Zaks Posens nekur nedodas

Apmēram pirms septiņiem gadiem es pirmo reizi saņēmu zvanu no dokumentālās filmas par dizaineri producentiem Zaks Posens lūdzot interviju par viņa karjeras tēmu. Esmu plaši apskatījis Posenu, kopš viņš nodibināja savu uzņēmumu 2001. gadā, sākot no viņa straujā paaugstināšanās tieši no dizaina skolas līdz viņa neizbēgamajam kritumam, kad kļuva maz naudas. recesijas laikā, kā arī viņa iespaidīgā atgriešanās pēdējā desmitgadē, kas ietvēra viņa galveno lomu filmā “Project Runway”. Filma, kas būs 2017. gadā, ir neticami populārs Z māja, palīdzēja demistificēt stāstu par Next Big Thing un visu smago darbu, kas nepieciešams, lai patiešām gūtu panākumus šajā neticami konkurētspējīgajā nozarē.

Ar dokumentālajām filmām ir tāda lieta, ka to pabeigšanai bieži ir vajadzīgs ledus laikmets, un es biju pārsteigts, ka tas nenotiek uzklausiet vēl vienu palūkošanos par šo, līdz dažus gadus vēlāk producenti uz brīdi zvanīja vēlreiz intervija. Šoreiz jautājumi bija nedaudz precīzāki, es domāju, un, šķiet, rosināja skeptiskāku skatījumu uz Posena nākotni.

Tāpēc ir daudz lietu saistībā ar pēkšņo paziņojumu 1. novembrī, ka Posens ir slēdzis savu etiķeti un atlaidis. viss viņa 60 darbinieku skaits, kam nav jēgas, bet man ir aizdomas, ka argumentācija ir daudz vairāk saistīta ar nozīmes samazināšanos no mode kultūrā un biznesā nekā ar jebkuru dizainera trūkumu. Ņemot vērā viņa paziņojumā izteikto atkāpšanās toni – Posens lēmumu attiecināja uz uzņēmuma valdi pēc “visaptverošas uzņēmumu stratēģiskais un finansiālais pārskats” — grūti iedomāties, ka viņš vienkārši bija noguris no prasībām turēt durvis atvērts.

Kad viņš 2009. gadā gandrīz zaudēja kontroli pār uzņēmumu, ļoti talantīgais un reizēm neciešams 2000. gadu modes brīnums kļuva par pazemīgu, strādīgu amatnieku, kurš laipni pateica jā ikvienam pieprasījumu. Posens katru gadu izstrādāja 14 kolekcijas savam zīmolam, ZAC Zac Posen un Brooks Brothers. Viņš izstrādāja neskaitāmus pasūtījumus sarkanais paklājs kleitas slavenībām un formas tērpi 60 000 Delta Airlines darbinieku, saražoja pavārgrāmatu un turpināja parādīties kanālā “Project Runway” līdz 2018. gadam. Viņš vienmēr parādījās laicīgi, bieži vien valkāja sava dizaina pilnu uzvalku un vadīja savu biznesu tā, lai vismaz no malas šķita stratēģiski saprātīgāks nekā vairums. Posens uzņēma sponsorus, lai kompensētu viņa izrādes izmaksas, un, kad šīs iespējas izsīka, viņš aizgāja no haosa skrejceļus un tā vietā prezentēja savas drēbes modelei savā izstāžu zālē, nesteidzīgi savervējot draugus, piemēram, Annu un Petu Klīvlendu, lai radītu baumas.

SAISTĪTI: Diena Zaka Posena dzīvē

Es vienmēr esmu domājis par Posenu kā gudru biznesmeni un vērīgu pastāvīgi mainīgas nozares novērotāju, papildus tam, ka esmu apdāvināts dizainers. Reti gadās redzēt, ka kāds tik instinktīvi apzinās, kā darboties šajā nozarē, vai vismaz rada priekšstatu, ka viņam būs liels darījums. Kad viņš sāka darbu 2001. gadā, viņš bija daļa no ārkārtīgi jaunu dizaineru viļņa, kas izmantoja nozares vajadzības. par svaigām asinīm laikā, kad internets nojauca tradicionālās ienākšanas barjeras (proti, modi nospiediet). Bet viņš jau tad bija uzmanīgs, lai pozicionētu sevi kā būtiskāku par saviem vienaudžiem, kas slapjš aiz ausīm, veidojot zīmolu ko atbalstīja sabiedriski ievērojami atbalstītāji brīdī, kad jaunā patērētāju paaudze kļuva apsēsts ar mode. Šons Kombs kļuva par agrīnu investoru, viņam sekoja Rons Bērkls no investīciju firmas Yucaipa Cos. Dažkārt tas viss šķita daudz, taču, lai modē izdzīvotu ļoti ilgi, ir nepieciešama laba izrādes spēja un attieksme.

"Man patīk izrāde, bet es to uztvēru kā sociālo komentāru," reiz man teica Posens. "Es domāju, ka mans izsmalcinātības līmenis bija nedaudz augstāks nekā vairumam cilvēku. Es redzēju abstrakciju visam plašsaziņas līdzekļu neprātam. Bet galu galā tas ir viss, ko cilvēki juta, manuprāt, un viņi īsti neskatījās uz apģērbu.

Kamēr Yucaipa palika investors, Posens spēja saglabāt šo autoritātes sajūtu kā augstas klases luksusa dizainers, pat ja vairāk viņa laika bija vajadzīgs projektiem, kas veicināja publicitāti vai pārdošanu. Un viņš noteikti bija neatlaidīgs, sekoja līdzi sezonai pēc sezonas, lai pārliecinātos, ka viņa apģērbs ir pamanīts prominenti mazumtirgotāji un redaktori, pat ja viņi nebija daļa no skrejceļu sistēmas krāšņuma. Pēc kāda laika, kad patērētāju prioritātes mainījās no attēla uz piekļuvi, tas viss sāka izskatīties diezgan nogurdinoši. Man bija jautājums par Posenu, nevis par to, cik ilgi viņš varēja noturēties, bet kāpēc viņš to gribēja? Vai tiešām bija vērts visu šo stundu veltīt, lai kļūtu par daļu no modes grandiozās ilūzijas?

Arvien vairāk es domāju, ka atbilde uz daudziem būtības dizaineriem ir nē un ka nozarei, kas tikai sākusi cīnīties ar lielu izmaiņu sekas, piemēram, Posen slēgšana, Barneys New York (viens no pirmajiem Posen klientiem, nevis nejauši) pārdošana ar ugunsgrēku un Forever bankrots. 21. Reaģējot uz ilgtspējības un klimata pārmaiņu problēmām, daži patērētāji pērk mazāk vai vispār atsakās no modes. Citi ir neizpratnē par ielu apģērba pārtapšanu par luksusa precēm, jo ​​daudzos dizaineru veikalos tagad galvenokārt ir četru ciparu sporta krekli un kedas. Un diez vai kāds šajā nozarē iebilst, ka pašreizējā divreiz gadā kolekciju skrejceļa sistēma ir attīstījusies tādā veidā, kas efektīvi apkalpo visu viņu auditoriju (presi, mazumtirgotājus, klientus).

Protams, šī izciršana var radīt spilgtākas idejas un jaunus modes radīšanas veidus, kas mainīs lietas uz labo pusi. Viens interesants piemērs ir jaunā partnerība starp Richemont un Alber Elbaz, bijušo Lanvin dizaineru, kura sūdzības par nozari ietvēra visu iepriekš minēto. Tā vietā, lai veidotu kolekcijas tradicionālajā formātā, Elbazs saka, ka viņu plāni ir nedefinēti un "balstīti uz projektiem" - vai vismaz tas ir viss, ko viņš šobrīd saka. Stefano Pilati jaunā līnija Random Identities arī cenšas izjaukt vecos noteikumus, izmantojot koncepciju, kas ir bez dzimuma un gadalaika.

Man šķiet, ka Posens un citi atradīs līdzīgu ceļu nākotnē, kad dizaineri pieņems faktu, ka nav jēgas ražot apģērbu auditorijai, kas tos nenovērtē. Šis var būt laiks atkāpšanās brīdim. Taču, lai gan uzņēmuma slēgšana noteikti ir sāpīgi, diez vai tas ir jāuztver kā neveiksme.