Vier juli is een perfecte vakantie. De piekzomerdatum betekent warme dagen en koude dranken, gevolgd door warme zomeravonden, ingebakerd in sweatshirts met ronde hals boven badpakken, bruisend van zowel de zon als de drank terwijl vuurwerk bloeit met de pulserende consistentie van een Windows XP screensaver.
Het is bijna genoeg om je het punt van de vakantie te laten vergeten - een viering van Amerika, zijn oprichting en idealen. En misschien is dat voor sommigen van ons zo ontworpen.
Ik ben nooit iemand geweest die zich naar een thema kleedt (tot grote ergernis van mijn studentenclubzussen), maar in de afgelopen jaren Ik voelde me meer dan gewoonlijk rillen bij het vooruitzicht om in rood, wit en blauw door New York City te paraderen. In tijden waarin het land de lichamelijke autonomie van vrouwen heeft geschonden, een dodelijke pandemie verkeerd heeft aangepakt of is afgedaald in wit-supremacistische chaos, de vlag, in het bijzonder, heeft gevoeld... omstreden.
Het was niet altijd zo.
Twintig jaar geleden was de Amerikaanse vlag overal waar je keek - vooral in het epicentrum van de tragedie van 11 september, New York City. Booth Moore, uitvoerend redacteur westkust bij WWD, die verslag deed van New York Fashion Week voor de LA Times op 9/11, herinnert zich de snelheid waarmee de stad pro-Amerikaanse parafernalia produceerde. "De vlaggen en het patriottisme sprongen meteen op, en dat was omdat we, als een natie, onder aanval', zegt ze over de T-shirts, hoeden, tassen en meer die waren gestempeld met de Amerikaanse vlag of 'FDNY'.
"Het enige wat we wilden doen was ze kopen," vervolgt ze, en "trots tonen voor de stad en voor de eerstehulpverleners die al dit geweldige werk deden op [Ground Zero]."
Veel Amerikanen hadden een gevoel van hulpeloosheid in de nasleep van de terroristische aanslagen, voegt ze eraan toe - een doordringend gevoel van verdriet, angst en verwarring. Maar uit de ramp ontstond eenheid, een verlangen om met anderen te verbinden, op elkaar te leunen. Voor veel Amerikanen leek het laten zien dat we samen zouden staan in het aangezicht van een tragedie veel op het dragen van de Amerikaanse vlag. "Iedereen voelde zich zo vreselijk en zo bang", zegt Moore, en merkt op dat ze een parallel ziet van diezelfde winkelbug in de huidige pandemische economie. "En dus natuurlijk was dat kleine flikkering van 'Oh, ik ga voor dit ding winkelen' een beetje een klein uitstel."
Hoewel ik in 2001 8 was en me nauwelijks een tijd kan herinneren waarin winkelcentra niet het hele jaar door beladen waren met bandana's, hoeden, T-shirts en allerlei patriottische ephemera, de vlag werd zelden gezien in het rijk van high fashion, behalve ontwerpers die de Amerikaanse iconografie een onderdeel van hun merk maakten, zoals Tommy Hilfiger en Ralph Lauren, zegt Moor. Maar het was rond.
Petra Slinkard, conservator kostuums voor het Chicago History Museum, vertelde: in de rekken in 2017 dat "we de vlag vaker gaan zien als onderdeel van modieuze kleding in de" jaren 1950 en 1960, die deels werd veroorzaakt door de betrokkenheid van de Verenigde Staten in Korea en Vietnam Oorlogen. De vlag werd zowel ter ondersteuning als als protest tegen die inspanningen gebruikt." Ondanks de zelden gehandhaafde vlagcode, die verbiedt, het commerciële gebruik van de vlag, het dragen van sterren en strepen, werd in de loop der jaren alleen maar populairder - en in 2001 werd het ontplofte.
Tijdens het prijsuitreikingsseizoen van 2002, dat plaatsvond op 3.000 mijl afstand van Ground Zero, maakten beroemdheden de rode lopers net zo patriottisch als altijd. Reba McEntire droeg een jurk met lovertjes en sterren en strepen naar de People's Choice Awards, poseren in een saluut voor de paparazzi; TV persoonlijkheid Cynthia Garett droeg een vlagjurk met een asymmetrische zoom voor Golden Globe Awards; zangeres Dottie Peoples (die optrad bij de herdenkingsdienst van wijlen congreslid John Lewis in 2020), woonde de Grammy's van 2002 bij in een nauwsluitende diepe V-jurk versierd met fonkelende sterren en glinsterende strepen.
Krediet: Getty Images
Maar één jurk in het bijzonder overheerste ze allemaal: een wikkeljurk van chiffon met een Amerikaanse vlagprint van de Parijse ontwerpster Catherine Malandrino. Het stuk haalde voor het eerst de krantenkoppen toen Halle Berry er een mouwloze versie van droeg naar de Zwaardvis fotogesprek op 7 sept. 1, 2001, slechts tien dagen voordat de torens instortten. Na 9/11 werd het een go-to onder een selecte groep Hollywood A-listers: Julia Roberts, Madonna en Sharon Stone droeg de vlag print als een blijk van patriottisme in de nasleep van de nationale ramp. Zeven jaar later, in 2008, werd de jurk opnieuw uitgebracht in afwachting van een nieuwe Amerikaanse mijlpaal: de eerste zwarte president van het land. In de daaropvolgende jaren droegen steeds meer beroemdheden - Katy Perry, Kelly Ripa, Heidi Klum, Wendy Williams - de jurk, met als hoogtepunt de keuze van Meryl Streep om het te dragen voor haar toespraak op de Democratische Nationale Conventie 2016.
Malandrino, die voor dit artikel niet bereikbaar was, vertelde: Verleiden in 2016 dat ze koude rillingen kreeg tijdens het kijken naar de toespraak van Meryl en "ontroerd was om mijn jurk geassocieerd te zien met dat historische moment." Ze voegde eraan toe: "Deze jurk is mijn Amerikaanse droom."
Slechts enkele maanden nadat Streep bij de DNC sprak in afwachting van de eerste vrouwelijke president van het land, een andere Amerikaan droom werd onderbroken: Hillary Clinton verloor de verkiezingen van een reality-tv-ster en mislukte zakenman genaamd Donald Trump. Gedurende 15 jaar na 9/11 was de Amerikaanse vlag een hoopvol maar onschuldig symbool, even onomstreden als appeltaart. Tot het niet zo was.
"Ik denk dat het een behoorlijk harde stop was", zegt Moore over hoe snel de vlag uit de mode raakte nadat Trump aantrad. Maar landingsbanen, legt ze snel uit, zijn niet indicatief voor landelijke modetrends. "Ik spreek ook vanuit een bepaald gezichtspunt. Ik ben er zeker van dat er in dit land - sterker nog, ik weet dat ze er zijn - veel mensen zijn die graag Amerikaanse vlaggen dragen."
Maar de modegemeenschap - die, legt Moore uit, altijd een sterke band heeft gehad met de verjaardag van 9/11 gezien de... overlap met Fashion Week — heeft de openlijk patriottische prints die zo populair waren in de jaren onmiddellijk na de aanvallen.
Moore herinnert zich de eerste modeweek na 9/11 in 2002, waarbij hij opmerkte dat sommige ontwerpers kleine Amerikaanse vlaggetjes op de stoelen legden voor bezoekers van de show. Er was een gevoel van trots voor Amerikaanse mode dat in de lucht weergalmde. Vogue's eerste post-9/11 omslag Een Britney Spears met sterrenogen poseerde met een brede glimlach tegen de achtergrond van een Amerikaanse vlag. De omslagregel luidde: "American Fashion Waves the Flag."
Vergelijk dit met de reactie op de verkiezing van Donald Trump in 2016. New York Fashion Week in de begindagen van zijn presidentschap was gevuld met in your face protesten, T-shirts met slogan, en onsubtiele metaforen. Bij veel shows plaatsten ontwerpers roze spelden op de stoelen van elke deelnemer met de tekst: "Modestands met gepland ouderschap." Er was geen enkele Amerikaanse vlag in zicht.
En zo begon een vicieuze cirkel: degenen aan de linkerkant stapten weg van de vlag en wilden niet feestelijk lijken voor het nieuwe beleid van de nieuwe president; en degenen aan de rechterkant pakten de vlag op en beweerden dat louter kritiek op het land of de politiek daarbinnen 'anti-Amerikaans' is. De insinuatie dat activisten – en vooral degenen die dat wel zijn – linkse kleuren - hun land "haat" is een lastertactiek die zo oud is als de tijd, en het tart ook de logica. Waarom zo hard werken voor iets waar je niet om geeft? Vooral wanneer het concept van samenwerken voor de verbetering van de natie zo'n beetje DE basis is voor de Amerikaanse democratie, maar ik dwaal af. Het punt is dat de relatie van veel mensen met de Amerikaanse vlag vervormd raakte tijdens de vier jaar van het presidentschap van Trump. De vlag, in plaats van veiligheid en inclusie en de goedheid van een vriendelijke buur aan te geven, begon te het gewicht dragen van de "America First"-doctrine die zo lang alleen blanke en rijke Amerikanen heeft gehouden "eerst."
Dus de mode veranderde van tactiek. Net als de roze spelden en roze poesjesmutsen die in 2016 opdoken, verwelkomde mode nieuwe symbolen, nieuwe kleuren en ja, meer vlaggen. Waar de Amerikaanse vlag ooit trots voor New York City en de VS in het licht van tegenspoed spelde, is het nu de eigenlijke trotsvlag (en zijn vele iteraties) die wijzen op inclusiviteit, respect en ja zelfs eenheid.
"Ik denk aan de cape die" Lena Waithe droeg in 2018 naar het Met Gala dat is ontworpen door Wes Gordon voor Carolina Herrera", zegt Moore, verwijzend naar de regenboog die achter de schrijver/regisseur/acteur op de trappen van de Met uitwaaierde. De mode-industrie heeft zeker geprofiteerd van de stijgende populariteit van LGBTQ+-motieven, met designer collecties van Coach, Calvin Klein, DKNY en meer reguliere merken zoals Under Armour, Crocs en Dickies. Hell, zelfs de Teletubbies had dit jaar een Pride-collectie.
GERELATEERD: Black-owned Made in America Modemerken waar we van houden
"Wat mode vaak doet, is iconografie nemen die belangrijk is voor mensen, of het op een bepaalde manier grijpen moment in de tijd, en gebruikt het als een middel om te communiceren wat er momenteel gebeurt," zei Slinkard in haar in de rekken interview.
Hoewel we als land meer verdeeld zijn dan ooit tevoren, worden we tegelijkertijd geconfronteerd met enkele van de meest ongekende rampen die ons land ooit heeft gezien. En het spreekt vanzelf dat, aangezien dit gedenkwaardige jubileum op 11 september arriveert, we zullen kijken, nogmaals, voor een item om te kopen of een symbool om te dragen dat laat zien dat het goed komt, en we zullen hier doorheen komen samen. "Zullen we ooit weer verenigd worden als een land, als een factie, onder één vlag?" Ik vraag het aan Moor. Ze antwoordt: "God, ik hoop het."