Modes vēsture aizmirsa melnās sievietes, kuras izgudroja ielu apģērbu

Tā kā pasaule paliek iekšā, lai paliktu pēc iespējas drošāka un veselīgāka, modes tendences lielā mērā ir pārgājušas no centieniem uz funkcionālu un, pats galvenais, ērtu. Šeit spīd mūsdienu ielu apģērbs. No Ērti Melodijas Ehsani treniņtērpi uz Befija Afrocentriskās grafikas, katra uzņēmuma cēloņsakarības siluets saka: es, iespējams, neesmu “uzģērbusies” šai Zoom sanāksmei, bet es to nogalinu savā dīvānā. Un, lai gan modes pieaugošais vieglums var būt jauns, ielu apģērba izcelsme melnajā kultūrā nav.

Faktiski astoņdesmito gadu beigās un deviņdesmito gadu sākumā, kad šis modes žanrs dzima Melnās un Brūnās apkaimes ielās, to sauca vienkārši par “pilsētas” apģērbu, ko uzvilka mušu meitenes. Bet tagad, kopš viņu stili ir visur līdzinājušies no augstās modes skrejceļiem un spīdīgi žurnāliem, piemēram, šim, ir pienācis laiks pārskatīt stila vēsturi un pārliecināties, ka ir piešķirts kredīts kur pienākas. "Mums ir jābūt patiesi apzinātiem un aktīviem, stāstot patiesību, lai vēsture netiktu rakstīta citādi," saka Aprīlis Volkers, visu džinsu izskata novators, kura līniju Walker Wear nēsāja Method Man, Notorious B.I.G., Tupac un vairāk.

Iepriekš viņa pievienojas piecām citām melnādainajām sievietēm, kurām bija liela nozīme Austrumkrasta pilsētu agrīnajās dienās valkāt, salikt kopā tērpus, kurus jūs, iespējams, vienmēr uzskatījāt par popkultūras kanoniem, īsti nezinot kāpēc. Jūs zināt viņu stilus - jūs, iespējams, joprojām valkājat dažus no tiem arī šodien. Tagad ir pienācis laiks uzzināt viņu vārdus.

Misa Hylton ir attēlu arhitekte, kas ir dažu R&B un hiphopa ikoniskāko darbību pamatā, piemēram, Mary J. Blige, Jodeci un Lil 'Kim. Kā Pufija toreizējā draudzene deviņdesmito gadu sākumā un daudzu Uptown un Bad Boy mākslinieku stiliste, viņa atbrīvoja sprauslu, pirms Instagram vēl nebija izgudroja, kad viņa 1999. gada MTV video mūzikas balvu ceremonijā (jūs to zināt) izstrādāja Lila Kimas violeto bikškostīmu un izveidoja atbilstošo monohromatisko mati un tērpi priekš Video "Crush On You". Viņa izveidoja Mēriju Dž. Blige "Nevajag raudāt" video stils ar melnu lūpu krāsu, kuplām saulesbrillēm, Džekija O.-veida galvas šalli un zelta pagrieziena auskari.

2001. gadā viņa un Hārlemas izcilā ateljē Dapper Dan, kurš izgudroja logomāniju, izveidoja unikālu burbuļmēteli un papildināja virsdrēbes Puffy, G-Dep un Black Rob Video "Let's get it". Pēc dažādiem augstās modes traipiem (Fendi iesūdzēja tiesā Dapper Dan par tā logo izmantošanu bez atļaujas; Gucci nosūtīja savu Dapper Dan radīšanas versiju pa skrejceļu, neiesaistot viņu tās izveidē), Dapper Dan tagad ieņem cienījamu amatu - saskaņā ar viņa noteikumiem - radošā sadarbībā ar Gucci, savukārt Hylton ir globāls radošais partneris MCM, kas ir vēl viena logotipa-maniakāla etiķete. Viņas loma ļāva viņai radīt Beyonce "Apeshit" MCM apģērbu stilistei Zerinai Akersai, akcentējot greznību ikdienas afroamerikāņu stilā.

Iedvesma nāca no Wiz un Smaragda pilsētā ir īpaša aina, kurā drēbju skapis mainās no sarkanas uz dzeltenu uz zaļu un zilu. Lenss "Un" Rivera bija režisors, un viņš vēlējās atjaunot šīs ainas hiphopa versiju. Es gribēju to pacelt nākamajā līmenī un ne tikai nomainīt Kima drēbes, bet es domāju, ka mainīt matus un radīt monohromatisku izskatu no galvas līdz kājām būtu uguns - un tā arī bija. Dionne Aleksandra, vēl viens pārsteidzošs radošs [matu stilists] uzreiz ieguva manu redzējumu. Tajā laikā cilvēki nevalkāja matus, lai tie atbilstu viņu apģērbam, tāpēc es devos uz Helovīna veikalu netālu no 14. ielas [Manhetenā], paņēmu parūkas, un Dionne viņus iedzīvināja. Tā bija viņa, grima māksliniece Nzingha Gumbs un es un mēs kopā sēdētu un izlemtu par kopējo stilu. Mēs bijām sapņu komanda.

Mani iedvesmoja saruna ar Misiju Eliotu. Mēs karājāmies pie viņas mājas, klausījāmies mūziku un runājām modē, un viņa teica: „Kima ir slikta kuce. Ja es būtu Kima, man būtu tikai viena zīle; Kims varētu darīt tādus sūdus. ' Un es biju kā: "Hm, tas ir ļoti interesanti!" Es glabāju šo ideju savā galvā, un nākamais lielais notikums mums bija 1999 MTV Video mūzikas balvas, un es to atdzīvināju, izmantojot indiešu līgavas audumu, veidojot viena pleca, viengabala kombinezonu; Es gribēju padarīt to patiešām meitenīgu un skaistu, lai kompensētu faktu, ka viņas krūtis ir ārā. Dionne Alexander veica matu sakārtošanu, un Nzingha Gumbs grima. [Kad Diāna Rosa uz skatuves uzsita Kimas krūtis] Es tur stāvēju kā “Ak, Dievs!”, Jo pastas tika uzklāta ar skropstu līmi, tāpēc es biju līdzīga: "Lūdzu, lūdzu, lūdzu!" Bet es biju tik laimīga, ka tā palika uz!

Mērijai Dž. Blige, lai videoklipā "Not Gon 'Cry" saglabātu savērptos auskarus, tā bija cīņa. Man teica, ka tas “novērš uzmanību”, bet tas bija tāpēc, ka tā bija melnā mode. Bet viņi jautāja, vai es varētu "ielikt viņai ausī kaut ko mazāku", un viņi bija nerimstoši. Bet es biju līdzīgs: “Nē, viss ir kārtībā”, un līdz trešajai reizei es teicu: “Ja man tas jāpasaka Marijai, tā būs problēma. Viņa nenoņem auskarus, un mēs zinām, par ko ir runa. Tas nenovērš uzmanību, jūs nevēlaties, lai viņai būtu tāds izskats, kāds ir patiesībā un kas patiesībā padara to autentisku un uzrunā viņu fani. ' Kad iznāca video, pie manis pienāca tik daudz sieviešu un runāja par auskariem un par to, ka tas bija tik karsts, ka viņa tos valkāja savā mūzikā video.

Ja tu valkāja pļavas tērpus vai Timberland zābaki deviņdesmito gadu beigās nebija kviešu krāsas, daļēji tas bija pateicoties Sybil Pennix. Būdams Pūfija asistents, kamēr viņš bija A&R izpilddirektors tagad vairs nederīgajā Uptown Records, Pennix kļuva par pirmo iekšējo stilistu tādām darbībām kā Heavy D, Mary J. Blige, Jodeci un citi, pirms "iekšējais stilists" patiešām bija lieta. Uptown vadītājs Andrē Harels nosūtīja viņu pirkt Bližai drēbes, it kā viņa "iepirktos pie jūsu māsas", un piedzima loma. "Es uzaugu Vidusrietumos, un mana iedvesma nāca no melnādainajiem un nabadzīgajiem baltajiem cilvēkiem," saka Pennix. "Es sajaucu šos skatienus, un to es dāvāju Mērijai Dž. Blige. "Tad, kad Pūfijs 1993. gadā sāka Bad Boy Records, reklamējot Notorious B.I.G. un vēlāk Total (pēdējo, kuru viņa vadīja), Sibila tur mēnessgaismā, paliekot Uptown, veidojot abus sarakstus. Vēlāk viņa veidoja agri Avots un XXL žurnālu vākos, ģērbjot māksliniekus luksusa un visaptverošas modes sajaukumā ar īpašu talantu atnest kaut ko tādu, "ko viņi nekad nebūtu redzējuši".

Sākumā lielie modes nami neļāva mums izvilkt paraugu gabalus no saviem veikaliem vai izstāžu zālēm, bet es sarunāju sevi daudzās mājās. Es biju uz leju ar Supreme un Triple 5 Soul, mēs visi nāca klajā kopā, un es to sajaucu Gucci un Prada. Es mēdzu ieiet Prada un vilkt drēbes, pirms viņi ļāva kādam citam to darīt, bet es nācu no inženierzinātņu un biznesa pieredzes, tāpēc es šo argumentāciju parādīju zīmoliem, un tas strādāja.

Pirms es atnācu, Misa un Pufijs uztaisīja Jodeci pirmo albumu un ielika viņus motocikla zābakos. Kādu dienu, tā kā Pūfijs negribēja vai nezināja, kā veidot stilu sievietei, Andrē lūdza mani “iepirkties pēc tavas māsas”, bet gan pēc Mērijas. Es sāku saņemt viņas dizaineru zābakus, par kuriem viņi nekad nebija dzirdējuši, un Andrē tas patika. Es esmu iemesls, kāpēc Jodeci sāka valkāt ādas un Timberland zābakus. Es uzrakstīju Timberland, jo viņi negribēja mums sūtīt zābakus videoklipiem; mums viss bija jāpērk. Viņi teica, ka viņu tirgus ir - viņi neteica baltu, bet teica: "cilvēki pārgājienos Kolorādo". Un viņiem bija taisnība, bet es uzrakstīju viņiem piezīmi, jo Bigija kājas bija lielas, un es viņiem teicu, ja viņš valkā šos zābakus, tas būs milzīgs viņu zīmolam, un tas būtu eksplodēt. Bruklina un Hārlems nebija ģērbušies apakšā zem Timberlendas tomēr, un es vienmēr centos atrast kaut ko citu.

Es ievietoju Jodeci ādā tuksnesī videoklipam "I Cry For You", es cīnījos ar Puffy zobu un naglu. Viņi bija priekšgalā ar to, kā melnādainie mākslinieki mīl valkāt kažokādas, viņiem tas patika un patiesībā nebija karsti! Viņi gribēja ādu, viņi teica: "Ak Dievs, tas ir tik atšķirīgi!" Mēs novilka kreklus, tāpēc tie nebija tik karsti, kas galu galā kļuva par lielisku tēlu viņiem.

Katrs mūsdienu ielu apģērba gabals balstās uz dizainu, kuru Kiki sasniedza kā plaukstošs dizainers FUBU un gandrīz ikvienā citā pilsētas apģērbu zīmolā no deviņdesmito gadu sākuma līdz mūsdienām. Pēc tam, kad vidusskolā bija uzšuvis halātus un ballīšu kleitas draugiem un ģimenei, Pētersons apmeklēja Ņujorkas pilsētu FIT, kur viņa tika pieņemta darbā kā viena no pirmajām FUBU dizainerēm un Sybil Pennix asistente Uptownā Ieraksti. Drīz viņa kļuva par FUBU Ladies radošo direktoru, kur pirms tam zīmolā ievietoja tādas superzvaigznes kā Dženeta Džeksone. aizbrauc, lai izveidotu savu zīmolu ar nosaukumu K.A. Kaķēni un ārštata dizains gandrīz visām pilsētas zīmoliem, sākot no Rocawear līdz Heatherette uz Nicki Minaj K-Mart līnija un Bejonsa Dereona nams. Tagad viņa ir sākusi kūrorta zīmolu ar nosaukumu K. Milele. 2020. gadā viņa tika demonstrēta Netflix Nākamais modē, izskats, kas plaši atspoguļoja ilgstošu rasismu un kultūras apropriācijas. (Pyer Moss dizainers Kerbijs Žans Raimonds, stājoties tiesneša amatā, izgāja, nevis sūtīja Kiki mājās ielu apģērba izaicinājuma laikā - viņš zināja, ka viņa ir bijusi priekšgalā.)

Es arī strādāju stilā Uptownā, palīdzot Sibilijai Pennix, kamēr es biju FUBU. Es izveidoju Jodeci un T-Boz no TLC dziesmai "Love You For Life", un tas bija mans pirmais video komplekts. Tas mainīja manu dzīvi. Jodeci stils mani iepazīstināja ar jaunu roka šūdas veidu. Es vienmēr nejauši darīju savus sūdus un darīju sūdus, man šķita, ka esmu vajadzīgs. Bet viņi man iedeva īstu modes iedvesmu, kas bija manā līmenī. Pirms šīs pieredzes man bija tikai Melnkoks un Jet žurnālus, un viņi runāja ar vecāku auditoriju, taču šī bija tik svaiga, jauna, muša.

Strādājot ar Sibilu, es palīdzēju noformēt Total pirmā albuma vāku. Tas bija neērti, jo es mācos tehniskās lietas skolā, bet strādājot ar FUBU, es mācos, kā attīstīt biznesu. Tad Uptownā es uzzinu, no kurienes stils nāk, jo mūzikas videoklipi ir tas, ko mēs meklējam, lai uzzinātu, kas ir narkotika un kā šūpot rokās. Mēs vēlamies maskēties, tāpēc ejam uz armijas un jūras kara flotes veikalu, neviens to mums neizgatavo, piemēram, Karharta uzvalks ir īsts strādnieka uzvalks. Es uzzināju, kas ir ielu apģērbs, un tieši tā tas izklausās, tas ir tas, ko cilvēki sabiedrībā patiešām valkā. Es redzēju visa tā dzimšanu, tāpēc, pieaugot FUBU, mēs savā kolekcijā iekļāvām maskēšanos. Mēs to nevaram iegūt no armijas un flotes veikala, mēs paši veicam griezumu un šūšanu, tāpēc mēs nosūtījām dizainu uz rūpnīcu, un viņi lūdza mūsu druku. Es biju pārsteigts, ka viņiem nebija maskēšanās, tāpēc es vienkārši uzzīmēju dīvainas formas izdruku maskēšanās krāsā, un tas kļuva par FUBU kamodruku. FUBU īpašniekiem tas patika, bet es domāju: "Tas ir sucks!" Tas viss bija tik jautri.

Es lūdzos nekavējoties darīt sievietes, un FUBU īpašnieki vienmēr bija līdzīgi: “Nākamgad, Kik”, bet tad viņi man ļāva izveidot nelielu 10 gabalu kapsulu kolekciju. Mēs izgatavojām džinsu stila jaku un bikses no satīna, kas bija liels, un visa kolekcija tika izpārdota, un visi gribēja vairāk. FUBU īpašnieki nevarēja tikt galā ar pavisam citu līniju, tāpēc viņi licencēja FUBU Ladies Jordache, un es kļuvu par radošo direktoru. Tas bija pilns birojs ar sievietēm, un tas bija lieliski! Mēs visu laiku valkājām visu, mūsu tirdzniecība bija vietā, tāpēc pircēji precīzi zināja, ko pirkt, jo redzēja, kā mēs to šūpojām. Tas bija jautrs, rosīgs birojs.

Šodienas džinsu uzvalks ir štāpeļšķiedrām, pateicoties aprīļa Volkera talantam uzklausīt savus klientus un brīnišķīgajai Marijas Dž. Blige and Method Man videoklips "Tu esi viss, kas man vajadzīgs". Volkers saka, ka Dapper Dan apmeklējums viņas veikalā Hārlemā 1987. gadā iedvesmoja viņas modes karjeru. Drīz viņa atvēra savu veikalu savā Klintonhilā, Bruklinas apkārtnē ar nosaukumu Fashion In Effect, kur pārdeva džinsus un T-kreklus piemērots viņas klientiem, kuri pieprasīja zemākas kājstarpes, dziļākas kabatas un pietiekami platas bikses, lai cita starpā nokristu virs darba zābaka augšdaļas lietas. Visa šī pielāgošanas pieredze noveda pie viņas modes līnijas Walker Wear, kas bija viena no pirmajām pilsētas zīmoli ārpus agrīnajām NYC līnijām, piemēram, Karla Kani pielāgotais džinsa audums un airbrush vēstnieki un Kreklu Kings. Viņa lepojās ar faniem, tostarp Method Man, Notorious B.I.G., Tupac un citiem. Taču, būdama viena no pirmajām pilsētvides tērpiem, Volkers savviļi saglabāja zemu profilu, lai pīlētu nozares seksismu, un tas strādāja. Viņa un viņas komanda veidoja tādas darbības kā Aaliyah un Naughty By Nature, un viņas līnija joprojām ir nekustīga piesaistot uzmanību šodien.

Es vienmēr biju liels darba apģērbu cienītājs, man likās, ka tas ir tīrs, un es vienmēr gribēju kaut ko tādu uztaisīt, tā sāka Walker Wear. Mēs izgatavojām kontrastējošu džinsu uzvalku ar patiešām lielām kabatām un biksēm, iedvesmojoties no klientu vajadzībām, un tas vienkārši aizdegās. Visi sāka prasīt to uzvalku, un tajā laikā nebija interneta, tāpēc tas viss bija mutiski. Cilvēkiem, piemēram, Biggie, Shyne, Audio Two, ar kuriem skrēja Jay-Z, viņiem visiem tas bija. Bruklina bija liela, bet tā bija maza kopiena, viens cilvēks pastāstīja diviem draugiem no hustleru skatuves, un mēs augam.

Es atceros, kad 2Pac mani aizveda, lai satiktu filmas kostīmu mākslinieci, un es atceros tikšanos ar Berniju Macu. Un tas bija liels darījums, jo viņš bija nelokāms drēbju skapja piekabē, piemēram, "Es gribu, lai viņa veido visu filmu." Un viņi teica: "Viņa nevar uzņemt visu filmu", un viņš teica: "Nu, es gribu visi melnādainie dizaineri, 'tātad tas bija milzīgs.

Viens no maniem lielajiem brīžiem bija Metas un Mērijas videoklips "Tu esi viss, kas man vajadzīgs". Viņi piezvanīja, un mēs aizvedām viņiem kādu produktu, un mans mārketinga speciālists teica, ka tas ir smieklīgi garš cilvēku rindā, kas video gaida produkta vietu, un viņa negaidīja un devās tieši uz priekšu. Viņi viņu pamāja un vienkārši paņēma drēbes. Viņa nezināja, vai viņš kaut ko vilks vai nē, bet izrādījās, ka viņš valkā džinsu uzvalku. Tas bija patiešām liels brīdis, jo viņi galu galā uzvarēja Grammy, dziesma kļuva par himnu, bet pārējais ir vēsture.

Deviņdesmito gadu sākumā Magic [modes izstādē] šo sadaļu sauca par “ielu apģērbu”, un tas bija šis Jnco un Mossimo krustojums ar dažiem pilsētas zīmoliem. Tad “urban”, kas man ir koda vārds melnajam, kļuva lielāks, un tad ap 2000. gadu mēs sākām redzēt zīmolus - pat Supreme, kas aizsākās kā slidošanas un sērfošanas zīmols - sāciet apzināti paplašināt savu bāzi, lai to apmierinātu tirgū. Pilsētas mode un ielu apģērbs ir viens un tas pats sasodītais, tas ir tikai paplašinājis stāstījumu visā pasaulē un mēģinājis pārveidot un noņemt sākotnējo sākuma punktu, kā tas sākās.

Lai gan viņa sāka savu karjeru investīciju banku jomā, Jūnija Ambrose atteicās no finansēm, lai pievienotos agrīnajam pilsētas apģērba sprādzienam kā mārketingam režisors Cross Colors, maisajā, spilgti nokrāsotajā 90. gadu apģērbu līnijā, kas sludināja daudzveidību un iekļaušanos pirms to pieņemšanas darbā buzzwords. Pateicoties viņas krāšņajam stilam un iztēlei, viņa radīja vienreizējus izskatus kā Misijas Eliotas milzu melnā krāsa uzspridzināšanas kostīms filmā "Lietus", kā arī Pūfija un Ma $ e spīdīgie tērpi Notorious B.I.G. filmā "Mo Money, Mo Problems" video. Vēlāk viņa iedrošināja Džei-Z pārģērbties un valkāt uzvalkus, kā arī darbojās kā Misijas Adidas sadarbības radošais direktors.

Kad strādāju ar Cross Colors, tas bija laiks, kad hip-hop kļuva mazāk melnbalts, krāsaināks un animētāks. Tas bija laiks, kad hip-hop pārcēlās uz vairāk popmūziku, un pilsētas zīmoliem bija iespēja šķērsot. Es pievienojos Cross Colors kā viņu mārketinga direktors un caur mūsu modes skatēm [kur es atveidoju supermodeli Taisonu Bekfords savā pirmajā šovā], reklāmu kampaņās, produktu izvietošanā un radošās aktivitātēs, mēs izveidojām pilsētas Tomiju Hilfiger. Mans toreizējais darbs ar Cross Colors palīdzēja ilustrēt hiphopa stāstījuma, skaņas un attēla evolūciju.

Man patika redzēt, kā mūzikas videoklipi vai briesmīgi sarkanā paklāja mirkļi ietekmē mazumtirdzniecību un cilvēku ikdienas stilu. Man patika, kā patērētāji iegāja veikalos, lai lūgtu pēc manis radītiem skatieniem; jauni vīrieši uz ielas, tērpušies Džeju vai Pufu, izskatītos savādāk. Manis radītie attēli ietekmēja jaunas ielu apģērba interpretācijas; daži no maniem iecienītākajiem brīžiem bija tad, kad sporta un pilsētvides apģērbs ieguva augstākās modes jutīgumu.

Es teiktu, ka mana lielākā mācība ir bijusi tā, ka salīdzinājums ir lielākais radošais killjoy. Kad es nāku uz augšu, nebija Instagram; mēs izvilkām atsauces no bibliotēkām, žurnāliem un savas iztēles! Salīdzinājums ir ne tikai traucējošs faktors, bet arī attur jūs no pēdām. Jums jāatrod telpa, kas jūsu radošajam garam šķiet visorganiskākā un autentiskākā.

Bovija Smita, iespējams, ir mušu meitene kopš dzimšanas, un šī dzimušā un uzaugusī Harlemīte ir gudra, mācot luksusa zīmoliem Melnā dolāra spēku. Viņa piesaistīja savu izjūtu karjerai izdevējdarbībā, kur viņa bija modes reklāmas vadītāja SAJŪTAS žurnāls un tiek kreditēts ar Eiropas modes namu vilināšanu reklamēt kopā ar melnajiem un brūnajiem patērētājiem un atzīstiet pilsētas stila un pilsētas apģērba vērtību, kas tagad ir Bevy's bēdas. Tagad Smits vada "Bevelations" radio Sirius pēc stints Page Six un Bravo Modes karalienes, un tikko laidusi klajā savu grāmatu, Bevelations: Mutha, tante, Bestija.

Es sāku būvēt modes namus SAJŪTAS 1998. gadā, un es atceros, ka baltais puisis, kuru es nomainīju, teica: “Ak, viņi nekad ar tevi nerunās. Viņi pat nepieņem manus zvanus, tāpēc nekad ar jums nerunās. ' Gucci bija mana pirmā izvēle, jo, augot netālu no Dapper Dan veikala Hārlemā, es redzēju, ko viņš darīja ar logomāniju pirms visiem citiem. Zīmoli šādā veidā pat neizmantoja savus logotipus; Daps to sāka. Daudzi cilvēki neapzinās, ka tad Gucci bija uz papēžiem, un, atdodot to Tomam Fordam [kurš kļuva par radošo direktoru 1994. gadā], viņš atdzīvināja visu zīmolu. Es neteikšu, ka [iegūt viņu biznesu] bija viegli, taču atceros, ka Toms Fords WWD teica kaut ko līdzīgu: “Es izveidoju šo kolekciju Vitnijai. Hjūstonu, ja viņa apprecētos ar hiphopa zvaigzni un viņi atvaļinātos uz jahtas. ' Tad es zināju, ka Toms zināja, ka melnādainie cilvēki ir modē, mēs nolēmām tendences. Tāpēc man bija citāts, kas tika laminēts, un saliku dažus no ikoniskākajiem Emīla Vilbekina izskata veidiem. direktors tajā laikā, jebkad bija veidojis stilu, izmantojot Gucci drēbes, salika to skaistā ādas kastē un nosūtīja uz Gucci. Tad es sapulcējos, un tas bija labi, bet sākumā nesaņēmu viņu darījumus. Bet nākamajā vasarā mēs saņēmām divas lapas [reklāmas žurnālā]. Tad Prada ienāca grāmatā ar 10 lappusēm, un tas bija revolucionāri.

Viņi teica,. SAJŪTAS patērētāju mājsaimniecību ienākumi nesakrita Modē vai GQ bet daļa no mūsu kultūras DNS izskatās labi. Tas nav pāvam, tas ir burtiski mūsu pašu drošībai, lai strādātu, saņemtu taksometru, pamati. Kad es uzstājos Eiropā, es viņiem sniedzu informāciju, kas ir mūsu demogrāfijas pamatā, kāpēc mēs gribējām izskatīties labi un kāpēc mēs bijām gluži kā baltie amerikāņi. Šī valsts ir balstīta uz materiālismu un virzās uz augšu, un cilvēki dzīvo pāri saviem līdzekļiem, tāpēc mēs patiešām neatšķīrāmies no vidusmēra amerikāņiem. Vienkārši, kad mēs to darām, uz to skatās no augšas. Mums vajadzēja izskatīties labi, lai saņemtu darbu un pat tiktu pieņemti veikalos. Es sniegtu pilnas vēstures stundas par Džima Krova dienvidiem un rekonstrukciju. Rekonstrukcijas laikā KKK izplatīja baumas, ka mēs esam ne tikai slinki, bet arī netīri un nekopti. kāpēc līdz šai dienai mēs pārmērīgi indeksējam personīgās higiēnas līdzekļu patēriņu, salīdzinot ar mūsu baltajiem kolēģiem. Es uzskatu, ka tas ir stigmas dēļ, kas mums tika uzlikta pirms simtiem gadu. Puffy, Lil 'Kim, Mary J. Blige, šī nebija iedoma, tas ir mantojums - un tieši tad es izņemtu Džeimsa Van Der Zī Hārlemas renesanses laika fotogrāfijas.

Ielu apģērbs ir pilsētas apģērba baltā versija, piemēram, tas, ko Supreme un Virgil Abloh dara ar Vuitton. Mēs nekad nesaucām savu apģērbu par kaut ko, izņemot Andrē Harelu, kurš izdomāja frāzi "geto pasakains". Mēs kaut ko radām, tad viņi to nokopē un uzliek savu dizaineru etiķeti, un tagad jūs maksājat 1000 USD par kaut ko, ko jūs varētu iegūt 125. ielā? Pirms Dappera Dana neviens nedomāja drēbēs uzlikt monogrammas. Cilvēki zina, ka viņš paņēma dizaineru drēbes un uzlika tās uz pilsētas siluetiem, taču cilvēki nesaņem to, ka zīmoli pat neizmantoja savus logotipus. Tātad, kad to darīja Marks Džeikobs no Louis Vuitton vai Toms Fords uzņēmumā Gucci, tas bija tik nozīmīgs brīdis modē, jo to rakstīja Dapper Dan. Un šajā brīdī Dap bija spiests slēpties par preču zīmju pārkāpšanu, un viņi burtiski uztver to, par ko viņš ir demonizēts, un liek to uz skrejceļa un pārdod veikalos. Vai tas nav par kuci? Tas sadedzina manus cepumus.

Gucci sāka radošu sadarbību ar Dapper Dan 2018. gadā, un abi zīmoli strādā kopā nodot viņa dizainu masām, kas ir pilns aplis no brīža, kad viņi nosūtīja toreizējo Fendi korporatīvo juristu, tagad Augstākās tiesas tiesnese Sonja Sotomajore 1992. gadā kalpot pārtraukšanas un atlaišanas rīkojumam. Volkers (citēts iepriekš redzamajā grafikā) nesen kā modeli restartēja Walker Wear ar vienu no saviem sākotnējiem atbalstītājiem Method Man. Ambrose ir Puma radošais direktors. Pētersone popularizē savu kūrorta apģērbu zīmolu K. Milele, un Smita ir izlaidusi grāmatu ar nosaukumu "Bevelations", pilna ar viņas krāsainajām domām. Gluži tāpat kā melnā noturība par spīti Amerikas bēdīgajai rasistiskajai vēsturei, arī kultūras sargi turpina paaugstināt un visbeidzot, saņemiet atzinību un finansiālu savstarpīgumu par savu ģēniju - tieši tā tam vajadzētu būt būt.

Neatkarīgi no modes, skaistuma vai kultūras kopumā, Amerikas mākslām ir viena kopīga iezīme, kas tās notur virs ūdens: melnā radošums un izcilība. Šajā iepakojumā, ko sauc Mākslas stāvoklis, mēs pārbaudām līderus - tos neizdziedātos fona spēlētājus un svinētos “pirmos” -, kuri vislabāk pārvalda savu darbu. Mākslas stāvoklis? Mums jāsaka, ka viņi nekad nav bijuši labāki.