Van Trashy tot Flashy: Moschino en Gucci verrassen met dramatische mode

Nog maar twee dagen binnen, Milaan Fashion Week wordt een strijd tussen de merken.

Met toenemende economische en culturele verschuivingen die allerlei onverwachte uitdagingen creëren voor 's werelds beroemdste luxe labels, ontwerpers in Italië - die in hun eigen, bijzonder competitieve omgeving bestaan ​​- reageren met een aantal krachtige collecties. Gucci's Alessandro Michele, verantwoordelijk voor het grootste deel van de opwinding van Milaan in de afgelopen twee jaar met zijn decoratieve nieuwe look, is een ongebruikelijk voorbeeld geven in de mode door consistent te blijven met zijn filosofie dat meer meer is - tenzij dat mogelijk is meer. Ondertussen bevestigde Miuccia Prada, wiens ideeën van seizoen tot seizoen vrij en soms dramatisch variëren, haar opnieuw invloed op donderdagavond met een opvallende collectie die zowel commercieel toegankelijk als subtiel was provocatief.

Prada, in dit geval, gaf haar publiek veel meer om over na te denken, te beginnen met haar fantastische set versierd met licht demente weergaven van vintage filmposters en pin-upgirls. En tussen Prada's ietwat terughoudende opmerkingen achter de schermen over het niet proberen openlijk politiek te zijn, en de bijbehorende shownotities die omgekeerd eiste dat alle artiesten een liberaal standpunt innamen, het enige waar iemand na deze show over kon praten was dat er in feite meer was dan op het eerste gezicht lijkt kleren.

VIDEO: Bekijk onze samenvatting van de Milan Fashion Week

Ik maak me een beetje zorgen dat de kleding hier niet helemaal naar wens is geworden, dus laten we even de tijd nemen om de zacht glamoureuze jurken te prijzen die zijn afgezet met struisvogelbanden veren en kristallen kralen, en volle looks die meerdere abstracte tonen van Amerikaanse sportkleding combineerden: jassen die western franje combineerden met tweeds voor heren en decoratieve kralen, de hoge leren laarzen met dubbele gespen aan de tenen, en pluizige bontschoenen die op mukluks leken en gevederde mutsen die suggereerden Eskimo-kleding. Prada vermengde zoveel notities uit zoveel decennia - corduroy wijd uitlopende broeken uit de jaren 70 en pin-up posterkunst uit de jaren 60 (nieuwe werken, eigenlijk, gemaakt door Robert E. McGinnis voor haar) - dat het allemaal iets aanlokkelijks nieuws werd. Vanuit dat alles werd je uitgenodigd om elke gewenste boodschap te kiezen - of het nu om feminisme of inclusie of protest was - of je kon gewoon een aantrekkelijk ontwerp vinden.

Michele's Gucci-show werd ook gepresenteerd in een formaat dat de kijker uitdaagde om het individu van het geheel te scheiden. En hoewel hij enige kritiek kreeg op zijn set - 119 modellen liepen stevig door een doorzichtige buis als laboratoriumratten - bewonderde ik eerder de implicaties, al dan niet opzettelijk. Voor de afgematte, al geziene mode-editorset, is de grote vraag die gepaard gaat met het fenomenale succes van Michele met zijn hyperversierde, vintage-vibe-collecties: wat komt er daarna? We zijn allemaal verleid door de charme van zijn eigenzinnige romantiek, maar er zijn maar zoveel tijgersweatshirts en bijengeborduurde sneakers die een kledingkast kan verdragen.

Rechts?

Nou ja, misschien, en misschien ook niet. Michele blijft ervan overtuigd dat zijn 'antimoderne' visie op uitbundige creativiteit poten heeft, en terecht als je kijkt naar de financiële cijfers van Gucci. En dus kwam zijn collectie met weelderige versieringen van, en ik citeer, "een tuin van planten en dieren." Temidden van de duizelingwekkende voorbijgaande blikken, zag ik een Gucci-logo uniekostuum geborduurd met het gezicht van een vleermuis, een hippe blazer met een enkele vlinder toegevoegd aan een mouw (samen met de woorden "Biddenden Road"), een geweldige camel jas, een met motten geborduurde trui (ironie, veel?), nog meer glinsterende regenboogjurken, een glinsterend groen worstelhemd met uitgesneden buik, een AC/DC-concert T en een mand met eieren. Natuurlijk waren er veel uitzonderlijke stukken te vinden in deze fantasiegarderobe, die op veel manieren kan worden samengesteld, zowel voor Gucci's verslaafde extraverte als minder opzichtige types.

Maar wat me het meest opviel aan de presentatie van Michele, was hoezeer de set het idee leek te erkennen en te omarmen van creativiteit minder als laboratorium dan als fabriek, waarin ideeën worden geproduceerd en geconsumeerd met een steeds groter wordende snelheid klem. En dat werkt voor hem.

Bij Fendi leek de boodschap bijna het tegenovergestelde, aangezien Karl Lagerfeld het herfstseizoen verrassend ingetogen benaderde, zelfs met de pelzen. Wat hier opviel waren de eenvoudige stoffen jassen (als je fluweelzacht kasjmier eenvoudig kunt noemen) in een palet van grijs, beige, camel en roestrood. Zelfs de tassen kwamen met minder trucjes en harige doodads, vervangen door een heerlijk gevoel voor glans.

Tot slot nog iets over Moschino, waar de collectie van Jeremy Scott erg rommelig was. En dat bedoel ik op de meest letterlijke manier mogelijk - het was een ode aan meisjes als Scarlett O'Hara die de gordijnen zouden neerhalen in de naam van een fantastische jurk. De landingsbaan was bedekt met kartonnen dozen, waardoor Gigi en Bella een angstaanjagende herrie maakten toen hun naaldlaarzen tijdens de mars kuilen maakten. Het eerste derde deel van Scotts collectie was in feite gebaseerd op kartonnen verpakkingen, nu geïnterpreteerd als camel jassen met bedrukt met labels en waarschuwingen dat de inhoud kwetsbaar was, maar ze werden eerder weergegeven voortreffelijk. Sommige outfits zagen er zelfs verdacht rijk uit. En de laatste looks waren een giller, vooral een jurk die eruitzag als een overvolle vuilniszak met recyclebare materialen, en een bontstola gemaakt van opgezette pluche poppen in de vorm van ratten. Laat me duidelijk zijn, dit was nepbont op zijn best.