Kāpēc modes nedēļa joprojām ir svarīga?

"NYFW ir miris" ir atturēšanās, kas, šķiet, vienmēr atrod ceļu sociālajos medijos katru februāri un septembri. Šogad šis trīs vārdu paziņojums šķiet skaļāks nekā jebkad agrāk. 2022. gada pavasara/vasaras sezonā vairāki mantotie zīmoli un dizaineri, piemēram, Toms Fords, Marks Džeikobss un Oskars de la Renta, kurš kādā brīdī noteica Ņujorkas modes skatuvi, ir nolēmis to atcelt rāda. Lai gan daži ir minējuši Covid-19 un piegādes ķēdes problēmas kā iemeslu sezonas izlaišanai lielākā skatuve, citi, piemēram, The Row, vienkārši pārceļ savus priekšnesumus uz dažādām pilsētām, piemēram, Parīzi un Milāna. Šomēnes Ņujorkā notiks mazāk nekā 50 klātienes šovu četru oficiālo kalendāra dienu laikā. Tipiskā pirmspandēmijas sezonā šis skaits būtu vairāk nekā 100, sadalot visu nedēļu.

Iespējams, tā ir taisnība, ka Ņujorkas modes nedēļa ir sava bijušā sevis apvalks karsto biļešu zīmolu un īpaši ekskluzīvi, slavenību piesātināti šovi, taču, ja paskatās mazliet tuvāk, tas ir daudz vairāk stāsts. Jaunajiem radošajiem darbiniekiem, maziem zīmoliem un modeļiem, kuri savā karjerā paļaujas uz tā spīdumu, NYFW ir tikpat svarīga kā jebkad.

"Šosezon man bija iespēja būt kalendārā, un es sapratu, ka tas mums dos vairāk platformas un lielāku atpazīstamību nekā agrāk," stāsta Šīna Sūda, Abakaksi, stāsta Stilā. Viņa saka, ka, iespējams, lielo nosaukumu maiņa radīja vietu dažiem mazākiem zīmoliem, piemēram, viņas, ieņemt savu vietu uzmanības centrā. Šī sezona būs pirmā reize, kad viņas zīmols savu kolekciju demonstrēs Amerikas Modes dizaineru padomes (CFDA) oficiālajā kalendārā. Sūds saka, ka tas ir liels darījums jaunai dizainerei, un tas varētu virzīt viņas zīmolu uz pavisam citu arēnu. Vēl vairāk, viņa ienes dažus nokavētos pirmos. "Šī izrāde patiesībā sastāv no visas Dienvidāzijas, un, cik es zinu, tas nekad agrāk nav noticis," viņa uzsver, uzmanoties, lai pārāk daudz nestāstītu par izrādi, kas notiks 15. februārī. "Tas ir piemērs tam, kā jauni dizaineri var palīdzēt attīstīties modes nedēļai."

Dizaineris Tia Adeola jūtas līdzīgi. Kamēr jaunā dizainere jau agrāk ir izrādījusi savas kolekcijas NYFW, viņa šo dīvaino laiku redz kā veidu, kā viņas paaudzes (Z paaudzes) modes radošajiem cilvēkiem virzīties uz priekšu. "Es domāju, ka mēs laužam tradīcijas un kratām galdu, kad runa ir par parastajiem noteikumiem, kas nāca ne tikai ar modi, bet arī ar modes kalendāru," viņa paskaidroja. Viņas šovs notika modes nedēļas sākumā, un tajā piedalījās desmitiem jaunu sociālo mediju zvaigžņu un modeļu, kuri virza robežas tam, ko nozīmē būt modes ietekmētājai.

Citi dizaineri apgalvo, ka mantoto zīmolu atkāpšanās rada labāku precedentu par arvien pieaugošo spiedienu sekot līdzi modes sezonām.

Larisa Muehleder, dizainere, kurai pieder viņas tāda paša nosaukuma etiķete no veidota neoprēna gatava valkāšanai, stāsta Stilā ka viņas darbi nekad nav iederējušies tradicionālajā kalendārā. Šīs izmaiņas dod viņai atļauju turpināt apkalpot savus klientus bez spiediena izveidot veselu kolekciju, kad viņa nav gatava. “Tā ir šī ideja, kas nav jāprezentē, ja neesi gatavs; jums nav jāpiespiež sevi darīt, lai tikai atbilstu šim kalendāram, jo ​​galu galā tas maksā daudz. Un tas ir drošs veids, kā izjaukt savu biznesu, ja neesat tam gatavs," viņa paskaidroja telefona sarunā. Sezonalitāte ir problēma vairāku iemeslu dēļ, no kuriem viens ir tas, ka tas izslēdz tos, kuri nevar sekot līdzi smieklīgas cerības ražot vairākas reizes gadā, it īpaši, ja modes skate var maksāt vairāk nekā $50,000.

SAISTĪTI: Modes nākotne ir bezsezonas

Visi trīs dizaineri uzskatīja, ka modes maiņa ir vairāk nekā tikai aktieru sastāvs un apģērbs. Tas attiecas arī uz gala pircēju — un virzību tālāk par noteikta veida slavenībām kā būtiskām, galīgām. Runa ir par viņu pašu kopienu iesaistīšanu.

"Modei vajadzētu būt aizraujošai. Tam vajadzētu būt ekskluzīvam, taču ir patīkami, ka tagad tas ir iekļaujošs," skaidro Muehleder. Adeola piebalsoja šim noskaņojumam. "Skrejceļš dod man iespēju ienest savu kopienu manā pasaulē reālajā dzīvē un ļauj viņiem ienākt manā prātā. Mēs ar viņiem sazināmies katru dienu virtuāli, taču tie ir mirkļi, kas ir vissvarīgākie," viņa sacīja. Runa ir ne tikai par to, kurš ir šo dizaineru priekšējās rindas sēdeklī, bet arī par to, lai cilvēkiem, kas viņus atbalsta, būtu iespēja redzēt, kā viņu darbs atdzīvojas.

Runājot par priekšējo rindu, kā ir ar tiem slavenajiem cilvēkiem, kuri tik ilgi ir izmantojuši vietu ekskluzīvā sēdvietā, lai izspēlētu savu slavenību modes pasaulē? Tas varētu arī mainīties, vismaz Ņujorkā. Un jā, tas nozīmē, ka vietas, kas kādreiz bija rezervētas filmu zvaigznēm un modes redaktoriem, tiks arī TikTok personībām. "Daudzi no šiem modes zīmoliem pastāvīgi vēlas attīstīties un dažādot," Mahzad Babayan, UTA digitālo talantu aģents, kurš pārstāv vairākus populārus sociālo mediju veidotājus, piemēram, Remijs Bāders,Amēlija Zīlere un Kodijs Ko, stāsta Stilā e-pastā. Viņa piebilda, ka, viņasprāt, šie veidotāji palīdz zīmoliem sazināties ar jaunāku auditoriju. Tāpat kā dizaineri, arī Babajans domā, ka šīs pārmaiņas Ņujorkā liecina par modes evolūciju. Viņa saka, ka radītāju ekonomika un modes industrija kopā "palīdzēs turpināt sarunas par pieejamības un iekļautības nozīmi".

Citi radošie darbinieki un uzņēmēji izmanto daļu vietas, lai izceltu savu aktivitāti. The Apzināta modes kampaņa, iniciatīva ar Fashion Impact Fund sadarbībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Partnerības biroju un PVBLIC fonds visā Ņujorkā izvietoja reklāmas stendus, izceļot sievietes, kuras vairāk veido modi ilgtspējīgs. Tas nav kā kontrasts kalendārā notiekošajam, bet gan kā aicinājums tiem, kas piedalās, aplūkot plašāku modes industriju un to, kas tiek darīts, lai to uzlabotu. "NYFW nākotne ir tāda, kas demonstrē vienotību attiecībā uz visām ieinteresētajām pusēm no lauksaimniekiem līdz apģērbu strādniekiem līdz modeļiem un par prioritāti izvirza dzimumu līdztiesību, un sievietes ir godīgi pārstāvētas visā vērtību ķēdē," saka Kerija Banigana, modes nodaļas izpilddirektore. Ietekmes fonds.

Tomēr izmaiņas nav bijušas visas profesijās. Lai gan modeļiem ir bijusi iekļaujošāka atlase, iespēju skaits piedalīties šovā ir bijis šķērslis. Dažām modelēm, kuras ir izmantojušas Ņujorkas modes nedēļu, lai uzsāktu savu karjeru pēc tam, kad ir reģistrētas augsta līmeņa skrejceļos, ir grūtāk tikt pie šiem darbiem.

"Šobrīd katras izrādes noslogojums ir ļoti minimāls, tāpēc dalība šovos ir vēl grūtāka," saka. Mārtiņš Soto, jauna modele, kura vēlas rezervēt savu pirmo modes nedēļas šovu. "Es joprojām dzenos pēc sapņa doties uz ikonisku šovu, jo es uzaugu, sapņojot par staigāšanu Ņujorkas modes nedēļā," viņš teica. Soto jau tagad ir daudz sekotāju sociālajos medijos, kas viņam ir devis daudz iespēju modē, taču viņš skaidro, ka burvību strādāt ar lielu zīmolu nevar aizstāt.

Tedijs Kvinlivans, modele, kas ir staigājusi pa Louis Vuitton, Gucci un Prada skrejceļiem, modeļu maiņu skaidroja nedaudz padziļinātāk. Viņas skatījumā tās ir ne tikai izmaiņas attiecībā uz to, ko zīmoli rāda, bet arī to, kā lielākie zīmoli darbojas kopumā. "Manuprāt, mūsdienās nožēlojamais ir tas, ka dizainerus patiešām iedvesmoja meitene, kas iekapsulēja konkrētu sezonas vai mirkļa izskatu," viņa saka. Viņa piebilda, ka pastāv spiediens, ka jābūt ne tikai lieliskai modelei, bet arī zvaigznei.

SAISTĪTI: Tedijs Kvinlivans veido vēsturi Chanel

"Tagad es jūtu, ka zīmoli ir tik izslāpuši un izsalkuši pēc publicitātes, ka tā vietā, lai meklētu modeļus, kuriem ir patiešām interesants, unikāls izskats un sejas, viņi cenšas atrast cilvēkus, kuriem jau ir liels Instagram sekotāju skaits, vai arī viņiem ir kāds nepotisma aspekts. zvaigzne." 

Viņa arī apgalvoja, ka viņas modeļu "ērā" — Kvinlivana 2015. gadā piedzīvoja lielu pārtraukumu — lieliska pastaiga un unikāls izskats palīdzēs jums rezervēt. Tagad, papildus mazākajam oficiālo šovu skaitam kalendārā, nozares saikņu trūkums ir vairāk šķērslis. "Es noteikti to jūtu kā modeli, kas nenāk no slavenas ģimenes vai kuram nav nepotistiskas saiknes ar kādu, kurš var mani pamudināt biznesā." Abi modeļi atzina, ka, lai gan lielo zīmolu atklājumi var būt mazāk un tālāk, iespēja atbalstīt neatkarīgus dizainerus bija aizraujoša. mainīt.

Tātad, nē, Ņujorkas modes nedēļa nav mirusi. Tas attīstās — un tieši to pircēji ir prasījuši no nozares jau desmit gadus.

Atsevišķu amerikāņu luksusa zīmolu trūkums ne vienmēr liecina par to, ka tuvākajā nākotnē tiks pārtraukta tirdzniecība; viņi joprojām rada krāšņus apģērbus. Viņi tikai mācās, ka tas ne vienmēr ir jāparāda, īpaši globālas pandēmijas laikā. Modes, modeļu un topošo dizaineru cienītājiem pārmaiņas varētu būt NYFW nepieciešamais grūdiens. Tagad mēs varam redzēt plašāku zīmolu klāstu, kuriem ir atšķirīgs skatījums uz to dizainu un kuriem prioritāte ir ilgtspējība un daudzveidība. Veiktspējas aspekts joprojām ir neatņemams; tas, ka tas visu laiku mainās, tikai pierāda, ka tas arī turpmāk būs aktuāls. Varbūt Kvinlivans to vislabāk izteica, kad viņam jautāja, kas joprojām ir svarīgs Ņujorkas modes nedēļā: "Tas ir par izstādi radošumu formātā, kas neeksistē nevienā citā statusā." Un, gluži vienkārši, jūs to nevarat atrast nekur cits.