Hoe een plus-size representatie eruitziet na de Fashion Week

In oktober 2017, Alexander McQueen deed iets dat het merk nog nooit eerder had gedaan: zet twee curvemodellen in zijn catwalkshow. Na veel feest door de modepers, deed het hetzelfde het volgende seizoen. Plus-size modellen zijn ook steeds gemakkelijker te vinden op off-runway mode-evenementen: ontwerpers Vera Wang en Adam Selman namen Ashley Graham en Paloma Elsesser als hun data voor de CFDA Awards 2018, en Elsesser zat op de eerste rij bij een recente Helmut Lang-show. Wat al deze merken gemeen hebben (buiten hun vriendschappelijke relaties met een of twee beroemde vrouwen met dijen) is dat ze hun merkkleding niet maken in maten die vrouwen kunnen binnenlopen in een winkel en kopen. Zelfs als halverwege gehoor wordt gegeven aan vertegenwoordiging, nemen veel grote namen in de mode-industrie op geen enkele zinvolle manier vrouwen met een plus-maat op. En terwijl die merken en ontwerpers positieve pers verzamelen omdat ze zich verwaardigen om een ​​grotere vrouw naar hun show of afterparty te laten komen, of een

VIDEO: Christian Siriano: de man die iedereen aankleedt

Op een gegeven moment moeten de meeste traditionele modemerken toegeven wat altijd duidelijk is geweest voor de relatief klein aantal plus-size vrouwen die in de mode werken: Ze maken geen grote maten omdat ze dat niet willen. En als dat een beetje te cynisch lijkt, hoef je alleen maar naar de grootste machtsspelers in de luxe-industrie te kijken voor bewijs. Van de 84 merken die dit seizoen op de New York Fashion Week te zien zijn, zijn er alleen 12 daadwerkelijk kleding verkopen in maat 16 of groter. Geen high-end kledingmerken onder de paraplu van de twee grootste modeconglomeraten, LVMH en Kering, maken kleding in dat maatbereik (behalve een handvol Marc Jacob-stukken die net in de uitverkoop zijn gegaan op plus ecomm-site 11 Honoré). En minder dan één procent van de voorraad bij de grootste online luxewinkels op internet is plus-size, volgens Fashionista.com. Er is een enorme discrepantie tussen die kleine fractie en de 68% van de Amerikaanse vrouwen die grote maten dragen, zoals Racked eerder dit jaar meldde.

De grap is dat de meeste merken in dit echelon het grootste deel van hun geld verdienen aan accessoires, zoals handtassen en schoonheidsproducten, in plaats van de kleding waarop ze hun publiek oriënteren afbeeldingen. En deze geldmakers delen allemaal één kwaliteit: het zijn producten die iedereen kan kopen en waarvan iedereen kan genieten, ongeacht hun grootte. Waarom wordt die inclusiviteit niet toegepast op kleding?

Het is bijna onmogelijk om vertegenwoordigers van luxe modemerken meer bekend te maken over deze beslissingen, waarschijnlijk omdat ze weten dat zelfs de de meeste politiek correcte versies van hun antwoorden zullen slecht spelen voor een consumentenklasse die steeds kritischer wordt over hoe bedrijven vrouwen en hun lichamen. Een nadere blik op de werkelijke obstakels voor uitgebreide maatvoering is echter onthullend, evenals een nadere blik op wie er eindelijk opstaat om ze op te lossen.

GERELATEERD: Hier is precies hoeveel NYFW-ontwerpers kleding maken voor de gemiddelde Amerikaanse vrouw

Tot voor kort het beste (en meest politiek correcte) excuus dat luxemerken hebben gehad voor het uitsluiten van vrouwen met een grote maat is dat, zelfs als ze de kleding maakten, er geen winkeliers waren om te verkopen hen; en als je kleding maakt in de wetenschap dat ze nooit een verkoopvloer zullen zien, kun je net zo goed geld in brand steken. Merken hebben lang vertrouwd op externe retailers, zoals high-end warenhuizen die weinig of geen ruimte besteden aan grote afdelingen. Dit creëerde een kip-of-ei-dilemma dat iedereen van de haak liet slaan door het probleem onoplosbaar te maken: als er geen vloeroppervlak was, konden merken de kleding niet maken. Als merken de kleding niet maakten, waarom zouden retailers dan vloeroppervlak reserveren? Alle betrokkenen ontweken de vraag tientallen jaren, totdat het internet het onontkoombaar maakte. Toen stopten ze gewoon met het beantwoorden van vragen van de pers erover.

De snelle uitbreiding van online luxe winkelen zou theoretisch moeten hebben bijgedragen aan het verminderen van het probleem van de toewijzing van vloeroppervlakte - in die zin dat er geen verdieping is op het oneindig winkelbare internet. Maar de ecomm-situatie bij veel traditionele retail-krachtpatsers is meer van hetzelfde. Op dit moment biedt Neiman Marcus bijvoorbeeld iets meer dan 1.000 kledingstukken in grote maten online, bijna geen daarvan komt van luxe ontwerpers van het hoogste niveau, vergeleken met bijna 23.000 stuks in straight maten. Bij Net-a-Porter, dat alleen online is, zijn er helemaal geen grote maten te vinden. (Laat u niet misleiden door af en toe een XXL te zien; luxemerken komen over het algemeen overeen met die letters met maat 10 of 12, met Europese topmerken die hun kleding vaak aan de kleinere kant knippen, en Amerikaanse merken slechts iets groter dwalend.) Tegelijkertijd doen veel van deze merken nu al hun kledingverkoop via hun eigen boetieks en websites (Louis Vuitton, Chanel, Dior en Hermes, om er maar een paar te noemen). Merken hebben nu meer controle over hun eigen verkoop dan ze in decennia hebben gedaan, en in de meeste gevallen grijpen ze het moment niet aan om de maatvoering uit te breiden.

In plaats daarvan treden indie-ontwerpers op. High-end badmodelijn Chromat, bijvoorbeeld, is een leider op het gebied van catwalk- en redactionele representatie, en presenteerde zijn ontwerpen op modellen van verschillende maten, etniciteiten en genderpresentaties. Al jaren echter oprichter Becca McCharen-Tran kon geen dealers vinden die geïnteresseerd waren in het verkopen van grotere maten. "We waren zo verrast toen we de curvemonsters op de markt brachten - ze kregen geen reactie! Geen van onze winkelpartners of groothandels waren geïnteresseerd in het kopen van een grotere maat voor hun winkels, "ze vertelde Mic in februari. Pas dit jaar, toen Nordstrom een ​​groothandelsbestelling plaatste tot 3X, kon het merk het zich veroorloven om grote maten in elke zinvolle hoeveelheid te maken, vertelde ze. In stijl vorige week. “[Chromat] doet al jaren plus-size, maar het was altijd maatwerk, in-house gedaan. Pas toen we 100 van hetzelfde konden produceren, waren fabrieken bereid om met ons in productie te gaan, "zei ze.

Naast de schaarse winkelopties, hebben ontwerpers al lang andere logistieke problemen genoemd bij het uitbreiden van hun maatreeksen - het maken van patronen met grotere maten is op technisch niveau moeilijker; modellen met een pasvorm met een grotere maat zijn niet zo gemakkelijk verkrijgbaar als modellen met een rechte maat; Grote maten kleding is duurder om te maken omdat er meer stof voor nodig is en er meer stof afval ontstaat tijdens de productie. En hoewel dit allemaal op een bepaald niveau geldige praktische zorgen zijn, voor luxemerken die aanzienlijke middelen en enorme productieapparatuur die al aanwezig zijn, ze zijn niet veel meer dan: handige excuses. Ze zien er bijzonder dun uit als je bedenkt welke luxemerken uitgebreide maten hebben: het zijn kleine labels, zoals Christian Siriano en Zac Posen, met kleinere budgetten, kleinere staf en beperktere toegang tot productiemiddelen dan die van een Gucci of Prada.

In een interview met Dagelijkse dameskleding, schatte de oprichter van Gwynnie Bee, Christine Hunsicker, de kosten van het ontwikkelen van grote maten voor een modemerk op ongeveer $ 500.000. Dat is geen grote verandering, maar voor merken die eerder een gigant hebben geïmporteerd stuk ijsberg van het noordpoolgebied naar Parijs om een ​​catwalk te versieren, of tientallen redacteuren en influencers naar een afgelegen gebied van Japan voor een enkele modeshow is het een afrondingsfout.

En die excuses worden met de dag minder handig, zoals ondernemers graag 11 Honoré oprichter en CEO Patrick Herning stapt op om merken te helpen de uitdagingen aan te gaan die ze zo vaak als onbetaalbaar beschouwen. 11 Honoré, gelanceerd in augustus 2017, is een soort one-stop-shop voor zowel merken als klanten die op zoek zijn naar high-end plus-size kleding. Herning vertelt In stijl dat zijn bedrijf manieren heeft gevonden om merken te helpen bij elke stap van het proces om hun aanbod aan maten uit te breiden. "We hebben een gestandaardiseerde maattabel, we hebben gestandaardiseerde pasvormmodellen aan beide kusten die we bieden voor merken om consistentie te hebben als het gaat om pasvorm. We hebben een adviesbureau dat aan de telefoon kan en productievragen op ooghoogte kan beantwoorden, en we kunnen zo diep gaan als het creëren van patronen met de merken en samenwerken met productieteams.”

Hij zegt dat 11 Honoré ook een stalenkast onderhoudt die helpt bij het combineren van designerkleding in grote maten met moderedacteuren en stylisten die het in tijdschriften of bij beroemdheden op de rode loper wil laten zien, wat een belangrijke marketingrol vervult voor merken die niet zeker zijn van het verkooppotentieel van grotere maten. Wat de klantgerichte kant betreft, heeft 11 Honoré een bredere selectie luxe en eigentijdse kleding in grote maten op voorraad dan waar dan ook in de wereld — Herning zegt dat het bedrijf het jaar zal afsluiten met 80 merken aan boord, tegen slechts 16 bij de lancering iets meer dan een jaar geleden.

Een van die vroege merken was Christian Siriano, de Amerikaanse luxeontwerper die vooral bekend stond om zijn omarming van uitgebreide maatvoering. Siriano, die het soort luxe jurken en baljurken maakt waar andere ontwerpers al lang tegen protesteren waren technisch te moeilijk om in grotere maten te maken, 17 vrouwen gekleed voor de 2018 Academy Awards rood tapijt. ("Dior deed dat niet", vertelt hij) InStyle's Eric Wilson in het oktobernummer). In een interview met BOUW serie in augustus stond hij sympathiek tegenover ontwerpers die niet de stap hebben genomen om uitgebreide maatvoeringen aan te bieden, maar hij herinnert concurrenten er net zo snel aan dat hij graag het bedrijf oppikt dat ze verlaten op de tafel. “Er gaat natuurlijk tijd, geld en andere zaken zitten in het maken van op maat gemaakte kleding. Je kunt niet alles voor iedereen doen', zei Siriano. “Ja, het was echt moeilijk en veel werk, en al die actrices waren van een totaal ander persoon en formaat. Maar wie maakt het uit?"

Het aanhoudende succes van Siriano is misschien wel de beste en meest publieke berisping aan die duurdere merken die blijven volhouden dat ze gewoon geen kleding kunnen maken voor mensen die grotere maten dragen. "Ik kan me niet voorstellen dat ik nee zou zeggen", vertelt Siriano In stijl, om vanaf het begin inclusief te ontwerpen. Ook Herning weerspiegelt het idee dat uitgebreide maatvoering altijd mogelijk is geweest voor merken die er oprecht in geïnteresseerd zijn. "De ontwerpers waarmee we zijn gestart - Zac Posen, Monique Lhuillier, Brandon Maxwell, Baja East, Tanya Taylor - hebben het allemaal intern bedacht, zonder steun van ons."

Mara Hoffman was een van de ontwerpers die voor het eerst uitgebreide maatvoering lanceerde met hulp van 11 Honoré, en hoewel ze erkent dat het maken van de nieuwe lijn een aanzienlijke hoeveelheid werk was, is het gebleken dat de moeite waard. "We hebben bijna een jaar de tijd genomen om onderzoek te doen, het uit te praten en aan de strategie te werken, dus er waren zeker obstakels, maar ze voelden beheersbaar", zegt ze. "Stuken voor uitgebreide maatvoering hebben aparte fittingen, patronen en meer stof nodig, en ik denk niet dat we de ware reikwijdte van die onderneming hadden kunnen voorzien." Maar met een ervaren partner in 11 Honoré "heeft ons echt geholpen om van interne gesprekken naar daadwerkelijke productie te gaan." De eerste lijn, voor het voorjaar van 2018, bevatte slechts vijf stijlen, en Hoffman zegt dat haar huidige collectie er ongeveer 40 heeft; "Voorjaar 2019, dat in februari uitkomt, wordt ons eerste seizoen met zwemkleding groter dan maat XL."

GERELATEERD: Een Fashion Week Street-Style Gallery gewijd aan Plus-size vrouwen

Veel mensen behandelen de mode-industrie - en bij uitbreiding de klachten van degenen die ermee te maken hebben behandelt slecht - als slonzig of dwaasheid, een fundamenteel onnodige afleiding voor de oppervlakkigen en tevergeefs. Maar wat eigenlijk dwaas is, is doen alsof mensen niet op hun uiterlijk worden beoordeeld op manieren die echte verschillen in hun leven maken. Toegang tot kleding is belangrijk, en iedereen die een slecht passend pak moest dragen om te interviewen voor hun droombaan, of bezig geweest met het trekken aan goedkoop polyester tijdens de uitvaart voor een dierbare weet wel het. Fundamenteel betekent een grote maat hebben dat je vaak door de belangrijkste momenten van je leven loopt en je een beetje beschaamd voelt - niet vanwege je lichaam, maar vanwege de beperkte en over het algemeen lage kwaliteit opties die je hebt om het te presenteren in situaties waarin presentatie absoluut zaken.

Mode is een industrie die zich bezighoudt met fantasie, en geen enkele is meer doordringend dan de eigen mythologie van de mode zelf - als een creatieve, vooruitstrevende en gastvrije wereld van fantastische excentriekelingen en buitenbeentjes. In werkelijkheid is het een industrie die zich concentreert rond de magere, blanke en rijke, en als je buiten die categorie bestaat, dan is de minachting voor jou en je verlangen om deel te nemen nog steeds voelbaar. De dodelijke greep van die oude, vermoeide houding begint een beetje losser te worden, maar wanneer een merk zegt dat het is onmogelijk om het helemaal los te laten, of dat we blij moeten zijn met wat ze tot nu toe hebben gedaan, geloof ze niet voor een seconde. Ze verdienen geen volledige eer voor gedeeltelijk werk.