De jongere generatie van de mode geeft respect aan haar ouderen door verf naar ze te gooien

Met uitzondering van Rihanna's motorcrossfantasie in de Park Avenue Armory op zondagavond, blijven de meeste ontwerpers van de bovenstad dit seizoen in de bovenstad, en de ontwerpers in de binnenstad blijven in de binnenstad (of gaan naar Brooklyn).

Het zorgde voor een handig verhaal, zo niet een handig woon-werkverkeer, de hele dag op maandag om heen en weer te drijven tussen de chique esthetiek van De rij, Oscar de la Renta, en Carolina Herrera- allemaal in de bovenstad - en de onbezonnen, naar wiet geurende dromen van Anna Sui en Helmut Lang in het centrum. Ze konden conceptueel niet verder van elkaar verwijderd zijn dan Venus en Mars.

Laten we beginnen met de uptown-menigte, waarover mevrouw Herrera oppermachtig is. Haar show werd georganiseerd in de tuinen van het Museum of Modern Art, en op een mooi weersavond was dit echt geweldig om te zien. Met wolkenkrabbers op de achtergrond en een publiek met zowel de overblijfselen van de ladies-who-lunch-samenleving als de nieuwe powerbrokers van de mensen-die-post-menigte, plus

Het was een gedurfde richting voor Herrera, en waarschijnlijk beïnvloed door de jongere generatie leidinggevenden en ontwerpers die ze in haar studio heeft gepromoot, meest recentelijk werkte Wes Gordon achter de schermen. En misschien is het toeval, of misschien is het veelzeggend, dat Laura Kim en Fernando Garcia (die een korte periode bij Herrera hebben doorgebracht die slecht eindigde voordat ze terugkeerden) to de la Renta als creative directors), namen enkele looks op in hun tweedejaarscollectie bij Oscar die op ongeveer dezelfde plek terechtkwamen als de jurken van Carolina.

Jeugdige ogen hebben de neiging om zowel hun iconen te aanbidden als ze te contempleren. Kim en Garcia gingen zelfs zo ver dat ze handgeschreven notities die ze van klanten hadden ontvangen, en de… laat de la Renta's handtekening als borduursels en prints op jurken, jassen, zelfs in kristallen geëtst in bont. Terwijl ze ontroerend zijn, zijn dit soort aandenkens ook een soort domper als ontwerpmotief, zoals het dragen van een vrij duur plakboek.

Op een lichtere toon droeg het duo hun lukrake paillettenvlekken in popkleur die met overgave op jurken worden geslingerd, alsof de ontwerpers hadden de hele nacht in de studio gezeten in een verfgevecht en robijnen en smaragden erop geborduurd om alle vlekken. Er was een jurk bij Derek Lam's gepolijste show die ook ruwe patches van pailletten had, ook getoond met een getailleerd jasje. En bij Herrera waren er plekken met primaire gekleurde kristallen en verfspatten, in overvloed.

VIDEO: Runway Remix: Bekijk onze samenvatting van New York Fashion Week

GERELATEERD: Tijdens Fashion Week zoeken ontwerpers zachtheid tegen een zee van agressie

Het grote nieuws in de binnenstad was echter een opnieuw bedachte toekomst voor Helmut Lang. In een slim marketingexperiment zijn de huidige eigenaren van het label, dat sinds Helmut in 2005 het pand verliet, in de denimvergetelheid aan het verdwijnen. Zijn nalatenschap blijft echter behoorlijk krachtig, aangezien er op de een of andere manier in collecties naar het werk van Lang wordt verwezen vandaag van vrijwel elke hete jonge ontwerper, van wie de meesten het nog nooit persoonlijk of in het echt hebben meegemaakt tijd. Dus de resultaten van deze nieuwe strategie - Isabella Burley een "editor in residence" en Shayne Oliver als een "designer in residence" noemen voor een capsulecollectie die maandagavond wordt getoond - zal ongetwijfeld heel anders zijn dan alles wat Lang zelf ooit zou hebben geproduceerd. (Tegelijkertijd brengt het bedrijf enkele van Langs originele ontwerpen opnieuw uit, maar dat is een ander facet van een ingewikkeld verhaal.)

Oliver, wiens Kap van Air collecties verwierven bekendheid vanwege hun grensverleggende behandeling van geslacht en ontkenning van wat dan ook op afstand normatief, was een goede keuze om te beginnen met wat naar verwachting een reeks Helmut Lang-redux zal zijn collecties. Natuurlijk probeerde hij ook het merk eigentijds te maken door elementen van bondage of bh-topjes die als accenten in het originele werk werden gebruikt, te gebruiken en er het hoofdevenement van te maken. Gigantische beha's verschenen als kooien die als korsetten om het lichaam waren gewikkeld, en hele topjes waren gemaakt van kronkelende, geknoopte stroken. Een deel ervan had de openlijke kwaliteit van een fetisjkostuum, dat meer HBA dan HL was, en eerlijk gezegd was het een betere benadering voor Oliver om zijn eigen ding te doen in plaats van de grote oude olifant in de kamer aan te spreken, namelijk: Wat zou Helmut van denken? dit allemaal?

En Oliver toonde veel respect door zijn contributie te betalen aan een ontwerper die misschien niet langer hier op de catwalk staat, maar er zeker is in inspiratie. Hij eindigde zijn show, onwaarschijnlijk, met Whitney Houston die het uitschreeuwde: "Ik heb niets, niets, niets, als ik jou niet heb."