Ērika Vilsona jautājumi un atbildes ar dieviem un karaļiem Autore Dana Tomasa

Šajā nedēļas funkcijā, InStyle’s Modes ziņu direktors Ēriks Vilsons dalās ar savu nedēļas iecienītāko modes brīdi un paskaidro, kā tas varētu veidot nākamos stilus. Katru piektdienu meklējiet to vietnē Kas ir tieši tagad.

Tas mirklis: Pēdējās pāris nedēļas esmu pavadījis ar dziļi ieraktu degunu Dievi un karaļi: Aleksandra Makvīna un Džona Galliano pieaugums un kritums, žurnālistes Danas Tomasas ārkārtīgi detalizētais divu modes izcilāko un visvairāk mocīto šovmeņu stāstījums. Starp angļu dizaineru dzīvi ir daudz paralēļu - abi izcēlās intensīvā laikā modes periodā deviņdesmitajos gados, kad līdzās straujai modes globalizācijai uzplauka radošais ģēnijs nozare. Un viņu kritumi bija tikpat pārsteidzoši, ar Makvīna pašnāvība 2010, un Galliano šokējošie uzliesmojumi 2011. gadā izmaksāja viņam darbu Christian Dior.

SAISTĪTI: Džons Galliano tiek nosaukts par Maison Martin Margiela radošo direktoru

Tomasa pirmā grāmata, Luksus: kā greznība zaudēja spīdumu, kas publicēts 2007. gadā, ir obligāta lasāmviela ikvienam, kuru interesē modes mehānika un mainīgā dinamika. Savā ziņā,

Kāpēc tas ir wow: Vairāk nekā garšīga lasīšana, Dievi un ķēniņi (nāk no Penguin Press, februāris. 10) sniedz zināmu perspektīvu apstākļiem un spiedienam, ar ko saskaras katrs dizainers, tāpēc šeit es došu vārdu Tomasam.

Kāpēc šī tēma jūs interesēja? Kad Aleksandrs Makvīns nomira, es mazliet uzrakstīju gabals Newsweek par to, kāpēc es domāju, ka viņš ir tik lielisks. Tad gadu vēlāk es rakstīju par Džons Galjāno’Sabrukums par The Washington Post, ieskaitot rindkopu par slikto ziņu plūsmu dizaineriem. Toms Fords bija teicis man pēc tam, kad viņš pameta Gucci, ka viņam ir depresija. Marks Džeikobs, kurš dzīvoja manā Parīzes daudzdzīvokļu mājā, atradās savā zemākajā vietā un divas reizes tika likvidēts rehabilitācijas iestādē. Es tikko biju izlasījis par bērnu Balmain, kurš saplēsa un devās atvaļinājumā, tad es rakstu par Džonu un Makvīnu, un es nodomāju "Yikes".

Mēs vienmēr sakām, ka stāstam nepieciešami trīs piemēri, un man vienā rindkopā ir pieci. Visi runāja par spiedienu uz dizaineriem, atrodoties pie šī kāmja riteņa, kas turpināja griezties arvien ātrāk un ātrāk. Galu galā jūs nokļūstat no riteņa šajā mēslu kaudzē.

SAISTĪTI: Iepazīstieties ar Alessandro Michele, jauno cilvēku aiz Gucci

Vai tiešām spiediens uz dizaineriem ir tik ļoti mainījies? 1977. gadā Louis Vuitton bija divi veikali. Tagad to ir simtiem. Uzņēmējdarbība bija kļuvusi globālāka un korporatīvāka, un pa ceļam tika zaudētas daudzas lietas. Dizaineri nespēja sekot līdzi. Sākot darbu, Džons veica divas kolekcijas gadā, un līdz tam laikam, kad viņš bija pabeidzis darbu Dior, viņam bija līdz 32 gadiem. Tas ir ārprātīgs temps, lai mēģinātu turēties tādā radošuma līmenī, kāds viņam patika tajā ieguldīt. Visi šie dizaineri savā pamatā bija mākslinieki. Cilvēki saka, ka mode nav māksla, bet, lai kļūtu par dizaineri, nepieciešama radoša dvēsele.

Kādus lielus pārsteigumus jūs atklājāt? Es biju pārsteigts, cik praktiski viņi abi bija. Džons personīgi krāsoja audumus savas studijas vannā Īstendā savai pirmajai kolekcijai. Es zināju, ka Makvīnam ir lieliskas tehniskās prasmes. Reiz viņš jautāja saviem praktikantiem, ko viņi mācās skolā. Tā Balenciaga varēja izgatavot apģērbu ar vienu neredzamu šuvi. Makvīns teica: "Tas ir viegli." Nākamajā rītā stažieri ienāca, un Makvīns visu nakti bija gulējis un to izdarījis. Viņš to varēja izdarīt, tikai apskatot attēlu.

Grāmatā jūs runājāt par Makvīna atklāto HIV diagnozi. Cik, jūsuprāt, tas bija svarīgi viņa prāta stāvoklim? Manuprāt, viņa karjerai bija daudz lielāka jēga pēc inficēšanās, ideja, ka viņa karjerai prātā bija ierobežots gals. Viņš kļuva vēl bezbailīgāks, un viņa pašnāvība man bija saprātīgāka, viņa atkarība no narkotikām man bija jēgpilnāka. Pēc viņa domām, tā bija nenovēršama slimība, un viņš negribēja saskarties ar šāda veida beigām. Kā viņš teica draugam, viņš nekad nedzīvos līdz vecam cilvēkam vai, kā viņš teica, "gejiem neveicas labi."

Aleksandrs Makvīns nekad nedzīvotu par vecu vīru vai, kā viņš teica, “gejiem neveicas labi.”

Čivināt šo!

Kā jūs domājat, cik daudz viņu personīgās cīņas atspoguļojās viņu veiktajā darbā? Ar abiem, ja jūs patiešām paskatāties uz viņu drēbēm, tas kļūst par dienasgrāmatu. Jāņa jaunā izrāde Margielai, tie apavi, kas ir daļēji melni un daļēji balti, tas ir kā parādīt viņa labo un slikto pusi. Jūras gliemežvāki un atrastie priekšmeti bija cieņas apliecinājums Amandai Harlehai. Viņa mēdza sūtīt tos viņam no pludmales, lai viņu iedvesmotu. Es arī jutu, ka Makvīnam ir mājieni, piemēram, tās meksikāņu nāves maskas, un gliemeņu čaumalas, ko viņš izmantoja kā tuniku apdari.

SAISTĪTI: Pazudušais šovmenis atgriežas: apskatiet Džona Galliano pirmo kolekciju Maison Martin Margiela

Jūs velkat daudzas paralēles starp abiem vīriešiem, bet kādas ir viņu vissvarīgākās atšķirības? Makvīns pareizi teica, ka Džons ir romantiķis un viņš ir reālists. Jānis vēlējās celt sievietes uz pjedestāla, padarīt viņus par dievietēm, likt vīriešiem viņus vēlēties. Makvīns bija reālists. Viņš gribēja uztaisīt šodienai drēbes, nevis kādu sapņainu eksistenci, kādu mēs visi vēlētos.

Vai mēs vēl kādreiz modē redzēsim šāda veida radošumu? Es nedomāju, ka mēs to redzēsim pasaules līmenī. Kad Luksusa numurs iznāca, mode bija krustcelēs, kur jums bija lielās grupas, kuras tikai kļūs lielākas un kļūs par modes pasaules Āboliem, Coca-Colas un Nikes. Logotips kļūs par svarīgāko, nevis dizainers. Šie uzņēmumi tagad ir milzīgi. Viņi pārdod miljardiem dolāru produktu visā pasaulē, un daži no tiem sāk izjust sāpes. Šajā vidē jums vienkārši nevar būt kāds tik radošs un eksperimentāls kā Makvīns vai Galliano, jo jums tas ir vajadzīgs turpināt pārdot drēbes, kas derēs ķīnietēm, itālietēm, brazīlietēm un izskatīsies pareizi visās šajās vietās.

SAISTĪTĀS: Pirmskrituma kolekcijas ir vairāk nekā tikai Piffle

Ko jūs domājat par Galliano jauno radošā direktora darbu Maison Margiela? Tā ir viena no tām mazajām mazajām vietām, kas joprojām ļautu radošumam. Man likās interesanti, ka Džons neizmantoja savu naudu, lai sāktu kaut ko mazu, bet izvēlējās būt saistošs ar kāda cita kodiem. Tas varētu būt nedrošības brīdis. Viņš, iespējams, nav pilnīgi pārliecināts par savu radošo balsi. Tas viņam ir veids, kā atgriezties un atrast savu balsi. Kopš pirmās tikšanās 1994. gadā viņš vienmēr teica, ka viņš vēlas izveidot savu modes māju, un es zinu, ka viņš nav atteicies no šīs idejas. Es domāju, ka viņš beidzot tur nokļūs, bet viņš sper mazuļa soļus, un daļa no tā strādā jau izveidotā mājā ar iekšēju komandu.

Kāda tad ir modes nākotne? Ja es zinātu, es iemaksātu naudu. Džonam būs labi ar Margielu. Runājot par modi, es vispār nevaru iedomāties, ka šie zīmoli kļūtu lielāki nekā tie ir. Es vienmēr esmu domājis, vai ir kāds pagrieziena punkts? Ir brīdis, kad jūs piesātināt tirgu, un jūsu produktā vairs nav nekā īpaša. Luksusa modē viss ir tāds, ka tas ir kaut kas īpašs. Tātad tajā dienā tā vairs nav īpaša, tā ir darīta.

FOTOGRĀFIJAS: Mums patīk skrejceļš no Ņujorkas, Londonas, Milānas un Parīzes