Kā redzams no mana klēpjdatora FaceTime loga, Lanvin radošais direktors Bruno Sialelli sasniedz #vacationgoals. Uz cerulīnas debesu un spilgti rozā oleandru fona, havajiešu kreklā un izbalējušā melnā džinsa audumā Enkuri Aweigh-stila jūrnieka cepure, viņš aizdedzina īpaši slaidu cigareti, viņa karneola zīmogu gredzens mirgo saulē, un smejas kā kaķis, kurš ēda kanārijputni. Sialelli īrēja villu saviem vecākiem, partnerim un brāļiem un māsām, kā arī dažiem tuviem draugiem Cassis, skaistā vēsturiskā ostas pilsētā pie Vidusjūras netālu no Marseļas, kur viņš uzauga. Tas, ko viņi saka par francūžiem un viņu nikno pieķeršanos atvaļinājumam, ir patiesība. (Mēs nespriežam.) Sialelli to neizmantoja pagājušajā gadā, kad viņam bija tikai dažas nedēļas, lai izveidotu Lanvin 2019. gada ziemas kolekciju, kas ir viņa pirmā izdevniecībai. Tas notika nemierīgajā mājā izšķirošā lēciena punktā. Tagad, kad uzņēmums atgriežas uz pareizā ceļa, pateicoties viņa ekspansīvajam jaunajam virzienam, Sialelli var ieturēt kārtīgu franču pārtraukumu. Viņš to ir nopelnījis.
Pārveidojot mantoto zīmolu, vienmēr ir vajadzīgas dažas sezonas, lai lietas apvienotos. Ar šajās lapās redzamo 2020. gada ziemas kolekciju Lanvin ir ieradies. Mīkstā šūšana ir dinamiskas krāsu kombinācijas ar pietiekami strukturētu, lai pateiktu kaut ko interesantu, bet saprotamu; dārgakmeņu toņa āda satiekas ar priecīgām zīda šifona apdrukām, kas saburzītas un volānētas nāras kleitās, kas peld, kad staigājat. (Sialelli sentimentāli iecienīti, tos iedvesmojuši kankanu kleitas no La Belle époque — radošā zelta laikmeta Francijā 20. gadsimta mijā, kad mājas dibinātāja un vārdamāsa Žanna Lanvina atvēra uzņēmumu.) Izstādē zēni un meitenes nokāpa pa skrejceļu, un drēbes bija maigi bez dzimuma un pilnībā saskaņots. Sialelli īpaši lepojas ar kleitām un šūšanu, kas iepriekš Lanvin sieviešu vidū nebija izcila. "Tas bija ļoti seksīgi un diezgan spēcinoši," viņš saka.
Viena no pirmajām lietām, ko Sialelli izdarīja, kad viņš ieradās, bija vīriešu un sieviešu nodaļas apvienošana vienā atvērta plānojuma darba telpā, lai visi nonāktu vienā lapā. "Tas ir veids, kā cilvēki tagad iepērkas," viņš saka par kombinēto pieeju. "Ja atrodu sieviešu kolekcijā kaut ko, kas mani aizrauj, es to pērku." Bet tad "es valkāju modi," Sialelli saka par savu skapi, kas pilns ar Comme des Garçons un Prada.
Pirms pusotra gada Lanvins bija nekārtībā. To bija iegādājies Fosun — Ķīnas konglomerāts, kuram pieder arī Club Med, kas nav precīzi zināms luksusa sektorā, un tā mantojums bija apdraudēts. Preses, mazumtirgotāju un pircēju prātos Lanvin joprojām nebija atguvies no dramatiskās 2015. gada Alber Elbaz, kurš, iespējams, ir viens no viscienījamākajiem sieviešu apģērbu dizaineriem nesenajā vēsturē, aiziešanas. (Vienīgie citi, kas izraisa šādu fanomeiteņu pieķeršanos, ir Fēbe Filo, bijušais Selīnas pārstāvis, un nelaiķe Azzedine Alaïa.) Lanvina iepriekšējais īpašnieks Šovs Lans Vans, kurš nolīga Elbazu 2001. gadā, bija ātri izgāja cauri nākamajiem radošajiem darbiem — Bouchra Jarrar, kurš divas sezonas piedāvāja smokinga variantus, un pēc tam Olivjē Lapiduss, viņš no logotipiem apzīmētā T-krekla "e-couture" muļķības. Lanvin drēbju skapja potenciāls bija nieze, kas gaidīja, lai to saskrāpētu.
Žanna Lanvina tika plaši uzskatīta par modes vizionāri. Viņa sāka kā modes meistare, kas izgatavoja skaistas kleitas savai meitai un attīstīja savus piedāvājumus 1900. gadu sākumā, kad kategorijas bija diezgan stingras, par 360 grādu uzņēmumu ar sieviešu un vīriešu dienas un vakartērpu, smaržām, pat mājas apģērbu dizains. Apvienots ar praktisku greznību, Lanvin bija viens no pirmajiem "zīmoliem", kā mēs tos saprotam šodien. Tik daudz par 20. gs. Kad Sialelli sāka, neviens vairs nezināja, ko nozīmē Lanvin.
Sialelli ieradās šajā sarežģītajā darbā ar pieredzes radītu pārliecību. Tagad viņam ir tikai 32 gadi, viņš strādāja modes jomā kopš 15 gadu vecuma, vispirms kā stažieris Marseļas operā. "Tas, kā viņi darināja kostīmus, bija ļoti tuvs augstajai modei, tāpēc es iemācījos modelēt, drapēt un būvēt," viņš stāsta. Viņš bija jauns, lai sāktu trenēties — vairums franču bērnu praktiski neiegūst stažēšanos līdz 20 gadu vecumam, taču vecāki viņam uzticējās. "Es biju sapņains bērns, un mani ļoti piesaistīja mūzika, gleznošana un viss. Esmu laimīgs, ka nācu no paaudzes, kas tika uzaudzināta bez jebkādām tehnoloģijām. Spēja būt garlaicīgi ir tas, kas veidoja mūsu radošumu."
Marseļas ir saulainas un mierīgas, un bieži vien tās ir pirmās, kas rada robus pretenzijām, īpaši saspringtajām Parīzes. Sialelli uzauga vienā no pilsētas slavenākajiem sociālajiem eksperimentiem La Cité Radieuse, mājokļu projektā, ko izsapņojis avangarda modernais arhitekts Lekorbizjē. Ēka vien ir brutālisma šedevrs; tas arī nodrošināja bezmaksas skolas, mākslas, sporta un kaligrāfijas nodarbības zem viena jumta. Tāpēc Sialelli tika barots visu savu jauno mūžu, nekad īsti nepametot savas mājas.
Pēc operas 17 gadu vecumā Sialelli ieguva vienas sezonas stažēšanos pie Christian Lacroix, paturot uzmanību uz balvu: vietu Studio Berçot, prestižajā Parīzes modes skolā. Viņš jutās nevietā pilsētā, taču tam bija jābūt Bersotam, jo tur strādāja liela daļa apkalpes jo Nikolass Geskjērs no Balenciaga agrīnajos ziedu laikos bija mācījies un gribēja tajā piedalīties cauruļvads. "Tas bija par inovācijām un nākotni," viņš atceras etiķeti. Pēc skolas beigšanas viņš patiešām nokļuva Balenciaga. "Nikola bija lielisks skolotājs, un bija arī daži citi spēcīgi radošie cilvēki," Sialelli saka par Geskjēru un darba biedri, piemēram, Natacha Ramsay-Levi, kas tagad izstrādā Chloé, un Julien Dossena, Paco mākslinieciskais vadītājs Rabanne.
Pēc tam, kad Geskjēru nomainīja Aleksandrs Vans, Sialelli pārņēma progresīvā Zviedrijas džinsu kompānija Acne Studios. vecākajam dizainerim, kur viņš galvenokārt bija atbildīgs par sieviešu apģērbu, tieši pakļauts radošajam direktoram Džonijam Johansons. Bet viņš tika arī mudināts domāt ārpus kastes par vīriešu apģērbu un aksesuāru līnijām. "Tas bija aizraujoši," saka Sialelli, taču Zviedrija ar savām sezonālajām galējībām un Skandināvijas rezervēm nebija īpaši piemērota. Sialelli atgriezās Parīzē, lai strādātu Dossena uzņēmumā Paco Rabanne, pirms pievienojās Džonatanam Andersonam Loewe.
Sialelli mīlēja Andersona pieeju dzimumu līdztiesībai, ko viņš pieņēma Lanvinā. Tas ir žests pašas Žannas garā. Tas ir arī tāds, kas varētu pārdzīvot visu laiku atpūtas apģērbu un visu laiku pagriezienu, ko mode ir pieņēmusi, ņemot vērā nesenos notikumus. Visticamāk, mēs tuvākajā laikā uz Lanvin skrejceļa neredzēsim jogas bikses, taču modes tabu neietilpst Sialelli vārdu krājumā. "Es spiežu visus apkārtējos izteikties," viņš saka. Bien sûr.
Deivida Borna fotogrāfijas. Stilu veidojusi Jūlija fon Bēma. Andre Cueto Saavedra mati programmai Wise & Talented. Brigitte Hymans grims priekš MF Thavonekham. Kamela manikīrs B. aģentūra. Olivjē Duperrina lomā. Octopix producents. Modeļi: Assetou Sy Mademba sieviešu vadībai. Bintou Konate un Selīna Boulija augstākajai vadībai. Eloise Longa Premium modeļiem. Tya Gohin Gagneaux sievietēm 360 Paris.
Lai iegūtu vairāk šādu stāstu, skatiet septembra numuru Stilā, pieejams avīžu kioskos, vietnē Amazon un digitālā lejupielāde septembris 18.
