Valentino 2019. gada pirmsrudens kolekcijas apskats

Valentīno pirmskrituma šovs Tokijā beidzās otrdienas vakarā tāpat kā tas sākās, ar dizainētu sarkano kleitu parādi. lai izveidotu acīmredzamu saikni starp mājas raksturīgo krāsu un saules apļa krāsu, ko simbolizē japāņi karogs.

Valentīno radošais direktors Pjerpaolo Pikali Japānā pirmo reizi ieradās aptuveni pirms 20 gadiem, un kopš tā laika tauta viņu aizrauj, tāpat kā neskaitāmus dizaineri. gadu desmitiem, vēl jo vairāk pēdējos gados, kad tos piesaista kultūras filozofija un estētika, kas, lai arī ir dziļi tradicionāla, šķiet ļoti pievilcīga mūsdienu kontekstā. sabiedrību. Piccioli vārds, kas viņu pārliecināja, ka Tokija ir vieta, kur uzņemt savu pirmo pirmskrituma skrejceļa šovu, bija “ma”, kas nozīmē telpa starp divām lietām, starp diviem teikumiem, divām kultūrām, diviem cilvēkiem sarunā vai šajā gadījumā starp Valentīno un Japāna.

"Mani vienmēr ir fascinējuši Japānas cilvēki un kultūra vairāk nekā virspuse," viņš teica pirms savas izrāde šeit, kas tika mērķtiecīgi iestudēta neapstrādāta betona noliktavas telpā, nevis izstrādāta vai tradicionāla norises vieta. Piccioli vēlējās paskaidrot, ka viņa darbība Tokijā nebija saistīta ar estētikas izmantošanu, bet gan ideju paušanu, īpaši par mūsdienu japāņu valodu.

"Man tas bija vienīgais veids, kā izveidot savienojumu," viņš teica. "Es negribēju uzņemt Japānas attēlus un izturēties pret tiem modes vai Valentino veidā, bet es gribēju ienest Japānas kultūru, jo tā ir tuva manam priekšstatam par skaistums. Man skaistums ir saistīts ar dažādību, individuālismu un tuvību.

Garajā kolekcijā, kurā ir daudz vairāk dienas apģērbu un gan ikdienas ielas apģērba, gan avangardiskāku apģērba formu variācijas, Piccioli viegli pievērsās Japānas estētikai. Valentīno sarkano kleitu sērija, kas atklāja izrādi, daudzas no tām bija volānotas, kroku, krokotas, spraigas, brīvas, slāņainas, ātri ieteica japāņu sarkano krāsu, bet atgādināja arī mūsdienu japāņu dizaina milžus: Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto un Issey Mijake. Apavi ietvēra modernus kaujas zābakus — panka motīvu, kas ir spēcīgi ietekmējis arī Tokijas popkultūru. kur tradīciju un eksperimentu sadursmes rada pastāvīgu spriedzes sajūtu, kas visskaidrāk ir redzama uz ielas. Piccioli atzīmē, ka apģērbs šeit (neatkarīgi no tā, vai tas ir kimono vai Rietumu uzvalks vai Harajuku kostīms) ir piesātināts ar spēcīgu, bet dažreiz smalku simbolikas izjūtu.

"Šajā brīdī japāņu kultūra, kas ir tuva pašizpausmes un tuvības identitātei, man ir ļoti moderna," sacīja Piccioli. "Ja jums nav intīmu attiecību ar pasauli, jūs nesaņemat emocijas, un, ja jūs nesaņemat emocijas, jūs nedzīvojat."

Sarkanajām kleitām sekoja melnas kleitas, arī apjomīgas un radīja saikni starp mūsdienu japāņu modes skolu un 20. gadsimta sākuma skolu. gadsimta Eiropas stilā, jo īpaši slīdošās Gresas kundzes kleitas, kas šķietami iekļuvušas Piccioli jaunākajās modes kolekcijās. Valentīno. Viņa pirmskrituma variācijas izskatījās gandrīz saplacinātas, it kā lielie sējumi būtu saspiesti ciešāk. ceturkšņos, liekot domāt par virzību prom no Valentīno lielo tērpu tēla un virzīties uz mūsdienīgu ielas apģērbs. Pēdējie šeit bija pārstāvēti elegantos džinsa uzvalkos un sadarbībā ar mākslinieku Izumi Miyazaki, kura pašportreti parādījās kā fotogrāfijas, kas uzdrukātas uz sporta krekliem un citiem priekšmetiem.

Fināla laikā, kad atkal parādījās sarkanās kleitas, skrejceļš tika apliets ar sarkanām auduma rožu ziedlapiņām, radot kinematogrāfisku kulmināciju, kas izrādīja cieņu uz krāšņumu un dabas apskāvienu japāņu ornamentos un amatniecībā, kuru piemērus Piccioli izmantojis Valentino’s Ginza veikala dekorēšanai. Viņš teica, ka viņam bija svarīgi nevis prezentēt kolekciju, kurā ir atsauce uz kaligrāfiju vai kimono (lai gan tie joprojām ir Valentīno tautas valodā), bet gan rakņāties dziļāk zem virsmas.