Paris Fashion Week Dag 3 Runway Shows Review

De voorjaarscollecties hebben hun aandeel aan nieuwe talenten zien overnemen bij gevestigde huizen, sommige met groot succes en andere die het slachtoffer bleken te zijn van hun eigen hype. Maar een welkome nieuwe trend dit seizoen is de komst van een generatie ontwerpers die eindelijk hun kans om de koperen ring te grijpen nadat ze plichtsgetrouw en ernstig op de achtergrond hebben gezwoegd voor jaar.

VIDEO: Runway Remix: Bekijk onze samenvatting van New York Fashion Week

Voor critici is het hartverwarmend om te zien dat mensen die hun contributie in deze branche hebben betaald, hiervoor worden beloond. En voor consumenten betekent dit dat je de kans krijgt om collecties te ervaren van ontwerpers die meer om design geven dan om marketingknoppen om een ​​vals gevoel van verlangen te creëren. Kijken naar het debuut van Natacha Ramsay-Levi op Chloe deze ochtend was een van de meest bevredigende introducties van een nieuwe ontwerper in jaren, namelijk omdat ze de hoge verwachtingen die voor haar lagen ruimschoots overtrof.

Ramsay-Levi is de nieuwste leerling van Nicolas Ghesquière die alleen in de schijnwerpers staat. Bij Balenciaga en Louis Vuitton, speelde ze een belangrijke rol bij het creëren van de fel moderne esthetiek die we allemaal toeschrijven aan Ghesquière, maar goed weten is het resultaat van een getalenteerde en gewaardeerde cast van tientallen die rapporteren aan hem. En het was veelzeggend dat Ghesquière en een andere voormalige Balenciaga-ontwerper, Julien Dossena, die nu bij Paco Rabanne, waren er op de show om haar te steunen. Het was een prima debuut, dat gemakkelijk de zoet-zoet-zure codes van Chloé oppikte en tegelijkertijd Ramsay-Levi's voorliefde voor harde moderniteit demonstreerde. Met Ramsay-Levi en Dossena heeft de mode van Parijs nu een School of Ghesquière om te gebruiken voor de toekomst, en dat is opwindend voor degenen die van kleding houden.

Bij Chloé volgt Ramsay-Levi de geliefde ontwerpster Clare Waight Keller op, die zich misschien een beetje ondergewaardeerd voelde, haar tassen inpakte en kreeg de felbegeerde rol van couturier bij Givenchy (ze zal later deze week haar eerste confectiecollectie presenteren in een niet te missen evenement). Het was in ieder geval tijd. Chloé, de thuisbasis van een stellaire cast van ontwerpers gedurende de decennia van Karl Lagerfeld tot Stella McCartney en Phoebe Philo, gedijt bij verandering, en het had een nieuw perspectief nodig, wat Ramsay-Levi afgeleverd.

Haar focus lag op lichtheid, zoals te zien is in jurken met ruches, waaronder een serie met prints die er enigszins surrealistisch uitzagen, diagrammen van organische planten, of misschien een eileider die was aangepast met oogbollen, en andere met kleine kettingdetails die patronen creëerden zoals knipogen wimpers. Een andere reeks fluwelen blazers en een groenblauwe jumpsuit werden geborduurd met kleine opfokhengsten, een verwijzing naar eerdere Chloé-collecties, waaronder die van McCartney en Philo. Vanuit het meer eigentijdse perspectief waren er een aantal behoorlijk goede jeans en broeken, sommige afgezet met een cirkeldetail op de stoel zak als de omtrek van een vervaagde ring uit een snuifdoos (vreemd genoeg is ze de tweede ontwerper die dit seizoen dit detail uit de jaren 70 aanraakt, na Brandon Maxwell in New York). Even belangrijk voor een huis als Chloé, de accessoires waren geweldig (die slangenleren laarzen!) en bevatte updates over stijlen die voor het eerst werden geïntroduceerd door veel van haar voorgangers, zelfs de gangbuster van Waight Keller Getekende tas. En de finale van patchwork mesh-jurken was misschien een eerbetoon aan haar oude baas bij Vuitton, maar ik vermoed dat dit het echte DNA is van Ramsay-Levi op het werk.

Wat haar oude vriend Dossena betreft, zijn Paco Rabanne-collectie had een echte discobeat, in een oververhitte galerij met donkere lichten en "From Disco to Disco" van Whirlpool Productions op de soundtrack. Dit was een effectieve aanvulling op Dossena's feestvriendelijke zilveren mesh-jurken, die verblindend schitterden onder de schijnwerpers die periodiek langs de landingsbaan werden geplaatst. Korte jurken, de lengte van tennisjurken voegden veel kick toe, net als het paar jumpsuits met lovertjes waarmee de show werd afgesloten. Het was een specifieke en strak gefocuste look dit seizoen, gewoon dansen, dansen, dansen, maar het was zeker leuk.

In de tussentijd, Balmain’s Olivier Rousteing, die zijn spel bouwde op een nog meer overdreven partylook, heeft zijn repertoire gaandeweg uitgebreid en lijkt nu redelijk zelfverzekerd, zelfs wanneer hij zich verdiept in een lang deel van zijn collectie dat gewoon oud zwart en… wit. Hij dreigde zelfs als smaakvol omschreven te worden. Toegegeven, het openen van een show met Natalia Vodianova, gekleed in wat leek op zwarte PVC-overalls over een... wit overhemd, klinkt misschien niet als de daad van een ingetogen man, maar dit is Balmain waar we het over hebben wat betreft. En een van de beste looks van Rousteing was dit seizoen een van de minst uitbundige: een zwarte mesh-jurk met lange mouwen die over een bijpassende broek werd gedragen, zag er goddelijk uit. Natuurlijk was er veel glitter en kortheid en doorschijnendheid en - was dat een plastic rok? – om te volgen, maar het is een teken van volwassenheid om een ​​mooie balans te vinden tussen de inhoud en de flits.