In de afgelopen tien jaar is het decor voor modeshows is drastisch veranderd. Waar we ooit supermodellen door rijen tribunes in Bryant Park-tenten zagen snijden met hun wandelen, we hebben nu luchthavenhangars, lege treinstations, magazijnen, boten en alles in tussen. Een interessante achtergrond is bijna een verwacht kenmerk geworden van grote ontwerpers, zelfs tijdens hun shows buiten het seizoen. Voor Pre-Fall 2020 zette Moschino-ontwerper Jeremy Scott zijn landingsbaan in oude metro's in het New York Transit Museum in Brooklyn, en gasten kregen Fiji Water als verfrissing.
Krediet: Getty Images
De show bevatte een collectie die dezelfde overdreven satire was die we gewend zijn van de ontwerper. Het was een terugkeer naar de New York City-stijl uit de jaren 80, met modellen als Imaan Hammam, Stella Maxwell en Winnie Harlow die oversized gouden kettingen, trainingspakken, deurklopper-oorbellen en Timberland-achtige werklaarzen - een directe verwijzing naar de vroege dagen van hiphop, misschien wel de eerste definitieve streetwear van de stad trends. Er waren supergrote rugzakken en hoeden die meer kostuum dan draagbaar waren (en als iemand ze daadwerkelijk in een metro zou dragen, zouden ze waarschijnlijk wat problemen hebben). Breakdancers dansten op de trein om een sfeer te creëren die een riff was op de inspiratie van de collectie.
GERELATEERD: Het milieuvriendelijke antwoord van Mara Hoffman op NYFW? Geen landingsbaan
Krediet: Randy Brooke/Getty Images
Vroeger, Moschino heeft buzzwaardige popcultuurstukken gemaakt die zeer op de neus creaties waren van wat hen inspireerde. Er waren telefoonhoesjes van Windex-spuitflesjes, Portemonnees voor champagneflessen, en McDonald's-uniformen op de landingsbaan. Op het Met Gala 2019 droeg Katy Perry een Moschino kroonluchter outfit en nam het thema "Kamp" om kostuum te betekenen.
Scott is vaak letterlijk in zijn interpretaties voor Moschino-collecties, en laat de reacties op zijn werk zo zijn het meer interpretatieve deel, en voor de pre-herfst betekende dit een heel specifieke scène uit de vroege jaren '80 in New York. Net als veel andere beoogde hommages in de mode, kan de opmerking die een collectie probeert te maken soms echter voelen als toe-eigening, vooral wanneer de stijl van een cultureel moment is gecreëerd op een manier die is kostuum-achtig. Op sociale media waren de meningen gemengd met velen die beweerden dat ze niet konden wachten om de stukken te gebruiken om hun metro-looks op te pompen, en anderen merkten op dat de foto's gemaakt met te grote hoeden en rugzakken aanvoelden als cultuurmemes die iedereen nu kan kopen naar binnen. Voor velen ontbrak het aan de eer en erkenning van waar deze trends vandaan kwamen.
Krediet: Getty
Ongeacht de kritiek op de manier waarop Scott cultuur in zijn collectie gebruikt, lijkt het erop dat een deel van de bedoeling van de show was om een ode te brengen aan een New York City die al lang voorbij is, waar veel mensen in de mode tegenwoordig geen deel aan hadden, omdat ze zijn aangekomen nadat een groot deel van die cultuur was gezuiverd of gentrified uit de gebieden - en stijlen - waar ze nu doorheen kijken nostalgie. Of Scott ons uitdaagde om die discrepantie te zien, of deze verder te bestendigen, is aan de kijker om te onderscheiden, maar hoe dan ook, de retro-metrosetting was de ultieme plek om dit te leggen tafereel.
Zoals de toegangspas van sociale media tot mode heeft gemaakt de kosten van het opzetten van een catwalkshow twijfelachtig, doen ontwerpers steeds meer om een boeiende scène neer te zetten die de collectie aanspreekt — om te doordringen hun show met een “je moest erbij zijn” gevoel dat vroeger centraal stond op de Fashion Week beleven. Een beige, oude metro is waar je veel van de stijlen van Moschino voor de herfst zou hebben gezien. Of het merk nu van zijn weg is afgedwaald met deze specifieke esthetiek, misschien in een gemeente en een tijdperk in? waar het niet thuishoorde, het gaf een zeer waarheidsgetrouwe weergave van hoe deze kleding tot leven zou zijn gekomen in hun dag.