Kā Rockstar mode ir attīstījusies spilgtākajā formā

Phoebe Bridgers kristāla izšūtā Thom Browne skeleta kleita bija viena no GQ"lielākās iederības" šogad uz Grammy sarkanā paklāja. Kleita bija dizainera versija veikalā nopirktajam apģērbam, kurā viņa pirmo reizi sportoja mūzikas video "Kioto, "un uz viņas otrā albuma vāka Sodītājs. Mēnesi iepriekš Bridžers iekļuva virsrakstos, kad Gucci kaula uzvalkā viņa sasita ģitāru Sestdienas vakara tiešraide, atdzīvinot gadu desmitiem veco rokenrola tendenci, vienlaikus nostiprinot jaunu.

Rokzvaigznes mūsdienās nesāk daudzas modes tendences. Popzvaigznes un reperi lielākoties izlemj, ko ģērbt foršie bērni, vai viņi atdarina ASAP Rokija somas vai Billijas Eilišas gļotas zaļos matus. Bet pēc tam, kad redzēju vairākus savus iecienītākos rokmāksliniekus, kas valkā Ņujorkas dizainera Kelsija Rendala minikleitas, es atklāju, ka vajāju viņas vietni, atkārtoti pievienojot hologrāfiska babydoll kleita uz manu ratiņiem. Tā vietā es apmierināju savu vēlmi Helovīnos ģērbties kā rokzvaigznei-sporta velosipēdu šorti, balts apgriezts T-krekls un sasmalcinātas melnas zeķes, kas kalpo kā ceļgalu spilventiņi, godinot Mitski's

"Pēdējā laikā viss ir saistīts ar krāsām," saka japāņu brokastu pārstāve Mišela Zaunera. Viena no pēdējā laika lielākajām rokmūzikas izpausmēm viņa ir kļuvusi pazīstama ar savu dārgakmeņu toņu izskatu: vienā dienā volāniem un masīvām uzpūstām piedurknēm, Kenzo kreklu un fliterētiem svārkiem vai Rodartes divdaļīgajiem. Par viņas vizītkarti kļuvuši arī vērienīgi, moderni vizuāli. Viņas nesenais videoklips filmai "Savage Good Boy", kurā viņa un Soprāni"Maikls Imperioli spēlē pāri, kas dzīvo bunkurā pasaules galā, ir pilns ar izvirtušiem buržuāziskiem ansambļiem. Videoklipā tiek apskatīta enerģija, kuru viņa cer uzņemt ceļojumā kopā ar viņu šoruden, un atkārtojas drosmīgākie, skaļākie stili, kas šobrīd ir populāri karstā vaska vasara sākas un atgriežas dzīvā mūzika.

Bridžersa zeķbikses un Mitski velosipēdu šorti nav tik acīmredzami krāšņi kā Džimija Hendriksa tehnikas krāsainā aitādas jaka, Debijas Harijas ādas bikses vai Deivida Bovija kosmosa tērpi. (Lai gan velosipēdu šortu mirklim piemīt Džegers futbola biksēs.) Bet, ciktāl provokācija un novitāte padara rokmākslinieku stila ikonas, šķiet, ka esam uz jaunas roka zvaigžņu stila ēras robežas - teātra, dīvainas un jautras.

"Man patīk mēģināt radīt pasauli sev apkārt [ar modi]," turpina Zauners. "Mākslinieki, kurus es dievinu, Keita Buša, Bjērks, Deivids Bovijs - jūs atskatāties uz viņu karjeru un jūs precīzi zināt kāds laikmets ir balstīts uz viņu drēbēm. "Tikai pēdējos gados viņa ir kļuvusi vairāk piedzīvojumu kārs. Kad viņa sāka uzstāties pirms desmit gadiem, ģērbties bija norma. "Es gribētu ģērbties vairāk masku, jo man šķita, ka man jāpanāk, lai citi cilvēki mani uztver nopietni," viņa saka. "Tagad man tas nav jāpierāda." 

Kas viņai un citiem bija jāpierāda?

Rokzvaigznes stils 10. gados bija paģiras no 20. gadsimta 20. gadiem, un tās dalīja tie, kas noraidīja The Strokes grungu krāšņumu, un tie, kas mēģināja to saglabāt. Bijušo nometni vislabāk var ietvert Vampire Weekend ironiskā sagatavotība vai Bon Ivera meža vīra mistika. Pēdējais, The The 1975's Matt Healy's bad boy fasāde. Rezultāts bija desmitgade, kurā džinsi un T-krekls bija formas tērps lielākajai daļai rokmūzikas zvaigžņu gan mainstream, gan indie.

Tikai daži ir pagriezušies tik izlēmīgi kā Ņujorkas pilsētas grupas Charly Bliss priekšniece Eva Hendriksa, kurai izstādēs patīk ģērbties apjomīgos, rozā tērpos. Jau daudzus gadus viņa ir cieši sadarbojusies ar Rendalu, iepriekš minēto ruffle entuziastu. "Mēs abi dzīvojam pēc augstākās klases rokzvaigžņu estētikas," par saviem ansambļiem saka Hendriksa, piemēram, nāru korsete, kas savienota pārī ar tutu un lufai līdzīgu tilla kleitu. Tāpat kā Zaunere, tikai pēdējos gados viņa jūtas brīvi spēlēties, neizceļoties nepareizā veidā. "Kad es sāku uzstāties, man šķita, ka labākais, ko es varu darīt, ir pēc iespējas mazāk nospēlēt, ka esmu meitene," viņa saka.

Ir jēga, ka labi dokumentētamaiņaidentitātes rokmākslinieku pārveido rokzvaigznes vizuālo valodu. Taču rokā vienmēr ir dominējuši vīrieši, pat laikmetos, kad tā mode bija skaļa un krāsaina. Mīkstais 2010. gada rokzvaigžņu stils nebija tikai balto vīriešu dominējošā stāvokļa rezultāts, bet drīzāk specifiskas, smalki seksistiskas autentiskuma idejas izaugums. Hendriks uzauga pie šī rokmūziķa tēla: tīra, intelektuāla mākslinieka, kuram ģērbšanās un kāpšana uz skatuves bija garlaicīga, pat mokoša nepieciešamība.

"Tas bija ļoti par to, kā izskatīties, ka tev vienalga, piemēram," Ak, es vienkārši esmu uz skatuves, "viņa saka. "Šī saruna vienmēr ir bijusi par mūzikas autentiskumu, kas bieži tiek atskaņots toksiskos veidos. Šī “autentiskuma” ideja ieguva ļoti īpašu estētiku. Tas, ko mēs tagad uzzinām, ir tas, ka daudziem māksliniekiem viņu autentiskais es nav flanelis vai T-krekls. Man tas ir nāru tērps ar milzu tutu. Fēbai Bridžersai tā ir skeleta pidžama, japāņu brokastīm - ak, dievs, viņas tērpi, ”stāsta Hendriksa.

Ideja par flaneļiem ģērbto, apātisko rokzvaigzni gadu desmitiem ilgi ir ielīdusi rokās un ārpus tām. "Arī 90. gados tā bija," atceras Kristians Džojs, "Yeah Yeah Yeahs" priekšnesuma kostīmu māksliniece Karena O, viena no retajām 20. gadsimta 20. gadu rokmāksliniecēm, kas pazīstama ar savu modi. “Visi uz skatuves vienkārši valkāja džinsus un T-kreklus. Es skaidri atceros, ka man bija patiešām garlaicīgi. "Džo 1998. gadā pārcēlās uz Ņujorku un satika Karenu. Viņas kostīmi, kas šūti ar rokām no pārģērbtām vintage drēbēm, maisītājā ielej punk gore un glam-rock glitz ar 20. gadsimta neona futūrismu. "Kad Kārena sāka ģērbties, cilvēki domāja:" Ko, pie velna, viņa dara? " viņa piebilst. "Tas bija viss shoegaze lieta, lai samazinātu savu sniegumu, nevis izteikt sevi fiziski. Varbūt tas bija intelektuālāks laiks mūzikā. Mēs bijām līdzīgi: "Ejiet ārā no šejienes, mēs gribam dejot un trakot!" " 

Tagad rokzvaigznes nenoraida intelektuālismu un neaptver mākslu. Viņi tikko ir pārgājuši pie idejas, ka ģitāras spēlēšana T-kreklā ir mazāk performatīva vai interesantāka nekā to darot tutu. Bridgers izteica šo idejuL'Officiel, lambasting bijušais, kurš atteicās no Heilija Viljamsa: "Skatuves tērpa valkāšana ir tik dīvaini. Kaut arī Kurts Kobeins valkāja arī tērpu-viņš domāja par to, kādu T-kreklu viņš uzvilks uz katra sarkanā paklāja. Arī Brūss Springstīns valkā tērpu. Un metāls? Pat nesāc mani sākt. "

Kā tas notiek, Joy visu laiku iecienītākais Karen O izskats ir skeleta uzvalks, pilns ar noņemamiem orgāniem. Bridžeru uzvalki ir mazāk asprātīgi, bet izskatoties tīri un saliktos kopā, var justies dumpīgi, ja parādās neformāls, izklaidīgs izskats. Tā tas šķita tagad Mitski leģendārajā Esi kovbojs šovos, kur viņa savā sporta tērpā izpildīja precīzu, izsmalcinātu horeogrāfiju. Viņas nevainojamie, saskaņotie gājieni un apģērbs-pretstats pārāk vēsajai aprūpei-2019. gadā bija tikpat pārsteidzoši kā Karenas O haotiskie tērpi 2001. gadā.

Nav izveidojusies neviena mūsdienu rokzvaigžņu estētika. Hendriks un Zauners ietver maksimālistisku sievišķību, bet utilitāra kaprīze iedvesmo Bridžera un Mitska paraksta izskatu. Eņģeļa Olsena un Waxahatchee Keitija Krutfīlda ir divi mākslinieki, kuri spēlējas ar retro kantrī estētiku, ar attiecīgiem spalvu tērpiem un prēriju kleitām. Palehound's Ellen Kempner, iedvesmojoties no rokmūzikas tradīcijām par dzimumu saliekšanu, vienu dienu ir ķērusies pie fliteriem un drag-make-up, bet nākamajā-maigiem, strukturāliem gabaliem. Nav skaidrs, kā mēs aprakstīsim jauno rokzvaigžņu modes "laikmetu", atskatoties pagātnē. Tas, ko valkā pat stilīgākās rokzvaigznes, Lizzo vai Ariana Grande izskatītos ārpus dienas. Svarīgi ir tas, ka jūs vairs nevarat paredzēt, ko rokmākslinieks varētu uzkāpt uz skatuves, kas jau gadiem ilgi ir garantēts.

Pat daži vīrieši priecājas par pārāk foršo, lai rūpētos par ideālu. Britu grupas Sports Team solists Alekss Raiss ar lepnumu sevi veido pēc AC/DC grupas Bon Scott un Iggy Pop. Viņam patīk dejot un pūlēties sērfot plūstošos uzvalkos vai dažreiz matadora kostīmā. "Apvienotajā Karalistē, kad mēs bijām bērni, formas tērps bija šauri džinsi, doktors Martenss, melns T-krekls, kāds bija Deivs Grols," viņš saka. "Man tas ir par audumiem, tādām lietām kā zīds, kas kustas kopā ar jums uz skatuves." Viņa mīļākais izskats nesen bija violets Gucci uzvalks viņš valkāja fotosesijai. Apģērbs sākotnēji tika radīts Harijam Stīlam, ar kuru viņš bija sajūsmā, kad varēja dalīties drēbēs. "Kādreiz bija šī ideja par tīru mākslinieku, kuram vienkārši jāpaziņo sava māksla," viņš saka. "Bet es redzu performanci kā augstu mākslu." 

Viņš norāda uz robežu starp rokzvaigznēm un popzvaigznēm, kas savulaik tika kareivīgi kontrolēta. Half Waif ir Nandi Rose Plunkett, agrāk grupas Pinegrove dalībnieces, popprojekts. (Viņa atceras, ka uz skatuves vēlējās vairāk ģērbties, un grupas biedri viņam teica: "Tā nav īstā gaisotne." Es biju gaidāms, ka viņš valkā dude drēbes. ") Viņa uzsver-tāpat kā Zauners-, ka viņai bieži vien nebija nekas pret mierīgu kultūru. Abiem ir skaidrs, ka tam, ko viņi tagad valkā, ir mazāks sakars ar tā pielīmēšanu vīrietim, nekā viņu skrupulozo vīziju piepildīšanu.

"Es domāju, ka [mans stils] ir reakcija uz zināmu nopietnību vai ievainojamību manā mūzikā. Man patīk to mazliet maskēt, "saka Plunkets, piebilstot:" Mani interesē kontrasts starp spēku un ievainojamību mūzikā un modē. Man patīk sajaukt maigas un cietas skaņas, sievišķīgus siluetus ar gabaliem, kas izsauc bruņas. "Viņai stils ir arī pārvarēšanas mehānisms: "Piemēram," es jūtos tik mazs, vai es esmu pietiekami labs, lai to izdarītu? Lieli silueti - vietas aizņemšana fiziski ir veids, kā pretendēt uz skatuvi, " viņa saka. Hendriks to atkārto: "Es vienmēr saku Kelsijai:" Es gribu būt gigantisks.'" 

Nesenā video, Plunkett pārī savienoja zirglietas ar vēja biksēm un sietiņu, kas atklāj vienu krūtiņu, Lil 'Kim-esque izskatu, ko viņa plāno atkārtot turnejā šoruden. Citā vizuālā veidā viņa valkāja vintage Vivjenas Vestvudas korseti, ko Gvena Stefani valkāja savā videoklipā "Zirnekļa tīkli." Bet ar modi, tāpat kā ar kompozīciju, roka atsauces mūsdienās ir daudz plašākas nekā amerikāņu popkultūra. Bruklinā dzīvojošā Laetitia Tamko, kura uzstājas ar nosaukumu Vagbon, nesenam pašnosaukuma albumam piesaistīja Āfrikas mūzikas ikonas. "Mana galvenā iedvesma bija Āfrikas ieraksti no 70. gadiem, konkrēti, vāks La Condition vīrišķīgs autors Francis Bībijs. Manā garastāvokļa dēļā bija daudz afrikāņu albumu vāku. " 

Izgudrojuma stils atkal kļūst par normu rokzvaigznēm. Tas ir nedaudz rūgts saldums Lasvegasā dzimušajam māksliniekam Šamiram. Būdams melnādains mākslinieks, viņš uzskatīja, ka viņa drosmīgā izskata un popmūzikas noskaņojuma samazināšana kaitē viņa karjerai. "Man nebija atļauts būt tīram, nopietnam māksliniekam," viņš saka. "Cilvēki domāja, ka esmu slinks." Viņš arī saista roka arvien krāsaināko modi ar nepieciešamību zīmolot vai popularizēt, ko viņš uzskata par papildu slogu atstumtiem māksliniekiem. "Spēcīga vizualitāte vai mode agrāk bija papildu," viņš saka. "Tagad tas ir nepieciešams."

Līdzīgi vilcinās arī Atlantas rokmākslinieks Faye Webster. Viņa mēdza radīt izsmalcinātus vizuālo izskatu, spalvu šūšanas rokas ar vintage tērpu 2019. gadam "Kingstons." Vienā turnejā viņa uzstājās Atlantas Braves beisbola formā. Laika gaitā spiediens uz "spēcīgu zīmolu" kļuva nogurdinošs. Tagad viņa saka: "Es sev patīku vairāk, kad esmu mazāk performatīvs. Es domāju, ka es jutu spiedienu rīkoties kā rokzvaigznei, valkāt šīs kleitas vai formas tērpus. "

Lielākā daļa no mums var saistīties ar šo sajūtu. Pēc visa gada socializēšanās tiešsaistē nekad nav bijis lielāks spiediens uz saskaņotu, redzamu zīmolu. Par to liecina mazstāvu džinsu panika, daudzi cilvēki jūtas noguruši arī no spilgtā Y2K laikmeta spīduma, kas ir kļuvis modē. Tomēr, lai gan mode jūtas kā sīks darbs, Webster saka, ka jūtas brīvāk nekā jebkad ir jāizlemj, kā to darīt "Pēdējos gados es esmu sapratusi, ka man nav jādara trakas lietas, lai cilvēki to pamanītu es. Es varu būt Faye, un cilvēkiem es joprojām patīku. "

Māksliniekiem plānojot pirmās turnejas gada laikā, mums ir tikai spekulācijas par to, kā risināsies rokzvaigžņu modes jaunā ēra. Vai Helovīna kostīms vai dizainera kleita kļūs par jaunu neizbēgamu džinsu un T-kreklu? Paradigmu mainošiem notikumiem, piemēram, pandēmijai, ir veids, kā likt cilvēkiem zaudēt pacietību pret cerībām. Džojs atceras sajūtu Ņujorkas ainā pēc 11. septembra. "Ikreiz, kad notiek šādas lietas, tas rada sajūtu:" Tas varētu atkārtoties, man vienkārši vajadzētu iet uz to, "" viņa saka. "Nav laika tērēt, iepriecinot citus cilvēkus."