Recensies over de modeshow van Paris Fashion Week Lente 2018

In Parijs is meer meer. Dit is een stad waar restaurants routinematig de keuze bieden tussen een kaasgerecht en een dessert, in de verwachting dat de meeste gasten voor beide zullen kiezen. En dus strookte het niet helemaal met de geest van de Franse gulzigheid aan het einde van de modeweek hier toen zowel Karl Lagerfeld als Nicolas Ghesquière boden collecties aan waar iets voor leek te zijn iedereen.

bij Chanel, startte Lagerfeld met een set die wederom het geloof tartte. Op zondagochtend zagen de gasten in het Grand Palais een recreatie van de kliffen en watervallen van de Gorges du Verdon - een herkenningspunt dat bekend staat als de Grand Canyon van Frankrijk. Met bomen die uit rotsen ontspruiten en stenige paden die vochtig worden door de nevel van de watervallen, onder de... gebouw met een glazen koepel begon de set eruit te zien als een botanische tuin in Singapore, of misschien een overgebleven set van Avatar. De watervallen werden krachtiger naarmate de show begon en sproeiden liters water - er is mij verteld dat niet meer dan nodig zou zijn om een ​​25-meterbad te vullen – in zulke stromen dat de doorzichtige plastic Chanel-hoeden die door de modellen werden gedragen van hun hoofden.

Doorzichtig plastic is een thema van de lente. Bij Céline zaten kleine klauwtjes in plastic zakjes die dienden als uitnodigingen voor de show. De Givenchy-uitnodiging kwam ook in een doorzichtige plastic envelop. En overal waren doorzichtige plastic rokken. (Raf Simons moet iets op het spoor zijn geweest in zijn herfstcollectie van Calvin Klein.) Bij Chanel was hun doel praktisch, omdat er overal water was, en omdat hij voegde plastic toe tot armbanden en laarzen, rokken en jurken, en zelfs door het materiaal tot Chanel-tweed te weven, kwam de gedachte op dat het misschien een soort statement over het milieu zou zijn.

Maar Lagerfeld is altijd gefascineerd geweest door het gebruik van alledaagse materialen als luxe stoffen (van cement tot nepbont in het verleden). Dus het was waarschijnlijk gewoon de nieuwigheid van het medium dat zo'n overvloed aan kanten jurken inspireerde met plastic stukjes erin verwerkt in een reeks getoonde stijlen in groepen van aqua, groenblauw, roze en tot slot een groep opaalachtige blanken, eindigend op een franje blouse die eruitzag alsof hij was gemaakt van bundels glasvezel kabels. Het was veel, maar zoals ik al zei, mensen hebben opties nodig.

Het seizoen afsluiten met een andere noot van verwennerij was Ghesquière bij Louis Vuitton met een collectie waarin Edwardiaanse of mogelijk Victoriaanse stijlen van formele opengewerkte jassen weergegeven over super casual zijden shorts en overdreven atletische schoenen. De jassen waren verkrijgbaar in een uitgebreide verscheidenheid aan stoffen, gitzwarte jacquards en metalen borduursels, sommige werden getoond met gewaxte of gebonden jeans die iets uitliepen bij de zomen. Er waren ook veel andere ongerijmde ideeën, waaronder een T-shirt bedrukt met een Vuitton-horloge en een ander met de cast van 'Stranger Things'. De instelling, door de weg, was letterlijk middeleeuws: de ruïnes van een 12e-eeuwse gracht onder het Louvre, dus laten we zeggen dat het niet gemakkelijk was om Ghesquière vast te pinnen op een periode van inspiratie.

Op al deze elementen zou ik niet te veel ingaan, behalve dat dit zaken zijn die hem als ontwerper aanspreken, en de formele jas over shorts en sneakers was cool, en herkenbaar Ghesquière, zo niet een beetje onpraktisch om in een alledaags kledingkast.

Daarentegen bleken twee van de beste collecties van Parijs afkomstig te zijn van ontwerpers die de laatste tijd het tempo en de productie van mode en de kritieke behoefte aan kleding hebben heroverwogen. Dat wil zeggen, we hebben ze eigenlijk niet meer nodig, en opvallende consumptie lijkt zo hopeloos uit de hand te lopen in deze vreselijke mondiale omgeving. Jonathan Anderson van Loewe beantwoordde die zorgen met kleding die stukken afval leek te recyclen kledingstukken – patchwork van gingang en quilts van oude prints werden veranderd in mooie, zij het lichtjes met thee bevlekte, jurken. De kleren zagen eruit alsof ze zouden opduiken als wonderbaarlijke ontdekkingen in een of andere wereldwijde bazaar.

Sarah Burton, de ontwerper bij Alexander McQueen, is ook deze richting van de mode ingeslagen met het gevoel van een persoonlijke geschiedenis, door ontwerpen te creëren die er handgemaakt uitzien en vaak niet helemaal af zijn. Voor de lente, de formele jurken met stukjes bloemenborduurwerk en driedimensionale bloemen die uitsteken van hen in vreemde hoeken - allemaal gedragen met glanzende, versierde gevechtslaarzen, gaven een beetje een doe-het-zelf-scrapbooking af uitstraling. Het waren hoe dan ook prachtige aandenkens aan haar proces.