Kalvins Kleins šonedēļ paziņoja, ka uzņēmums beidz savu augstākās klases dizaineru biznesu, nepilnus trīs mēnešus pēc šķiršanās no dizainera Rafa Simona. Kurš tiešām ir pārsteigts? Galu galā diez vai šķita saprātīgi ieguldīt desmitiem miljonu dolāru turpmākajos skrejceļu šovos un nolīgt citu jaunu dizaineru pēc tik iespaidīga kritiena.
Es nevēlos mazināt šo ziņu nozīmi - aptuveni 100 darbinieku Ņujorkā un Milānā ir zaudējuši darbu, un Kalvins Kleins ir bijis kultūras spēks amerikāņu valodā mode vairāk nekā 50 gadus. Bet skrejceļu kolekcijas ir piedāvājušas uzņēmumam arvien mazāk spējas izveidot tā saukto “Halo” efekts (veicina zīmola atpazīstamību, lai veicinātu lētāku aromātu, apakšveļas un džinsi). Tas būtu prasījis daudz skaidrāku stratēģiju un sinerģiju starp biznesa radošo un korporatīvo pusi Kalvins Kleins atkal bija dzīvotspējīgs gan kā luksusa zīmols, gan kā mārketinga juggernaut, kā tas bija Kleina ziedu laikos 1980. gados un 90. gadi.
Un līdzīgi citiem amerikāņu zīmoliem, kuri pēc dibinātāju aiziešanas ir centušies un lielākoties nespēj to izgudrot (Bils Blass, Anne Klein, Halston, Donna Karan, James Galanos), Calvin Klein vārds tiks pārnests - vismaz pagaidām - tikai uz apģērba un
Visdrīzāk notiks tas, ka Kalvins Kleins gūst dažas mācības no veiksmīgas pārvietošanas Tomijs Hilfigers, kas, tāpat kā Calvin Klein, pieder PVH. Ar pieeju, ko tagad pērc, un ienesīgu sadarbību ar sociālajos medijos gudriem modeļiem un slavenībām, Hilfiger ir guvis panākumus traucējumu spēlē, kur paklupuši citi dizaineri. Hilfiger #TommyNow skrejceļa notikumi ir veicinājuši patērētāju iesaistīšanos līdz līmenim, kas pārsniedz cerības, un turpināja katru sezonu izgudrot ar šoviem lielākajās pilsētās, piemēram, debija sadarbībā ar Zendaja pagājušajā nedēļas nogalē Parīzē. Kalvina Kleina mantojums ir saistīts ar mārketingu un dizainu, tāpēc uzņēmumam būtu jēga koncentrēt savus resursus uz plašāku virsrakstu piesaistīšanu uzņēmumiem, neatkarīgi no tā, vai tās ir vēsturiskas reklāmas kampaņas, vai tikai tāpēc, lai vairāk slavenību varētu pozēt savos biksītēs (piemēram, Šons Mendess).
Vēl viens svarīgs punkts: lai gan Kalvinam Kleinam nepārprotami bija nepieciešama atiestatīšana, tā atvilkšana no skrejceļiem izceļ galveno problēmu amerikāņu modes tēlam. Ņujorka Modes nedēļa pēdējās sezonās ir zaudējis daudzus savu telšu nosaukumus un tagad aizvien mazāk piesaista ārvalstu pircējus un redaktorus, jo īpaši ar atlikušajiem galvenajiem nosaukumiem, piemēram, Toms Fords, Ralfs Laurens, Maikls Kors, un Marks Džeikobs rāda astoņu dienu notikuma pretējos galos. Ir pārāk daudz prasīt nākamās paaudzes dizaineriem atbalstīt tik garu notikumu, nedodot viņiem vairāk laika izaugsmei. Tā kā šīs ziņas parādīsies četru nedēļu šovu cikla beigās, kurām patiešām nebija iemesla tik ilgi turpināties, ir pienācis laiks pārdomāt un samazināt kalendāru kopumā. Ņujorka būtu prātīga izmantot šo iespēju un spert pirmo soli.