts kleitu popularitāti, kas mūsdienās visur redzama uz skrejceļiem un sarkaniem paklājiem, taču viņš ir gatavs kaut kam svaigam. Viņa sadarbība ar slepeno dizaineru Džunu Takahashi šajā sezonā Valentino paver pilnīgi jaunu skatījumu, kas romantiku sasaista ar kaut ko varbūt nedaudz draudīgu. Nav normāli, piemēram, redzēt balles tērpu ar rožu attēliem, pāra apskāviena marmora statuju un čūsku. Visā kolekcijā parādījās arī satraucoši ziņojumi: "Jūs domājāt, ka esmu pārāk tumšs, līdz iestiepjos galaktikā."

Par kaut ko pilnīgi atšķirīgu Parīzē šosezon, Tomijs Hilfigers un Zendaja iepazīstināja ar savu jauno sadarbību ar masveida #TommyNow produkciju, kas bija, vismazāk sakot, diezgan pārsteidzoša. Beverlija Džonsone, Plē Klīvlenda un - smacking viņas pašas dibens - Grace Jones vamped uz skrejceļa. Tyra Banks smaidīja no skatītājiem, dažas sēdvietas pāri Džidži Hadida. Skrituļslidotāju trupa sasildīja pūli līdz septiņdesmito gadu disko hītiem, un pati izrāde bija veltījums slavenās 1973. gada modes skates Versaļas kaujas ietekmei. Šis pasākums bija līdzekļu vākšana, ko sapņoja p.r. ģēnijs Eleonora Lamberta (Starptautiskā labāko ģērbto personu saraksta veidotāja, CFDA un gandrīz visu, ko mēs šodien pazīstam kā amerikāņu modi), kurā amerikāņu dizaineri tika nostādīti pret Franču. Stāsta gaitā amerikāņi, tostarp Stīvens Burovs un Halstons, bija uzvarētāji, bet bez tam ienesot savu garu, viņi arī paziņoja par svarīgu uzvaru, izmantojot lielu melno modeļu sastāvu, kas nozaga šovs.

Tātad Tomijs un Zendaja kopā ar stilistu Loru Roaku izmantoja savu mikrofonu, lai radītu pozitīvu paziņojums par daudzveidību, labi un labi, ar pilnīgi melnu modeļu sastāvu, kas ietvēra dažādus izmērus un vecums. Lai gan bija patīkami skatīties un, iespējams, pārdeva kravas automašīnu ar džinsiem, kurus tagad pērc, ar glazētu bordo ādu jakas, ar peizliju apdrukāti tērpi un zodiaka zīmes T-krekli, kolekcijā nebija daudz vairāk nekā ka. Vairāki modeļi vienlaikus valkāja gandrīz vienādus tērpus. Ideja, iespējams, bija parādīt Zendaya dizaina daudzpusību, taču efekts bija dīvaini līdzvērtīgi tiem dizaineriem, kuri parādīja 100 vai vairāk izskatu - varbūt mazliet par daudz labas lietas.