Extravagante haarbehandelingen door de geschiedenis heen

We leven in een tijd van overdaad, en haarbehandelingen zijn geen uitzondering. Maar voordat elektriciteit de $ 400. van stroom kon voorzien Dyson Supersonic, of Oribe ging helemaal los met de driecijferige ticketprijskaartjes, rijke en anderszins machtige vrouwen kleurden, sneden en versierden hun haar op een andere manier met allerlei fascinerende dingen. Hier zijn een paar van de (niet sorry) hoogtepunten.

Door de geschiedenis heen hebben henna- en plantenextracten een grote rol gespeeld in haar kleuren (wat vaker wel dan niet een luxe was die maar weinigen zich konden veroorloven) - maar dat geldt ook voor veel meer extravagante, gevaarlijke en maagverwekkende ingrediënten.

Omdat te veel brunettes bijvoorbeeld op de harde manier leren, kan blond worden een soort beproeving zijn.

"De reis naar witter, helderder en lichter haar heeft oneindig veel fantasierijke ingrediënten verwerkt", zegt Rachael Gibson van The Hair Historian. "Echt goudstof werd gebruikt door rijke Romeinen en Assyriërs om een ​​godinachtige gloed te bereiken."

Goudlak verscheen in de Renaissance, net als witte wijn en ambergrijs. Helaas zijn er veel historische oplichtingsmethoden (in tijden waarin blondines vrijwel zeker veel minder plezier hadden) gebruikte giftige en bijtende ingrediënten zoals loog of zwavelzuur, evenals koele dingen zoals urine en vogels poep.

VERWANT: In stijl vroeg vrouwen in het hele land wat ze met hun haar doen.

Maar zoals ik altijd zeg, laten we teruggaan naar de wijn. Gefermenteerde druiven werden ook gebruikt om haar donkerder maken; 16e-eeuwse uitblinker Giovanni Della Porta beval in zijn beroemde werk Magia Naturalis aan dat vrouwen hun grijze huid bedekken door bloedzuigers te gebruiken die 60 dagen in "de zwartste wijn" zijn gedrenkt.

Leuker om je voor te stellen zijn de komijn, saffraan en andere dure kruiden die tijdgenoten van koningin Elizabeth I hebben gebruikt om de kenmerkende gembergloed van de koningin te krijgen - vooral interessant omdat, vóór haar hemelvaart naar de troon, rood haar werd als ‘barbaars’ beschouwd. Modernere/minder monarchale beïnvloeders zijn misschien verantwoordelijk voor de recente populariteit van lichtroze, paars en blauw, maar ze waren niet de eersten die pastelkleurige lokken omarmden; de tinten van gesponnen suiker kwamen voor het eerst in zwang rond het bewind van Marie Antoinette via poeder dat werd aangebracht tijdens toilet, het dagelijkse ritueel van het aankleden en verzorgen van de adel voor een publiek van hun binnenste cirkel. Zie het als een vroege voorloper van de viral beauty tutorial.

"Naast je pruik (relatief) fris en geurig te houden, werd haarpoeder in de 17e en 18e eeuw gebruikt om een ​​flits van kleur toe te voegen, niet anders dan de huidige haarkrijt," vertelt Gibson aan InStyle. "Roze, blauw, geel en violet tinten waren in de mode en hadden als bijkomend voordeel dat ze lekker ruiken dankzij extracten van lavendel, oranjebloesem en iris."

De populariteit van Powder begon af te nemen rond de tijd van de executie van Antoinette; Het Britse parlement nam in 1795 de Duty on Hair Powder Act aan, die de meerderheid van zijn burgers belastte op aankopen van Franse import. In de 20e eeuw zagen pastelkleuren echter een heropleving in machtige Engelse kringen door middel van de iconische blauwe spoeling.

Vandaag zal een reeks hoogtepunten in de Frederic Fekkai-salon van NYC je terugbrengen bijna $ 300.

Lang voor de Beachwaver gebruikte de adel warmtegereedschappen om textuur te creëren en te manipuleren. Cleopatra zou in ieder geval regelmatig hebben gedragen drie prachtig gekrulde kapsels, die betekenaars waren van haar rijkdom, macht en ontspannen levensstijl.

"Krultangen, verwarmd op een open vuur, dateren uit de oudheid - met vroege tangen gevonden in Egyptische graven", zegt Gibson. “De Grieken gebruikten een holle metalen stok, een calamistrum genaamd, terwijl de Assyriërs een soortgelijk apparaat gebruikten om aantrekkelijk gekrulde baarden te maken. De praktijk, die tot ver in de jaren 1900 voortduurde, was martelend, onveilig en veroorzaakte eindeloos veel verschroeide, beschadigde, en haar verloren.” Aan de positieve kant, Cleo en co hoefden zich nooit zorgen te maken of hun verwarmingsgereedschap nog steeds was aangesloten in.

GERELATEERD: Dit is waarom 95,8% van de vrouwelijke nieuwslezers hetzelfde haar heeft.

Misschien verrassender dan een verlangen naar gedefinieerde krullen is de gewoonte uit het Elizabethaanse tijdperk van 'kroeshaar', dat in combinatie met vulling en draad een trendy hartvorm rond de koepel van de drager creëerde. En omdat dat duidelijk niet dramatisch genoeg was, plukten of schoren vrouwen ook hun wenkbrauwen en haarlijnen volledig om een ​​edel hoog voorhoofd bloot te leggen. Alles is oud echt weer nieuw.

Geparfumeerd dierlijk vet is een blijvende basis geweest voor alle zaken die historisch haar nodig hebben om glad te strijken en te plakken. Gibson merkt dergelijke stylingproducten op uit het oude Afrika - waar genoemd vet werd gemengd met oker voor kleur, of anders met honing voor vlechtvriendelijke tavo, en het Europa van de Middeleeuwen - waar hagedissenvet en zwaluwkeutels elkaar ontmoetten voor een onsmakelijke maar schijnbaar effectieve een-tweetje.

Het gebrek aan middelen van de lagere klassen is altijd de sleutel geweest tot de kapsels van de rijken. Arme vrouwen hebben een lange geschiedenis van het laten groeien en hakken van hun lokken ten behoeve van de rijken, zij het in de vorm van extension-achtige stukken of volledige pruiken (soms zijn pruiken ook gemaakt van paardenhaar en zijde).

"Egyptenaren werden routinematig begraven met hun beste pruiken zorgvuldig naast zich opgeborgen voor gebruik in het hiernamaals", zegt Gibson. "Koningin Elizabeth I had meer dan tachtig rode pruiken die ze gebruikte toen ze ouder werd en haar natuurlijke haar dunnerde - net als Mary Queen of Scots, wiens pruik eraf viel tijdens haar onthoofding, als een laatste vernedering."

Later, toen syfilis zich verder verspreidde over het Europese continent, gingen pruiken net zo veel over verhulling als over versiering. Naast andere symptomen leden de noodlijdende welgestelden vaak aan laesies die ze op elke mogelijke manier probeerden te bedekken - inclusief door absoluut enorme hoofdbedekkingen. Enter: de zeer extra maar enigszins contraproductieve periwig.

"Pruiken bereikten in alle opzichten hun hoogtepunt aan het einde van de 18e eeuw", zegt Gibson. “Ze waren volkomen onpraktisch – deuren moesten worden verhoogd om ze te huisvesten, ze gingen vaak in brand, ze stonken en ze veroorzaakte zweren door hun gewicht – maar dit alles deed er niet zoveel toe als het feit dat ze je er heel, heel rijk en rijk uit lieten zien. luxe."

Zo fancy dat naast zijn meer moderne oorsprong, "pruiken grijpen" heeft wortels in het Engeland van de 17e eeuw.

Een eeuw later gaven bevoorrechte vrouwen uit het Victoriaanse tijdperk blijk van hun stand-by hun haar lang laten groeien - zoals, heel lang - en dan verbergen.

"Voor de Victorianen was lang haar het toppunt van vrouwelijkheid en hoe langer, hoe beter", zegt Gibson. "Ondanks dit droegen 'respectabele' vrouwen hun haar in het openbaar, met hun magische lange haar alleen gereserveerd voor hun echtgenoten in het boudoir."

Deze regel werd overtreden door de Seven Sutherland Sisters, die Gibson vergelijkt met de Kardashians - "althans in termen van hun pers en bekendheid."

"De combinatie van zeven zussen, de 37' haar die ze zogenaamd gezamenlijk hadden, en dat alles aan de wereld werd getoond, maakte de Sutherlands een sensatie', zegt Gibson, 'en ze verschenen in het hele land voor vrouwelijke bewonderaars die hen benijdden en perverse oude mannen gelijk.”

Hadden ze maar geweten van lipkits.

Om redenen van werk, seksuele expressie en bevrijding zijn de kapsels van vrouwen sindsdien aanzienlijk korter geworden. In de loop van de 20e eeuw werden gewone knipbeurten een soort rijkdombetekenaar (hoewel de prijzen sterk kunnen variëren) - en tegenwoordig vallen vrouwen met een laag inkomen weg honderden of duizenden dollars om de vier tot zes weken op een snee. Gibson zegt dat ondanks de relatief nieuwe uitvinding van salons, een bepaald echelon van stylisten lange tijd het grote geld heeft opgebracht.

"In Engeland wordt Raymond Bessone algemeen beschouwd als de eerste 'celebrity'-kapper", zegt Gibson. “In 1965 haalde hij de krantenkoppen toen actrice Diana Dors hem naar Amerika vloog voor een shampoo en een bedrag van £ 2.500 kostte (wat destijds de prijs was van een klein huis). Raymond was echter niet de eerste kapper die duizenden in rekening bracht; de fabelachtig genaamde Monsieur Champagne was coiffeur van de Franse high society in de 17e eeuw, en Antoine de Paris bestormde het rijk van £ 1.000 voor het stylen van het haar van Franse glitterati uit het begin van de 20e eeuw -- zelfs naar zomerresorts om er de hele vakantie fantastisch uit te zien seizoen."

Hoewel hun exacte structuren en de materialen die werden gebruikt om ze te maken, sterk varieerden in de ruimte en tijd, zijn kroonachtige haaraccessoires een favoriet van de edelen en/of rijken sinds het oude Egyptisch keer. Cleopatra droeg beroemd een drievoudige uraeus-hoofdband (die haar misschien... aartsvijand probeerde misschien te evenaren door een iets minder toffe ‘do’); Romeinen construeerden hun outfit-toppers met bloemen en fauna; meer recentelijk heeft de westerse aristocratie de voorkeur gegeven aan elementen van filigraan en veel sprankeling.

In de jaren twintig waren vooruitstrevende flappers niet zo obsceen waardevol, maar net zo glimmende hoofdbanden gebeuren, en Audrey Hepburn bracht tiarakammen naar de hogere middenklasse met Breakfast at Tiffany's. Dure tiara's en kammen blijven natuurlijk een stand-by voor zeer bevoorrechte, zo niet letterlijk koninklijke vrouwen over de hele wereld.

Wat hebben rijke vrouwen door de eeuwen heen nog meer in hun haar gedaan? Gibson merkt botten op zoals de uitgeholde, met gif gevulde botten waarmee Cleopatra soms zou hebben gedood zichzelf, evenals bodkin-spelden - uitbundig gesneden sierstukken (niet alleen functionele) die teruggaan tot het brons Leeftijd. Ivoor is lange tijd een begeerde grondstof geweest en was de basis voor de kanzashi en gebeeldhouwde/ingelegde kushi-kammen die door bepaalde Geisha's in het 18e en 19e-eeuwse Japan werden gedragen.

Te midden van dat alles stapelden Marie Antoinette en haar posse allerlei spullen in hun periwigs - inclusief speelgoed, poppenhuismeubels en zelfs levende vogels in kooien, legt Gibson uit.

“Misschien heb je wel eens gehoord van de taal van de ventilator, maar de taal van fancy-ass-haar is een even belangrijk moment in de geschiedenis”, zegt Gibson. "Toen vrouwen niet veel van een stem hadden, bood haar een manier voor hen om een ​​statement te maken."

En natuurlijk was er La Belle-Poule - de term voor het maken van opmerkelijke nautische toevoegingen aan iemands al omslachtige haarstapel (Gibson noemt het "de beroemde Franse trend van vijf minuten om gigantische kapsels te vullen met model schepen").

"Toen het Franse schip met dezelfde naam in 1778 ten oorlog trok, vonden dames uit de hogere klasse geen betere manier om hun steun te betuigen dan boten in hun barnetten te dragen", zegt Gibson. “Praktisch, nee; gespreksaanzet, absoluut.”

Tegenwoordig zet de zakelijke casual adel de traditie voort van gekke, vreemd geschaalde en sculpturale hoofddeksels met een voorliefde voor fascinators. Sinds de jaren negentig sieren de grillige fascinators van hoedenmaker Philip Treacy de hoofden van excentrieke erfgenamen als Daphne Guinness en Isabella Blow.

Dus daar heb je het: de meest extravagante (in ieder geval van hun tijd) haartrends en behandelingen door de geschiedenis heen. Door voor eens en altijd te bewijzen dat met de juiste marketing rijke mensen kunnen worden overtuigd om alles op hun hoofd te zetten.