The Met opent modetentoonstelling Comme des Garçons

Voor veel mensen in de mode is het een beetje als in de zon staren in de ogen van Rei Kawakubo, de ontwerper van het ultieme avant-garde label Comme des Garçons. Het veroorzaakt een beetje nootachtigheid.

Kawakubo staat zo hoog in aanzien – ze wordt echt als een god beschouwd – dat ze bij de zeldzame gelegenheid dat ze in het openbaar verschijnt, wordt gevolgd door een zacht cirkelende zwerm smeekbeden, die allemaal bidden om een ​​stukje wijsheid en toch niet durven haar ook te benaderen nauw. Jaren geleden zat ik in Parijs onwaarschijnlijk recht tegenover Kawakubo tijdens een onstuimig diner bij een modetijdschrift, waar ze geen woord sprak. tot het einde van de nacht, toen ze plotseling mijn aanwezigheid erkende en verklaarde: "Je ziet eruit als een kleine schooljongen." Ze dan prompt links.

Manna uit de hemel! Het was alsof ik gezegend was.

Maar ik vraag me af wat iemand buiten deze merkwaardige bubbel van luxe huckstering die de haute fashion is? industrie zal deze week een nieuwe tentoonstelling openen in het Metropolitan Museum of Art's Costume Instituut. “Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between” is pas de tweede tentoonstelling die ooit aan een levende ontwerper, de eerste die meer dan 30 jaar geleden in het teken stond van Yves Saint Laurent, toen YSL op het hoogtepunt van zijn bevoegdheden. (De weerstand tegen dergelijke shows kan gerechtvaardigd zijn, omdat dode ontwerpers minder snel klagen over hoe ze worden afgebeeld.)

De beslissing om Kawakubo nu te vieren, volgens curator Andrew Bolton, was dat je een ontwerper had gevraagd wie de… meest invloedrijke van hun leeftijdsgenoten, het antwoord zou in zijn tijd net zo goed YSL zijn geweest als Kawakubo in de hare vandaag. En hoezeer ik ook aanbid bij het altaar van Rei, ik moet toch vragen of deze tentoonstelling, in plaats van te helpen haar merkwaardig mysterieuze merk van creativiteit naar de buitenwereld, misschien meer doen om de totale waanzin van de mode-industrie en de vaak absurde houding van haar elite makers en critici.

In feite, zoals het werk van Kawakubo heeft aangetoond, sluiten deze doelen elkaar niet noodzakelijk uit, aangezien haar ontwerpen, die alle conventies van schoonheid en vorm uitdagen, de neiging hebben om hun publiek zelf te selecteren. Ze porren en provoceren, soms ondeugend. Dat wil zeggen, je moet op de hoogte zijn om ze te waarderen, of om degenen te waarderen die het vertrouwen hebben om ze te dragen, omdat anders je zou een Comme des Garçons-winkel kunnen binnenlopen, of deze tentoonstelling trouwens, en denken dat je op een heel ander planeet.

De ultraheldere galerijruimte gloeit zo glanzend wit als de binnenkant van een ruimteschip, een zeldzaamheid voor een modetentoonstelling omdat de meeste historische kledingstukken gedimd licht nodig hebben voor conservering. Hier, omdat het werk hier vrij recent is – met uitzondering van enkele stukken uit het begin van de jaren tachtig en negentig, de meeste is van deze eeuw – bezoekers willen misschien binnenshuis een zonnebril dragen om te genieten van de volledige fashion-insider beleven. In deze grote witte kamer, ongeveer zo groot als een designerboetiek, denk je erover na, zijn een reeks buisvormige kamers die veel van Kawakubo's meest daarbuiten bevatten. creaties: jurken met "bultjes en bulten" uit haar baanbrekende collectie uit 1997 die op de vreemdste plekken vulling verwerkten, jurken gemaakt van geknoopte witte lakens die eruitzien als stapels waszakken, ceremoniële gewaden die in kooien zijn gebouwd en, een persoonlijke favoriet, een afgeplatte jas uit 2012 die mode in tweeën probeerde te creëren dimensies.

In al mijn jaren dat ik deze wereld bedek, ben ik nooit een Comme des Garçons-klant geweest. Ik heb gewoon niet het lef of de gelegenheid om zulke dingen te dragen, noch het budget wat dat betreft. Maar ik ben dol op het luisteren naar het gebabbel na elke show, terwijl redacteuren debatteren over de betekenis van deze klomp of die lijkwade, welke codewoorden de critici backstage oppikten, en de altijd prachtig bizarre enscenering of Kawakubo's shows. Ze zijn fascinerend om te zien. En ik heb genoten van het luisteren naar Bolton terwijl hij probeerde een curatoriële betekenis van haar carrière te krijgen door te praten over Eastern filosofie, het concept zelf van leegte, visuele ambiguïteit en Wabi-sabi-esthetiek (die laatste over de schoonheid van onvolkomenheden).

De ondertitel van zijn show, 'The Art of the In-Between', is een verwijzing naar Kawakubo's neiging om werken binnen en zonder grenzen van alle soorten, evenals haar ondoorgrondelijke opmerkingen over haar eigen werk. In een beroemd voorbeeld, toen hem werd gevraagd om de betekenis van een verzameling te definiëren, antwoordde Kawakubo door een cirkel op een stuk papier te tekenen. "Ahh..." hoor je de fashionista's juichen, "genie!"

Vreemd genoeg had ik een soortgelijke reactie op de tentoonstelling, die is samengesteld in wat verondersteld wordt groeperingen te zijn die de dichotomieën van Kawakubo weerspiegelen. “Afwezigheid vs. Aanwezigheid', bijvoorbeeld 'Ontwerp vs. Geen ontwerp', 'Mode vs. antimode.” De verleiding kan zijn om te antwoorden met een "Huh? tegen Wat?', maar ik heb het idee dat veel mensen oprecht geïnteresseerd zijn om meer te weten te komen over Kawakubo's werk, dat overigens netjes wordt beschreven door Bolton in de bijbehorende catalogus ($50).

Maar hier, in persoon, zul je ervoor moeten werken.

VIDEO: Bekijk de Met Gala-looks van 2017

Misschien om esthetische redenen kozen de curatoren ervoor om helemaal niet veel muurtekst op te nemen, maar eerder gecodeerde cijfers op de displays, met tags als "5.1.4" of "9.3.7". Elk heeft betrekking op terug tot een blauwdruk van 40 pagina's die bij de ingang wordt uitgedeeld, bedrukt met schema's van de verschillende buizen en planken die er ongeveer uitzien als een handleiding voor het bouwen van een IKEA bed kader.

Gerelateerd: Een Rei Kawakubo x Comme des Garçons Retail Collection gaat naar de Met Store

Misschien was er nog een andere reden voor het chronologische mysterie, in die zin dat de curatoren te maken hadden met een levend onderwerp, iemand die notoir wars is van het kijken naar het verleden. De Met wilde Kawakubo misschien niet beledigen met details zoals dadels of stoffen, maar het resultaat voor bezoekers kan zijn dat al het werk ziet er eigentijds uit, versmeltend tot één grote collectie, alsof de tentoonstelling gewoon een nieuwe luxe is boetiek. Anders en verrukkelijk, zeker, maar zal deze met iemand anders spreken dan de reeds bekeerde?