Alexander McQueen aarzelde nooit om 'mode in je gezicht te willen duwen', dus de buitensporige, surrealistische en het duizelingwekkende was net zo goed een onderdeel van de collectie van elk seizoen als nieuwe verzinsels en innovatief silhouetten. Maar als zijn durf het belangrijkste visitekaartje was geweest, zouden we niet zo kapot zijn van het verlies van Alexander McQueen. In plaats daarvan boeide, verstrikte en verrijkte McQueen ons met elke keer weer een explosieve synthese van meerdere ongeëvenaarde talenten. Dit seizoen zagen meer sterren dan ooit - Sandra Bullock, Cameron Diaz, Kate Bosworth en Camilla Belle - er op hun best uit in McQueen, wat het nieuws van zijn overlijden des te erger maakt. "Ik wil dat wat ik doe boekdelen spreekt", vertelde McQueen aan InStyle. Er moesten nog zoveel boeken worden geschreven.
-InStyle Fashion Director Hal Rubenstein
VOLGENDE: Rubenstein's kijk op de meest memorabele shows van Alexander McQueen
Tijdens zijn vijfjarige ambtstermijn als hoofdontwerper van Givenchy, injecteerde McQueen zijn eigen scherpe gevoeligheid in het iconische ontwerphuis. "Zijn collecties voor Givenchy waren zeer omstreden", zegt Rubenstein. "Givenchy was de ontwerper voor Audrey Hepburn en maakte echt dameskleding. Het gevoel van McQueen was dat hij een modehuis mocht overnemen en het verbazingwekkende vakmanschap zou gebruiken om ongelooflijk hoekige en arbeidsintensief vervaardigde stukken te maken."
Op een gedenkwaardig moment liet McQueen regen los op de landingsbaan. "Deze collectie benadrukte al zijn witte glanzende stukken", zegt Rubenstein. "Eigenlijk was elk model tot op de huid doorweekt."
Het gebruik van model Shalom Harlow als een menselijk canvas resulteerde in een iconisch moment voor McQueen. "Het model stond in het midden van een draaiend platform en haar jurk was gespoten", legt Rubenstein uit. "Het was spin-art als mode!"
De catwalkshow, opgevoerd in de Conciergerie, de beroemde Parijse gevangenis die bekend staat om het vasthouden van Marie Antoinette, bevatte overdreven silhouetten en rekwisieten voor honden. "De stukken hebben een bizarre kijk op Roodkapje, maar de vrouwen zaten ook vast in zeer strakke korsetten en liepen met wolven aan kettingen", legt Rubenstein uit. "Er waren overal bewakers - de helft van het publiek was doodsbang!"
Geïnspireerd door de verlaten reis van een nomade naar de toendra, plaatste McQueen modellen in een hevige windtunnel. "De modellen konden nauwelijks lopen, maar de met de hand beschilderde zijde en chiffon stof die achter hen golfde was gewoon adembenemend - sommige stukken strekten zich uit over 6 meter!" zegt Rubenstein. "Je dacht dat de modellen zouden wegwaaien."
Deze catwalkshow speelde een dansscène uit de film na Ze schieten op paarden, nietwaar? “Dit is mijn favoriete collectie. Hij ensceneerde het met behulp van het idee van de dansmarathons van het tijdperk van de depressie, waar mensen dansten tot ze erbij neervielen om geld te krijgen", zegt Rubenstein. "De modellen moesten eerst stijldansen voordat ze konden lopen. Karen Elson (foto) was de ster."
Voor deze romantische en meisjesachtige Edwardiaanse collectie positioneerde McQueen elke look op een schaakbordvloer. "Hij liet modellen tegen elkaar lopen alsof ze lijnrecht tegenover elkaar stonden op een schaakbord", mijmert Rubenstein. "De ongelooflijke virtuositeit van de gepresenteerde kleding - het kantwerk, het borduurwerk - was gewoon buitengewoon."
Deze collectie was een eerbetoon aan Hitchcock-heldinnen, van Tippi Hedren in De vogels naar Kim Novak in hoogtevrees. "Jurken werden geïnspireerd door alle grote Hitchcock-blondjes", herinnert Rubenstein zich. "Met zeer getailleerde, gebeeldhouwde tailles en veel pakken, het was echt het maatwerk van de jaren vijftig."
McQueen's gebruik van holografie versterkte zijn reputatie als zowel een nauwgezette ontwerper als een uitstekende showman. "Deze prachtige etherische collectie bereikte een hoogtepunt met dit holografische beeld van Kate Moss in een piramide", legt Rubenstein uit. 'Je had erbij moeten zijn, maar je zwoer dat ze binnen was. Het was een van de meest angstaanjagende dingen die ik ooit heb gezien."
Geïnspireerd door Barry Lyndon, Goya en de Marchesa Casati, heeft McQueen historische referenties samengevoegd met moderne elegantie voor deze lentecollectie. "Hij gebruikte nog steeds de bondage-stukken uit eerdere collecties, maar hij gooide iedereen weg door de show op een strijkorkest en het uitzenden van een van de mooiste vrouwelijke collecties van zijn carrière,” zegt Rubenstein.
Het vogelthema van de collectie diende als een symbolisch eerbetoon aan wijlen Isabella Blow, de goede vriend en mentor van McQueen. "Deze collectie bevatte een neonvogel achter de modellen", zegt Rubenstein. "De hele show was gebaseerd op de ingewikkeldheid van veren en veren en het idee om vrouwen in deze goddelijke ontologische wezens te veranderen."
Nadat koningin Elizabeth II hem in 2003 tot Commandeur in de Britse Orde had benoemd, bracht McQueen haar met deze collectie hulde. "Alles had een vorstelijke, kroningskwaliteit", zegt Rubenstein. "Ik denk dat het belangrijk is om te onthouden dat terwijl McQueen een internationale ontwerper was, hij erg trots was om een Engelsman te zijn. In zijn collecties gebruikte hij voortdurend elementen van maatwerk en koninklijke beeldspraak.”
Voor deze collectie becommentarieerde McQueen maatschappelijke excessen door het podium te decoreren met schroot van eerdere shows. "Dit gebeurde na de economische ineenstorting en het was McQueens manier om te zeggen dat we allemaal te veel hebben, te veel willen, te veel doen", zegt Rubenstein. "De klassieke pied-de-poule geruite jurk is volledig over-the-top met de meest buitengewone maatwerk. Veel modellen droegen vuilniszakken op hun hoofd.”
Tijdens zijn laatste catwalkshow maakte McQueen een onuitwisbare indruk op de mode met zijn ontzagwekkende 10-inch Armadillo-schoenen. "Elk model dat op deze schoenen liep, wankelde niet één keer!" herinnert Rubenstein zich. "Deze moeten ergonomisch zo buitengewoon zijn."