Schiaparelli vēsture un zīmola triumfējošā atgriešanās

Pēdējos četros gados katram nozīmīgajam modes mirklim uz sarkanā paklāja, šķiet, ir viena kopīga iezīme: Šiaparelli. Sākot ar Bejonses mini kleitu, kas nepieguļ pleciem 2021. gada Grammy ceremonijā un beidzot ar Lady Gagas rozā un melno kleitu prezidenta inaugurācijā (līdz InStyle godalgots Vislabāk ģērbtā numura vāks ar Zendaya attēlu, ģērbies var-uzmini-ko), zīmols ir uzņēmis pilnīgi jaunu dzīvi, kopš Daniels Rouzberijs kļuva par tā radošo direktoru 2019. gadā.

Bet pirms popzvaigznes un slavenības palīdzēja atjaunot zīmola atpazīstamību, ikoniskais modes nams bija daudz vēstures, sākot gandrīz pirms gadsimta, un tas sākās ar ekscentrisku mākslinieku, vārdā Elsa Šiaparelli.

Kas bija Elza Šiaparelli?

Elza Šiaparelli dzimusi Romā 1890. gadā aristokrātiskas mātes un akadēmiska tēva ģimenē. Savos 20 gados Elza iestājās Romas Universitātē, kur uzrakstīja juteklisku dzejas grāmatu ar nosaukumu Arethusa kas noteiktu viņas atlikušās dzīves trajektoriju. Kad viņas vecāki uzzināja par dzejoļiem, viņi aizsūtīja viņu uz klosteri Šveicē, kur viņa pieteica badastreiku, lai varētu doties prom. Pēc tam, kad viņi viņai ļāva, viņa pārcēlās uz Londonu un kļuva par auklīti, pirms tikās ar grāfu Viljamu de Vendtu de Kerloru.

Saskaņā ar Schiaparelli zīmola vietne, kurā ir aprakstīta viņas dzīve, pāris apprecējās un pārcēlās uz Ņujorku, un viņiem piedzima meita Ivonna, citādi pazīstama kā Gogo. Gogo saslima ar poliomielītu, un Elzas laulība ar grāfu nebija veiksmīga. Viņa lūdza šķiršanos un kopā ar meitu pārcēlās uz Parīzi. Tur viņa pavadīja laiku restorānos, kur satikās ar tādiem radošiem cilvēkiem kā Pols Puarē, slavenais kurjers. Drīz pēc tam viņa sāka veidot pati savus dizainus, atkāpjoties no savām ekscentriskām lietām un nebaidoties izmēģināt jaunas lietas.

1925. gadā viņa izgatavoja džemperi, kas kļuva par viņas modes slavas katalizatoru, melnbaltu topiņu ar trompe-l’œil motīvu.

Kā aizsākās Skjaparelli māja?

1927. gadā Elza izveidoja trikotāžas un peldkostīmu kolekciju "Schiaparelli – Pour le Sport". Tas bija hit, jo novatorisks luksusa un sporta apģērba sajaukums. Pēc tam viņa turpināja veidot modi, kas šokēja, iekļaujot tajā nedzirdētus elementus, piemēram, redzamus rāvējslēdzējus un dziļus kakla izgriezumus. Viņa strādāja ar jauniem tekstilizstrādājumiem, piemēram, sasmalcinātu viskozes krepu, un sadarbojās ar tā laika ikoniskajiem māksliniekiem.

Līdz 20. gadsimta 30. gadiem viņas zīmols bija kļuvis tik liels, ka viņai bija gandrīz 700 darbinieku, un viņa bija pirmā sieviete dizainere uz kāda amerikāņu žurnāla vāka. Viņa bija tādu mākslinieku kā Salvator Dali laikabiedre, kura dadaisma mākslas stilu varēja atrast daudzos viņas dizainos.

30. gadu beigās viņa izstrādāja krāsu "šokējoši rozāSaskaņā ar The Met šokējošā rozā uzvalka arhīva aprakstu, krāsa "attēloja viņas vēlmi šokēt apkārtējos ar saviem unikālajiem un dažreiz avangarda dizainiem."

1940. gados, Otrā pasaules kara laikā, Elza uz dažiem gadiem pārcēlās atpakaļ uz Ņujorku, nododot uzņēmuma vadības grožus vīrietim, kurš kopā ar viņu strādāja Parīzē. Kad viņa 1945. gadā atgriezās Parīzē, viņa turpināja būvēt savu mantojumu, izveidojot "Zvaigznāja drēbju skapi" — koncepciju, kas mūsdienās pazīstama kā kapsulu skapis.

Couture noslēgums un Elzas Šiaparelli nāve

Līdz 1950. gadiem Elza nolēma slēgt savu modes namu, kamēr viņa strādāja pie kostīmu veidošanas tādām filmām kā Moulin rouge 1952. gadā un uzrakstīja savu autobiogrāfiju, Šokējošā dzīve. Grāmatā viņa sīki apraksta savu dzīvi, sākot no uzaugšanas Romā līdz kļūt par slavenu dizaineri Parīzē. Viņa nomira divas desmitgades vēlāk 1973. gadā. Pēc dizainera aiziešanas, zīmols nogulēja 50 gadus, lai būtu atjaunota 2013. gadā. Tās atsākšana notika pēc 2012. gada izstādes Metropolitēna Mākslas muzeja Kostīmu institūtā, kurā tika izcelts zīmols, kā arī sakrita ar Schiaparelli. iegādājās Diego Della Valle, Tod's izpilddirektors.

Jauns sākums ar Marko Zanini un Bertrānu Gajonu

2013. gads Schiaparelli iezīmēja jaunu sākumu. Kristians Lakruā izveidoja modes kolekciju, kurā tika godināti dizainera ikoniskākie darbi, kas beidzās kā mākslas instalācija Les Arts Décoratifs Parīzē. Pēc tam, 2014. Marko Zanini, kurš iepriekš strādāja uzņēmumā Rochas, kļuva par Schiaparelli jauno radošo direktoru. Viņš izveidoja divas kolekcijas, bet atstāja tikai pēc viena gada. Zanini nomainīja Bertrāns Gajons, kuram jau bija spēcīgs CV, kas ietvēra Givenchy un Christian Lacroix, un iepriekš strādāja Valentino kopā ar Mariju Grazia Chiuri un Pierpaolo Piccioli.

Daniels Rozberijs un jauna ēra

2019. gadā zīmols iecēla Danielu Rouzberiju par radošo direktoru, un Schiaparelli ātri kļuva par vienu no stilīgākajiem zīmoliem uz sarkanā paklāja. Katrā kolekcijā un pielāgotajā gabalā viņš ir palicis uzticīgs Elzas sirreālisma un novatoriskajai dizaina filozofijai. Daudzos savos dizainos viņš izmanto strukturētu mākslu, piemēram, a zelta krūšutēva krūtis, kas redzama Kendalā Dženerē vai kombinezons ar trīsdimensiju ziediem, kas zied no kakla izgriezuma Keita Blanšeta valkāja Venēcijas kinofestivālā 2022. gadā.

2022. gadā zīmols demonstrēja savu augstās modes kolekciju, kurā bija viss, sākot no metāla zelta būra kleitas līdz zīda konusveida krūšu tērpam.