Hoe "Camp" slaagt waar andere tentoonstellingen van het kostuuminstituut zijn tekortgeschoten

Zeg me alsjeblieft niet dat ik dit zeg, maar kunnen we allemaal even wat opvrolijken?

De hele wereld is de laatste tijd zo bloedserieus geworden, begrijpelijk gezien hoe waardeloos recent er zijn tijden geweest dat het proberen om af en toe een beetje plezier te hebben, moreel iets begint te voelen verdorven. Tussen de nieuwswaarschuwingen van een op handen zijnde apocalyps en milieurampen, aarzel ik om mijn grote mond open te doen of zelfs zo ver buiten mijn huis te wagen uit angst dat ik iemand zal beledigen. Ik ging laatst koffie drinken en kwam een ​​beroemde mode ontwerper, die me beschaamde omdat ik een plastic deksel op mijn kopje had gezet, hoewel ik vermoed dat ze de ironie niet inzag toen ze stapte toen in een enorme SUV die stationair had gestaan ​​op de stoep, en liet een spoor van gemorste latte in haar achter wakker worden.

Maar wie ben ik om te oordelen? Iedereen is zo gevoelig geworden dat ik eigenlijk al had gevreesd voor de opening op maandag van 'Camp: Notes on Fashion', de lentemodetentoonstelling van

In feite kan het. De tentoonstelling, die zijn naam ontleent aan 'Notes on 'Camp', het essay uit 1964 van Susan Sontag dat pogingen om de esthetische grenzen van kamp te definiëren, is een pure vreugde, en ik kan zeggen dat zonder een spoor achter te laten van ironie. Met meer dan 250 tentoongestelde objecten, waaronder niet alleen mode, maar ook schilderijen en sculpturen en dagboeken, "Camp" doet net zoveel om het hardnekkig ongrijpbare onderwerp te belichten met oogverblindende beelden als Sontag met haar woorden. Indrukwekkend, het is ook geen verveling. Van de openingsgalerijen geschilderd in een felle tint suikerspin roze, waar drie eeuwen mode worden gecombineerd met schilderijen van Caravaggio tot Paul Cadmus (naast een Jean Paul Gaultier matrozenpakje met lovertjes, natuurlijk) tot een grote finale van meer dan 100 looks, verdeeld over twee niveaus in een zeer grote kamer, "Camp" de tentoonstelling heeft ongeveer hetzelfde doel als "camp" het esthetische concept: het is educatie onder het mom van amusement.

Het helpt waarschijnlijk dat het onderwerp zich direct in de stuurhut van Bolton bevindt, de in Engeland geboren curator wiens gevoel voor humor hier binnenkort te zien is. Door middel van tekst op de muur en opgenomen stemmen zullen bezoekers aanwijzingen oppikken over de overweldigende geschiedenis van het kamp, ​​vanaf het eerste bekende gebruik in Molière's 1671 speel "The Impostures of Scapin", door zijn wortels in de Franse hofsamenleving (het woord zelf is afgeleid van het Franse werkwoord "camper", pronken of houding). Een ijdel geposeerd portret van Lodewijk XIV uit de werkplaats van Hyacinthe Rigaud herinnert ons eraan dat het kamp lang voorafging aan het rijk van RuPaul. Bolton besteedt speciale aandacht aan het illustreren van zijn belangrijke rol in de homogeschiedenis, met onzelfzuchtige opname van werken van Oscar Wilde, wiens persoonlijke stijl in één display is vergeleken met recent werk - een loden-jas met sjaalkraag en gevlochten sluitingen - door Alessandro Michele van Gucci. In een ander display, twee mannequins die Victoriaans geïnspireerde jurken dragen van Erdem Moralioglu's lente 2019-collectie omarmen in een pose die lijkt op die van twee vrouwen die op een foto in de buurt te zien zijn. Het zijn Frederick Park en Ernest Boulton, die in de jaren 1860 Londen schandalig maakten als de zussen Fanny en Stella.

"Camp" slaagt ook waar andere tentoonstellingen van het Kostuuminstituut soms tekortschoten door talloze voorbeelden van onafhankelijke ontwerpers die nieuw zullen zijn voor de meeste Met-publieken, waardoor ze een geweldige blootstelling geven aan veel creatieve talenten die vaak over het hoofd worden gezien, zelfs door de mode elite. Naast Erdems display is een zwarte jurk ontworpen door William Dill-Russell, een rijzende ster die de aandacht heeft getrokken voor zijn non-binaire mode, waaronder een kraag gemaakt van de flarden van een eeuw oude jurk, de rest is gemaakt van nylon dat kan worden schoongeveegd (zoals de ontwerper me opmerkte, droeg hij de jurk zelf voordat de Met hem vroeg voor de tentoonstelling).

In een roze gang worden jurken met een vergelijkbare esthetiek naast elkaar getoond, laat staan ​​dat je anders nooit de namen van de ontwerpers in dezelfde zin zou noemen: Mary Katrantzou's lampenkaprok naast een jurk uit 1912 van Paul Poiret, Jeremy Scotts met paarse veren en vlinders versierde confectie voor Moschino naast een jurk uit 1961 van Cristobal Balenciaga. En als je hoofd op dit punt nog niet ronddraait, is de laatste galerij zo overdreven dat het niet raadzaam is om het hele ding in één keer alleen te bekijken. Ongeveer 100 jurken worden tentoongesteld in groepen van een, twee of drie in twee rijen vitrines die de donkere vierkante kamer omringen, verlicht in prachtige pastelkleuren. In het midden een uitstalling van prachtige hoeden, waaronder een duo flamingo's van Stephen Jones die een hoofddeksel vormden voor een Schiaparelli collectie van Bertrand Guyon. Er zijn zoveel prachtige stukken dat het elke reden tart: Bjorks zwanenjurk van de Oscars, Hedi Slimane's grappige valentijnshartbontjas voor Saint Laurent (ooit gewonnen door Lady Gaga), Crocs van Balenciaga, een bedazzler van Bob Mackie, een catsuit van Walter Van Beirendonck geïllustreerd met een tekening van de volledige mannelijke anatomie, een Libertine-bikini voor jongens met een geborduurde banaan op de kruis en a Chloe van Stella McCartney bikini voor meiden met de boodschap "Keep your banana of my melons" op de billen. Alleen al die combinatie verdient applaus, met als categorie museumechtheid.

In de loop der jaren sinds Sontag haar essay publiceerde, hebben veel schrijvers geprobeerd haar geest te evenaren door hun eigen definities van kamp te geven. Simon Doonan, in de Avond Standaard, publiceerde zojuist een hilarische versie die hij beschreef als 'bullet points on camp', 'toegankelijk gemaakt voor' de leeftijd van aandachtstekortstoornis.” In een daarvan zegt hij: "Camp transformeert het grandioze in het" mondain."

Maar zoals de tentoonstelling 'Camp' laat zien, kan het alledaagse ook grandioos worden. Ik denk specifiek aan een jurk van Jeremy Scott die lijkt te zijn gemaakt van plakjes prosciutto.