Nikolass Geskjērs ir dizainers, kuram patīk zinātniskā fantastika. Ilgi pirms citiem dizaineriem bija atklātas atsauces uz Zvaigžņu kari savās kolekcijās viņš savās skrejceļos izvirzīja kosmosa laikmeta koncepcijas modes līmenī, bieži vien tādos veidos, kas tika uzskatīti par priekšlaicīgiem savu laiku. Ar savu jaunāko Louis Vuitton mākslinieciskā direktora kolekciju Geskjērs trešdien iemūžināja to pašu futūrisma izskatu tādā veidā, kas lielākā daļa cilvēku to vēlas tieši tagad, piemēram, krāsotus ādas mēteļus, kas izskatījās personalizēti, piemēram, LV bagāžas, ar logotipu paneļiem un svītras. Tas viegli bija viens no viņa labākajiem, vienkārši tāpēc, ka sievietēm bija tik daudz ko iegādāties.
Un tā beigās ielika jauku pieturzīmi modes sezona tas galvenokārt bija saistīts ar dekorēšanu un acu apmānīšanu. Tomēr Geskjēra pieeja bija smalkāka, izmantojot dažus melnas krāsas otas triepienus, lai radītu ilūziju par motociklistu jaku (vienu valkāja Lija Kebede, attēlā iepriekš). Bija arī dažas aktuālas moto jakas saldumu rozā un melnā krāsā, kā arī izpletņa svara treniņbikses pasteļkrāsu blokos un baltas poētiskas blūzes ar sprogaini kakli un plānas vestes, kas apgleznotas ar Vuitton logotipu sloksnēm, svītrām un Damier čekiem, kas liek domāt par pasauli, kurā visu var pielāgot (
zemāk).Kredīts: ImaxTree (4)
SAISTĪTI: Chanel lidostas tematiskais skrejceļa šovs #PFW ir fantastisks izdomāts lidojums
Gandrīz visā, kas attiecas uz izrādi, sākot no apģērba un beidzot ar TronGhesquière spēlēja ar virtuālās realitātes ideju, bet stingri iesakņojās parastajā valkājamo apģērbu realitātē.
Turēja rezerves melnā kubā, pamatojoties uz Louis Vuitton fonds, izrādē bija labirints skrejceļš, kas ierāmēts ar lieliem video monitoriem, kas visas izrādes laikā mainījās telpā. Sākumā viņi rādīja vīrieti, kurš valkā virtuālās realitātes brilles, skenējot to, kas šķiet viņa dzīvoklis, un pēc tam izveidojot pasauli ap to. Tad parādījās spocīgi pūču lidojuma attēli un spilgtas krāsas datorgrafika ģeometriskos rakstos, it kā signāls būtu pazudis ēterā.
Dizaineram būtu bijis viegli uzgleznot distopiskāku skatu uz nākotni, un viena veste, kas bija aprīkota ar melnbaltām spalvām, atvairīja Katnisas noskaņu. Pēc četru nedēļu izrādēm modes cilvēki ir nedaudz noguruši. Bet Ghesquière optimisms kalpoja kā atgādinājums, ka lieliska mode var būt tieši tā: lieliska.
SAISTĪTI: Balenciaga par māksliniecisko vadītāju nosauc Vetements Demnu Gvasalia
Kredīts: ImaxTree
Noslēdzot Parīzes kolekcijas, Giambattista Valli demonstrēja romantiskāku Moncler Gamme Rouge kolekciju ar lielu īsu baltu mežģīņu kleitu piedāvājumu. Dažus viņa izskatus iedvesmoja paukošanas formas tērpi, taču spēcīgākā ietekme bija baltās krāsas formalitātei un tās saistībai ar līgavas tērpiem (virs), kas šosezon parādījušās citur kolekcijās Balenciaga, un Faith Connexion, piemēram.
Kredīts: ImaxTree
Visbeidzot, Miuccia Prada savā Miu Miu kolekcijā pēdējo reizi piešķīra caurspīdīgai kleitu tendencei, sniedzot mājienus lielizmēra bērnu lelles pasteļtoņi virs dažiem nopietniem rūtainiem uzvalkiem un zem dažiem smagiem grafiskiem mēteļiem (īpaši smagiem pavasaris). Viņas modeles, tērpušās diadēmās un sarauktās pieres, izskatījās tik stulbi kā reklāma Amerikāņu šausmu stāsts, bet nebaidieties, drēbēs bija raksturīgs Pradai humora pieskāriens — lielas kleitas ar degošu sveču skicēm (virs)-arī. Daudzi no izskatiem bija apgriezti ar jenotu astēm.
Ēriks Vilsons ir Stilāmodes ziņu direktors. Sekojiet viņam tālāk Twitter un Instagram.