Paris Fashion Week wordt afgesloten met een staande ovatie

De dood van Karl Lagerfeld twee weken geleden was een donkere wolk die over de herfstcollecties hing, waarvan niemand de volledige impact heeft gehad terwijl hij op de onophoudelijke loopband van mode. De Parijse collecties eindigden dinsdag met een Chanel-show die Lagerfelds laatste collectie voor het huis vertegenwoordigde, die nu wordt voortgezet onder de creatieve leiding van zijn rechterhand Virginie Viard, met een magisch tafereel dat zich afspeelde in een decor dat eruitzag als een winterskiresort met besneeuwde chalets en pijnbomen aan de Grand Paleis. Toen de show begon met het rinkelen van klokken, nam het publiek een minuut stilte in acht, wat misschien meer was dan Lagerfeld had gewild, maar niet genoeg om hem ooit echt recht te doen.

De collectie was fantastisch en bereikte de hoogten van Chanel op zijn best, met grafische pied-de-poulejassen en geruite palazzobroeken van tweed die maakte een grootse entree in de besneeuwde stad, al snel gevolgd door sportievere rokken en jurken met sneeuwvlokpatronen verwerkt in de intarsia. Winterlaarzen en winterwitte kleding werden achtervolgd door een segment van gedurfde fuchsia, groenblauw en felrode looks die varieerden van functionele pufferjassen tot après-ski breisels, met andere woorden, een show vol met de heldere vleugjes humor en luxe die Lagerfeld perfect. De finale van sneeuwkoninginnen, waaronder een prachtige gevederde japon gedragen door Penélope Cruz, leek bijna... engelachtig in hun mars, wat leidt tot iets dat bijna ongehoord is op een modeshow - een status ovatie.

Dit bleek een bijna louterend moment in de mode te zijn, wanneer bijna niemand lijkt te weten waar de industrie naartoe gaat. Zoveel ontwerpers keken dit seizoen achterom dat het nauwelijks voelt alsof er iets echt nieuw is, maar er is een gevoel dat er echte verandering komt, hetzij door keuze of met geweld. Nicolas Ghesquière, die misschien voelt dat de wereld klaar is om verder te gaan met het ironische streetwear-moment dat heeft gedomineerd de afgelopen jaren gingen eigenlijk verder terug naar een moment waarop mode en straat voor het eerst echt samensmolten. Zijn Louis Vuitton-collectie, gevestigd in een recreatie van het Pompidou-museum gebouwd op een binnenplaats van het Louvre - een moderne tot oude kijk op ironie als er ooit een was – leek gefixeerd op de straatlook van de jaren '80, met luid botsende stijlen van prints en denim die archetypen van het decennium suggereerden die in het hedendaagse werden gebracht tijdperk. Het is niet voor niets dat er in Frankrijk een beweging is om breakdance als officiële sport op te nemen in de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De sport is enorm populair in Frankrijk en de voorstanders zijn oprecht in hun waardering voor een dans die zowel atletiek als 'gevoelens' uitdrukt.

De collectie van Ghesquière uit de jaren 80 zal waarschijnlijk polariserend zijn, maar het bracht veel innovatieve wendingen aan zijn kenmerkende amalgaambenadering, die boeiende Vuitton samenbrengt stoffenhandtekeningen zoals quilten en checkerboards (nu in New Wave-kleuren) met stijlen die futuristisch en retro combineren in één kledingstuk, vooral de leren jassen hier.

Ondertussen wordt er veel gepraat dat Alexander McQueen wordt gepositioneerd als het volgende miljardenmerk in de mode, wat veel druk legt op de ontwerper, Sarah Burton. Haar shows zijn de afgelopen seizoenen groter geworden, samen met ideeën die ambitieuzer proberen te boeien en te provoceren. Haar herfstcollectie speelde in op het dubbele Engelse erfgoed van kleermakerstradities en punkverstoring - prachtig gedraaide kanten jurken ingelegd met flarden franje of losgemaakte ooghaken, fantastische karmozijnrode jurken gemaakt van stof perfect gebundeld in rozenbloesems, allemaal gedragen met stapels gezichtssieraden en enorme, gevechtsklare laarzen. Haar boodschap was bijzonder overtuigend, vooral actueel met Brexit en zo, maar een van McQueens sterke punten is altijd het ongrijpbare karakter geweest, met een rauwe en uitdagende schoonheid. Het wordt een hele uitdaging om die bijzondere kwaliteit op grotere schaal vast te houden.

Op maandagmiddag stopte ik bij het Ritz om een ​​nieuwe collectie te zien van een ontwerper die in verschillende rollen in de industrie heeft gewerkt, bij grote merken en kleine, en nu aan het hoofd staat van een eigen. Marco Zanini, voorheen van Halston en Rochas, begon zijn nieuwe label, Zanini, met zijn persoonlijke spaargeld en creëerde precies naar zijn eigen normen - prima wollen jassen en jacks met weelderige zijden gazar voeringen, vervaardigd met lint riemen in de rug die strak kunnen worden getrokken voor een vrouwelijker silhouet. Een paar fantastische zwarte japonnen met panelen van gitzwarte kristallen werden nonchalant op een bank uitgestald, maar zelfs daar kon je zien dat de kwaliteit een goede prijs zou afdwingen. Het is geen verrassing dat het geheim al bekend is. Net toen ik aankwam, hoorde Zanini dat zijn collectie wereldwijd was opgepikt door Dover Street Market, een droom voor elke ontwerper, groot of klein.