No Trashy līdz bezgaumīgam: Moschino un Gucci pārsteidz ar dramatisku modi

Tikai pēc divām dienām, Milānas modes nedēļa veidojas par zīmolu cīņu.

Pieaugot ekonomiskajām un kultūras pārmaiņām, kas rada visdažādākos negaidītus izaicinājumus pasaules slavenākajai greznībai etiķetes, dizaineri Itālijā, kas pastāv savā īpaši konkurētspējīgā vidē, reaģē ar dažiem spēcīgiem kolekcijas. Gucci pārstāvis Alesandro Mišels, kurš ar savu dekoratīvo jauno izskatu ir atbildīgs par lielāko daļu Milānas satraukuma pēdējo divu gadu laikā. rāda neparastu piemēru modē, paliekot saskaņā ar savu filozofiju, ka vairāk ir vairāk, ja vien tas nav iespējams vairāk. Tikmēr Miuccia Prada, kuras idejas brīvi un dažreiz dramatiski mainās no sezonas uz sezonu, vēlreiz apstiprināja viņu ietekme ceturtdienas vakarā ar izcilu kolekciju, kas bija gan komerciāli pieejama, gan smalka provokatīvs.

Šajā gadījumā Prada lika auditorijai daudz vairāk pārdomāt, sākot ar savu fantastisko komplektu, ko rotāja nedaudz vājprātīgi antīko filmu plakātu un pin-up meiteņu atveidojumi. Un starp Pradas nedaudz omulīgiem aizkulišu komentāriem par to, ka nemēģina būt atklāti politiskam, un tad pavadošajā izrādē tiek atzīmēts, ka otrādi pieprasīja, lai visi mākslinieki ieņem liberālu nostāju, viss, par ko ikviens varēja runāt pēc šīs izrādes, bija tas, ka patiesībā bija vairāk nekā šķiet. drēbes.

VIDEO: skatieties mūsu Milānas modes nedēļas kopsavilkumu

Esmu nedaudz noraizējies, ka drēbes šeit īsti nesanāca, tāpēc veltīsim brīdi, lai uzslavētu maigi krāšņās kleitas, kas apgrieztas ar strausa joslām spalvas un kristāla krelles, un pilnīgs izskats, kas apvienoja vairākas abstraktas amerikāņu sporta apģērba notis: mēteļi, kas savienoja rietumu bārkstis ar vīriešu tvīdu un dekoratīvas pērlītes, augstie ādas zābaki ar dubultām sprādzēm pie purngaliem un pūkainas kažokādas kurpes, kas atgādināja muklukus, un spalvu pārsegi, kas liek domāt Eskimosu apģērbs. Prada apvienoja tik daudzas notis no tik daudzām desmitgadēm — velveta bikses no 1970. gadiem un piespraužamo plakātu māksla no 1960. gadiem (jauni darbi, kurus radījis Roberts E. McGinnis viņai) — ka tas viss kļuva par kaut ko vilinoši jaunu. No visa tā jūs tika aicināts izvēlēties jebkuru jums tīkamu vēstījumu — gan feminismam, gan iekļaušanai, gan protestam, vai arī jūs vienkārši varat atrast pievilcīgu dizainu.

Michele's Gucci šovs tika prezentēts arī formātā, kas izaicināja skatītāju nodalīt indivīdu no kopuma. Un, lai gan viņš saskārās ar kritiku par savu komplektu — 119 modeļi ātri staigāja pa caurspīdīgu cauruli kā laboratorijas žurkas, es drīzāk apbrīnoju sekas, neatkarīgi no tā, vai tās bija tīšas vai nē. Nogurušajam, visu redzētajam modes redaktoru komplektam lielais jautājums, kas rodas saistībā ar Mišelas fenomenālajiem panākumiem ar savām īpaši izrotātajām un senatnīgās noskaņas kolekcijām, ir šāds: kas notiks tālāk? Mūs visus ir savaldzinājusi viņa savdabīgā romantisma šarms, taču ir tikai tik daudz tīģeru sporta kreklu un ar bišu izšūtu kedu, ko iztur viens drēbju skapis.

Taisnība?

Nu, varbūt, un varbūt arī nē. Mišela joprojām ir pārliecināta, ka viņa "antimodernajam" redzējumam par pārbagāto radošumu ir kājas, un tas ir pamatoti, ja paskatās uz Gucci finanšu skaitļiem. Un tāpēc viņa kolekcijā bija grezni rotājumi, es citēju, “augu un dzīvnieku dārzs”. Starp galvu reibinošiem garāmejošajiem skatieniem es ieraudzīju arodbiedrības uzvalku ar Gucci logotipu izšūts ar sikspārņa seju, elegants bleizeris ar vienu tauriņu, kas pievienots vienai piedurknei (kopā ar vārdiem “Biddenden Road”), pārsteidzošs kamieļa mētelis, kodes izšūts džemperis (ironija, daudz?), vēl vairākas mirdzošas varavīksnes kleitas, mirdzoši zaļš cīkstēšanās singls ar izgrieztu vēderu, AC/DC koncerts T un olu grozs. Protams, šajā fantāzijas drēbju skapī bija atrodami daudzi izcili priekšmeti, kurus var salikt dažādos veidos, gan Gucci atkarīgiem ekstravertiem, gan mazāk košiem tipiem.

Bet tas, kas mani visvairāk pārsteidza Michele prezentācijā, bija tas, cik ļoti šķita, ka komplekts atzina un aptver šo ideju. radošumu mazāk kā laboratoriju, nevis kā rūpnīcu, kurā idejas tiek ražotas un patērētas nepārtraukti klips. Un tas viņam strādā.

Uzņēmumam Fendi vēstījums šķita gandrīz pretējs, jo Karls Lāgerfelds rudens sezonai izturējās pārsteidzoši atturīgi, pat ar kažokādām. Šeit izcēlās vienkāršie auduma mēteļi (ja var saukt samtainu kašmira vienkāršu) pelēkā, bēšā, kamieļa un rūsgani sarkanā paletē. Pat somās bija mazāk triku un pūkainiem rakstiem, kas tika aizstāti ar jauku pulēšanas sajūtu.

Visbeidzot, daži vārdi par Moschino, kur Džeremija Skota kolekcija bija patiešām netīra. Un es to domāju vistiešākajā veidā — tā bija oda tādām meitenēm kā Skārleta O’Hāra, kuras saplēsa aizkari pasakainas kleitas vārdā. Skrejceļš bija klāts ar kartona kastēm, izraisot Džidži un Bella šausminošu traci, jo viņu stiletto zābaki gājiena laikā sašķobījās. Pirmā Skota kolekcijas trešdaļa faktiski bija balstīta uz kartona iepakojumu, kas tagad tiek interpretēts kā kamielis mēteļi ar apdruku ar etiķetēm un brīdinājumiem, ka saturs ir trausls, bet tie drīzāk tika atveidoti izsmalcināti. Daži tērpi pat izskatījās aizdomīgi bagāti. Un galīgais izskats bija traks, it īpaši kleita, kas līdzinās pārpildītam atkritumu maisam ar pārstrādājamiem materiāliem, un kažokādas zaglis, kas izgatavots no pildītām plīša lellēm žurku formā. Ļaujiet man skaidri pateikt, ka šī bija mākslīgā kažokāda vislabākajā veidā.