CHROMAT's oprichter bij het uitbreiden van de grootterun

In mei 2018 hoorde ik Chromatfounder Becca McCharen-Tran spreken op het National Eating Disorder Association Gala. "We vechten elke dag voor inclusiviteit op de catwalk", zei ze tegen de menigte. “In de ontwerpstudio en daarbuiten. Het is tijd om onze historisch beperkte kijk op schoonheid te laten ontploffen.”

McCharen-Tran sprak voor een publiek van overlevenden van eetstoornissen en hun dierbaren en artsen. Ze sprak ook met mij: een 31-jarige die herstellende is van anorexia en in de mode werkt; de industrie met de genoemde "historisch beperkte kijk op schoonheid."

Tegenwoordig is er nog steeds een enorme kloof tussen mode en de gemiddelde Amerikaanse vrouw. Volgens een studie gepubliceerd door Plunkett Research in juni 2018 draagt ​​68 procent van de Amerikaanse vrouwen maat 14 of groter. In een enquête die we hebben uitgevoerd bij InStyle, ontdekten we dat 56 procent van de New York Fashion Week-ontwerpers op de CFDA-kalender niet eens produceren een maat 14. Chromat is een merk dat probeert afstand te nemen van dat soort exclusiviteit. Hun missie werkt ook: afgelopen voorjaar ontving Chromat een inkooporder van Nordstrom om uitgebreide maatvoering voor hun badkleding te produceren.

GERELATEERD: Ik heb anti-schuurbanden geprobeerd en dit is wat ik dacht

Hier praten we met de ontwerper over de inclusiviteit van maten in de branche en wat er daadwerkelijk nodig is om de grootte van een merk uit te breiden.

Toen u met Chromat begon, was grootte-inclusiviteit een deel van uw bedoeling?

Ik denk niet dat het de bedoeling was. Het was gewoon zo natuurlijk. Toen ik begon, vroeg ik mijn vrienden om model te staan. [De lijn] was altijd een weerspiegeling van de gemeenschap die [me] omringde. Tegelijkertijd voelde ik me echt uitgeschakeld door hoe exclusief [de industrie] voelde. Zoals, je moet rijk zijn of je moet dun zijn. De kapitalistische kant van de mode. Ik was echt niet interessant om die motor te blijven voeden. Ik wilde het op mijn eigen manier doen en mode inclusiever maken, want dat was mijn artistieke wereld.

Wat zijn enkele problemen van een klein bedrijf als Chromat gezichten bij het vergroten van de maat?

Het hebben van een klein bedrijf is zo kosteneffectief. Je moet eigenlijk al het geld vooraf betalen en hopen dat mensen het leuk vinden. [Alles] is een reële risicofactor voor kleine bedrijven die geen vangnet hebben. Het is echt moeilijk om geld in een richting te gooien waarvan je niet zeker bent. [Chromat] doet al jaren plus size, maar het was altijd maatwerk, in eigen huis. Pas toen we 100 van hetzelfde konden produceren, waren fabrieken bereid om met ons in productie te gaan. De Nordstrom [badpakaankoop] ​​was de reden dat we [deze maten] daadwerkelijk konden produceren.

Toen je eenmaal in staat was om de stukken te produceren, hoe zorgde je ervoor dat het ontwerp en de modegevoeligheid niet in het gedrang kwamen voor pasvorm en vice versa?

We hadden een enorme fittest. Meer dan 100 mensen komen door onze studio voor vier solide dagen back-to-back fittingen. We hadden iedereen van extra klein tot XXXL. Gebaseerd op de pasvorm van al die mensen, hebben we een enorme database van al hun metingen, hoe alles werkte, hoe elke riem moest worden aangepast.

Was er een speciale technologie die je gebruikte?

We hebben in het verleden met bodyscanning gewerkt. En Alvanon is echt een goede bron. Ze baseren hun etalagepoppen met grote maten op gemiddelden van honderdduizenden mensen die op hun lichaam worden gescand, en dan maken ze daar gemiddelden van en maken deze etalagepoppen. Het verkrijgen van deze zeer technische mannequins heeft ons ontwerpproces veel geholpen, maar ze zijn duur. Die mannequins zijn ongeveer $ 3.000.

Moet je anders denken bij het ontwerpen omdat je ontwerpt voor zo'n breed scala aan maten?

Zeker! Wanneer we plus-ontwerpen doen, verandert het patroon, de vorm verandert, het silhouet varieert. Het ontwerp verandert veel, dus daar denken we wel over na. Maar als je helemaal bij het begin [van het proces] begint, verandert er veel aan wat je je kunt voorstellen voor alle verschillende soorten lichamen.

Wat zou je zeggen tegen ontwerpers die het excuus "Het is te veel geld" gebruiken om hun maatbereik niet uit te breiden?

Het heeft gewoon prioriteit. Je moet ergens geld uitgeven, dus als je genoeg geeft om geld in die richting te gooien, denk ik dat dat een weerspiegeling is van je prioriteiten. Als je prioriteiten zijn om echt dure stoffen zoals krokodillenleer te krijgen, dan is dat je prioriteit. Het is aan jou op basis van wat jij belangrijk vindt.

Hebt u sinds u begon de industrie een echte verandering zien maken in de richting van inclusiviteit?

Wat is echte verandering versus nepverandering? Ik denk dat we het over vijf jaar zullen weten. Ik denk dat het niet uitmaakt. [We moeten] hoe dan ook meer doen voor de wereld door meer mensen in je kleding te laten zien. Iedereen moet die eerste stap zetten. Ik denk dat als mensen zeggen "dat is nep", dit een afschrikmiddel is voor mensen die hun denkwijze willen veranderen. Iedereen verliest als dat gebeurt. Je moet mensen het laten proberen.

Waar denk je dat echte verandering vandaan zal komen?

Ik denk dat de meer authentieke veranderingen hoger worden aangebracht [dan de ontwerpers]. Met de modellen die worden gegoten, wie neemt de beslissing? Wie is de CEO van het bedrijf dat [het merk] ondersteunt? En de winkeliers. Dat moeten ook inclusieve plekken zijn.

Hoe ga je om met het leuk vinden om het spel te spelen en ook trouw te blijven aan het belang van de boodschap van je merk?

Drie of vier jaar geleden begon ik net grote maten te doen op de catwalk. Ik herinner me dat mijn verkoopteam destijds zei: "Dit is geweldig! Wij ondersteunen u! Het is zo cool dat je plus-size en transvrouwen op de catwalk hebt! Maar als het op kopers aankomt, willen kopers iemand zien die mager is. Ze willen een droom worden verkocht. Ze willen iets ambitieus zien.” Ze zeiden dat ik deze vijf magere modellen moest gebruiken. Ik weet nog dat ik dacht: dit is zo jammer. Ik heb het gevoel dat we met de keuzes die we hebben gemaakt in staat zijn om die droom en ambitie uit te breiden naar zoveel meer mensen dan alleen de mensen in die kamer.

Heb je een grote stap terug kunnen doen en beseffen hoe geweldig dit is?

Nee. Ik denk dat ik me vereerd voel dat mensen om me geven. We krijgen een plek in Fashion Week, mensen willen ons helpen de show te maken, mensen komen naar de show, dat is voor mij zo schokkend, ik ben maar een meisje uit een klein stadje in Virginia, ik ben niemand super speciaal. Ik voel me vereerd dat mensen naar ons werk blijven kijken en er om geven en erover schrijven, dat neem ik zeker niet als vanzelfsprekend aan.