Hedi Slimane negaidīti saldais pagrieziens pie Celine

Pusceļā Parīzes kolekcijas, ir godīgi teikt, ka dizaineri šeit cieš no kolektīva bipolāru traucējumu gadījuma. Tas ir, izrādes ir vai nu mīlestības vēstules kādam romantikas elementam, vai tās ir apokalipses izpēte, vai dažreiz abas vienlaikus. Es tevi mīlu, ienīstu, tagad mēs visi mirsim. Vai jūs domājat, ka mums ir bijusi sezona, kurā vīna alā ir iekļautas kolekcijas ar gāzes maskām pārvērtās nokrišņu patversme (Marine Serre), segments par radioaktīva izskata neona sporta apģērbu (Anthony Vaccarello plkst Senlorāns), un nupat negaidīti salds pagrieziens no Hedi Slimane plkst Selīna?

Pēc četru dienu kolekciju skatīšanās kā jauna dizaineru paaudze tas ir bijis izaicinājums aizstāj tādu, kas pārāk ātri izslīd, nevis jābrīnās, vai uz etiķetes esošajam vārdam tiešām ir nozīme vairāk. Iedomājieties, cik daudzas vēsturisko zīmolu kolekcijas ir šķitušas pilnīgi atvienotas no tā, ko mēs agrāk aprakstījām kā “mantojumu”. Slimane šovs Celine šovakar kalpoja, lai uzsvērtu, cik maz šis vārds patiesībā nozīmē, jo māja ir piedzīvojusi tik daudz atkārtojumu, ne tikai Phoebe Philo, bet arī no

Lai gan tas ir modē starp mode bash Slimane redaktori, man šķita, ka šis izskats ir drausmīgs, pat ja tas arvien vairāk atkārtojas. Dievs, es nodomāju, kad garām gāja augšstilba augstos zābakos iebāztās rūtainās jakas un džinsi, tad eku zvejnieka džemperis ar fliteriem, tad gluda sviesta krāsas ādas jaka, tad šis un tad tas-šīs drēbes pārdot. Un nav brīnums, ka citi dizaineri pievērš uzmanību un arī pārkāpj noteikumus.

Rushemy Botter un Lisi Herrebrugh, debitējot par māju Ņina Ričī, parādīja drēbes, kas šķita vairāk saistītas ar mūsdienu garu Balenciaga. Olivjē Rusteina kolekcija Balmain varētu būt bijusi oda Chanel par visiem tās tweeds un plašajiem piedāvājumiem. Un Bruno Sialelli pirmā kolekcija Lanvins bija lielisks piemērs tam, kā jaunie dizaineri sajauc atsauces tādā veidā, kas viņu vecāka gadagājuma cilvēkiem varētu šķist necieņas pilns vai neparasts, bet viņiem tā ir otrā daba.

Kā vecākais franču modes nams, kas turpina darboties kopš dibināšanas, Lanvin ieņem īpašu statusu vienaudžu vidū. Tā ir vēstures pievilcība. Uzņēmumu 19. gadsimta beigās dibināja Žanna Lanvina, sākotnēji bērnu apģērbu dizainere. Drēbes māmiņām nāca ne daudz vēlāk, bet pat tās logotips, kas līdzinās burātājam jūrā, patiesībā ir stilizēts mātes zīmējums, kas apskāvis savu bērnu.

Šis logotips bija pamanāms tā jaunākā dizainera, jaunā Bruno Sialelli, agrāk Loewe, debijas kolekcijā. ir trešais un līdz šim pārliecinošākais mēģinājums glābt šo māju kopš pēkšņas Albera Elbaza aiziešanas 2015. Sialelli savā šovā iekļāva melnus svārkus, kas bija uzdrukāti ar logotipu, un kas notika Klūnijas muzejā. koncentrējās uz viduslaikiem, iespējams, izskaidrojot bruņinieka vienlaicīgu parādīšanos zirga nogalināšanā a pūķis. Bruņinieks tika vizināts vizuļos uz melna samta pavada tērpa.

Sialelli mūsdienu amatniecības estētika ir ļoti stingri iesakņojusies Parīzē augošajā jauno dizaineru skolā, kas mācījās Nikolasa Geskjēra agrīnajā valdīšanas laikā. Pārējie ir Natacha Ramsay-Levi plkst Hloja un Julien Dossena plkst Paco Rabanne, un viņu darbā ir daudz atsauču un pieredzes, kas reizēm izplūst starp kolekcijām. Sialelli dabīgo graudu ādas, daudzpakāpju tunikai līdzīgi tērpi un Fair Isle adījumi ar burtiem “JL” strādāja intarsijā, ir arī elementi, kas viņam būtu bijuši pazīstami, strādājot ar Džonatanu Andersonu plkst Loewe.

Sialelli savā veidā godināja Lanvina mantojumu, kad viņš iekļāva arī daudzus bērnu apģērbus, kas tika izpūsti līdz pieaugušo izmēram. Jūrnieku tērpi un karikatūru izdrukas, tostarp ziloņa Bābara izskats, un pieaugušo vīriešu nēsātie mēteļi viņiem bija burvīgi, ja jums patīk šāda lieta. Tomēr beigās radās kuriozs kontrasts ar kopējošo pāru R vērtējumu.

Tikmēr Ramsay-Levi nepilnu divu gadu laikā ir stingri uzlikusi savu zīmogu Hlojai. Viņas ir seksuālāka, iespējams, jaunāka un noteikti francūžāka Hlojas meitene nekā viņas priekšgājēja Klēra Vaita Kellere. Viņas rudens šovā balta, blūzīta blūze bija uzvilkta ar uzvilkumam līdzīgu kaklu un valkāta ar pārāk gariem kravas džinsiem, kas uzliesmoja nedaudz zem ceļgaliem. Dažas bikses bija tik slaidas, ka šķita savilktas kā legingi, ar rāvējslēdzējiem potīšu aizmugurē, lai sieviete varētu tos valkāt ar papēžiem. Īsās kreklu kleitas bija tualetes apdrukās, kas apgrieztas ar mežģīnēm, un garākas, vaļīgākās kleitas tika detalizētas ar apakšveļas elementiem-seksīgām, brīvām un romantiskām, bez atklātības.

Boters un Herrebrugh, kuri ar savu superjautro kolekciju Botter izvirzījās priekšplānā caur LVMH balvu, ar savu pirmo šūpošanos Ricci pieņēma daudz nopietnāku pieeju. Tas noteikti ir saprotams, un to dizains bija diezgan labs: gudra šūšana uz mēteļiem, kuriem bija neliela burbuļa forma, kā arī dažas akvalangi un sports atsauces (viena mēteļa priekšpusē parādījās peldkostīma kontūra) un virkne apjomīgi sagrieztu trapeces halātu popkrāsās, katra dziļi atvērta aizmugurē. Tas ir tas, ko mēs modē saucam par “arhitektūras” dizainu, kas rada drāmu un formu, un tas lika vairākiem cilvēkiem skatītājos domāt par Balenciaga pagātni un tagadni. Tomēr Ricci ir māja, kas būvēta uz maiguma un mežģīnēm, ar neparastu aromātu, kas atgādina īslaicīgās būtības - L’Air du Temps - būtību, kāpēc tad šeit un kāpēc tagad? Varbūt tāpēc, ka šajā konkrētajā brīdī ir diezgan labi pierādīts, ka vēsturei gandrīz nav nozīmes vai tā ir vismaz tikpat bezjēdzīga kā patiesība.