Ātrās modes nākotne

Šobrīd mīts, ka ātro modi ir "nogalinājusi" Gen Z, ir nogurdinoši kliedēts. Vairāki ziņojumi pagājušajā gadā, tostarp šis no Vox, šis no apmulsis, un šis no The Guardian — ir norādījuši, ka, lai gan paaudze, kas dzimusi no 1997. līdz 2012. gadam, iespējams, vairāk apzinās klimata pārmaiņas, un mīl lai pārdotu un pirktu tālākpārdošanas vietnēs, viņiem patīk arī iepirkties apģērbu ātrās modes vietnēs, piemēram, Shein, Sider un FashioNova.

Arī citas paaudzes ir ātrās modes cienītāji. Pat tad, kad Millenials kļuva par pieaugušajiem ar, iespējams, lielākiem ienākumiem nekā pusaudžu vecumā, viņi turpināja pildīt savu drēbju skapi ar izstrādājumiem no ievērojamiem mazumtirgotājiem, piemēram, Zara un H&M. Gen X un Boomers ir arī iemesls, kāpēc apģērbu nozare šobrīd aug — un jā, viņi arī pērk ātro modi. Pat slavenības un TV varoņi ir valkājuši Boohoo, PrettyLittleThing un Rediģēts biežāk, iespējams, liekot cilvēkiem kopēt savu stilu, lai iepirktos tieši viņu izskatā.

SAISTĪTI: Beigsim izlikties, ka mums katru sezonu ir vajadzīgas jaunas drēbes

Tas nenozīmē, ka ātrās modes industrija nav guvusi dažus panākumus. 2019. gadā Forever 21, kas savulaik bija super ātru un lētu modes tendenču milzis, pasludināja 11.nodaļu par bankrotu. 2020. gadā vairāki zīmoli, tostarp H&M un Zara, ziņoja par zaudējumiem. Taču līdz 2021. gadam viņi atgriezās tur, kur sāka. H&M ziņoja 25% pieaugums, savukārt Inditex, kam pieder Zara, apgalvoja, ka peļņa dubultojusies un Mango redzēja peļņas pieaugumu līdz augstākajam līmenim vairāk nekā desmit gadu laikā.

Tātad, jā, neskatoties uz globālo pandēmiju un pastiprinātu izpratni par modes ietekmi uz planētu, katra zīme norāda uz vienu lietu: ātrā mode ir šeit, lai pateiktu.

Tā ir satraucoša doma, it īpaši, ja ņem vērā interesi par ilgtspējīgu un alternatīvu modi pēdējo piecu gadu laikā. Tādas tālākpārdošanas vietnes kā ThredUp un Poshmark strauji attīstās, un saskaņā ar Mercari un GlobalData publicētajiem datiem ir sagaidāms, ka līdz 2030. gadam tās pieaugs par 153% līdz 353,9 miljardiem ASV dolāru. Gandrīz katrā sociālo mediju platformā ir miljoniem video un ierakstu par atkritumu problēmām, ko izraisa tūkstošiem ātrās modes zīmolu katru mēnesi pārdoto dizainu. Aktīvistu organizācijas ir guvušas pievilcību ar kampaņām, kas veicina izpratni par darba pārkāpumiem, kas notiek visā piegādes posmā, jo īpaši rūpnīcās, ar kurām līgumslēdzējas ātrās modes zīmoli.

Un tomēr 2022. gadā ātrā mode nav tikai dzīva un vesela. Tas ir augošs. Tātad, kāds ir darījums?

Ātrās modes zīmoli ir tikpat lieli un ienesīgi, jo visa ideja ir pielāgoties tirgum. Lielākā daļa no tiem tika veidoti, lai apmierinātu patērētāju prasības, kuri 20. gadsimta beigās vēlējās piekļūt tendencēm par zemākām izmaksām. Pieaugot sociālajiem medijiem, pieauga arī nepieciešamība sekot līdzi tendencēm. Ātrā mode tika noregulēta, lai palīdzētu.

Pēdējo divu gadu laikā jaunpienācēji zīmoli — īpaši Ķīnā bāzētais īpaši ātrās modes zīmols Shein — ir izstrādājuši tehnoloģijas, lai atbalstītu vēl jaunāku pircēju. Shein izmanto progresīvu sistēmu, lai izsekotu tendencēm un izveidotu mazāku katra stila daudzumu. 2021. gadā stāstīja Pekinā dzīvojošais reportieris Metjū Brenans Vox, "Salīdzinot ar saviem ātrās modes konkurentiem, Shein spēj pieņemt vairāk likmju, taču ar mazāku risku. Tas spēj veikt ļoti mazus sākotnējos pasūtījumus šajās rūpnīcās, aptuveni 100 vai pat mazākus." Tāpēc jūs redzat zīmola reklāmas, kas lepojas "1000 jaunu preču nedēļā." Tas ir arī iemesls, kāpēc ir tik daudz apsūdzību no mazajiem dizaineriem, kuri saka, ka viņu idejas ir nozagtas un pavairotas lēts.

Lai uzzinātu, Šeins ir teikts piesaistot 1 miljardu dolāru, novērtējot 100 miljardus dolāru.

Būtībā ātrās modes zīmoli ne tikai reaģē uz sociālo mediju nepārtraukto vēršanos pēc jaunāka un plašāka satura; viņi rada pieprasījumu, sniedzot mums tieši to, ko mēs vēlamies, nospiežot pogu. Tomēr jūs nevarat iegūt apģērbu tik ātri un lēti bez dažiem upuriem. Parasti tā ir apģērba kvalitāte un darbinieki, kas tos izgatavo. Tas ir tikpat vecs stāsts kā korporatīvās alkatības pārņemts laiks.

Nenoliedzami draudīgākā pusē daži ātrās modes zīmoli attīstās, izmantojot cita veida tendences. Daudzi sāka atpazīt virzību uz aktīvismu modē un ir veiksmīgi to ieguvuši. ResearchGate martā publicēja ziņojumu, kurā viņi aptaujāja 1000 cilvēku Apvienotajā Karalistē un jautāja, kuri zīmoli, viņuprāt, ir ilgtspējīgākie. Pieciniekā bija H&M, Amazon un Primark. Visi trīs zīmoli tiek uzskatīti par ātro modi, un, neskatoties uz mazajām kolekcijām, kurās ir videi draudzīgāki materiāli vai pārstrādes programmas, neviens nav pielicis pūles, lai ražotu mazāk apģērbu. Tā ir liela problēma, jo izgatavoto apģērbu daudzums vispirms padara ātro modi tik problemātisku. Izmantojot ilgtspējības valodu apģērbu pārdošanā, zīmoli rīkojas tieši pretēji tam, ko viņi saka. Tas tikai turpina virzīto tendenču un vienreiz lietojamo apģērbu ciklu.

SAISTĪTI: Ja jūsu ilgtspējīgā mode pati par sevi nepaziņo, vai tā ir svarīga?

Lai gan mēs visi varam uzņemties zināmu atbildību par saviem patēriņa paradumiem, ātrās modes izaugsme nav cilvēku vaina, kas iegādājas apģērbu. Ātrā mode tika izgudrota, lai gūtu peļņu no mūsu mainīgās uzvedības, tāpēc, kad zīmoli redz, ka mums ir nedaudz vairāk rūp vienlīdzība arī vēlas mūsu tendences ātri un lēti, viņi to nodrošina. Viņi arī ir spējuši izvairīties no lētu materiālu iegādes, populāru dizainparaugu zagšanas un zemu algu maksāšanas gadu desmitiem, jo ​​tas nav bijis reāli regulēts, kas ietekmētu peļņu. Kamēr tas viss turpināsies, šķiet, ka ātrā mode turpināsies pa ceļu, uz kuru tā jau iet — eksponenciālo izaugsmi.