De streetstyle-rage begrijpen tijdens Fashion Week

De Tuilerieën, eeuwenlang een broeinest van Parijse pauwen, lijkt meer op een kinderboerderij tijdens mode week.

Van de ingang met poorten op de Place de la Concorde tot een enorme tent die achter het Musée de l'Orangerie, het pittoreske park wordt overspoeld met exotisch gepluimde exemplaren die hier tweemaal migreren jaarlijks. Ze strijken en pruilen en poseren, straatsterren met hun benen koket over de enkels gekruist. Een verzameling fantastische ooievaars. Een vreemde struisvogel. De occasionele dodo die wordt vertrapt door een troep wilde fotografen op zoek naar het niet zo ongrijpbare schilderachtigerelle, zingend hun zoete vogelgeluiden van "Anya", "Chiara" (hierboven afgebeeld: Chiara Ferragni) en "Hanneli."

Elk seizoen wordt het erger.

Of beter nog, als je toevallig bezig bent met streetstyle, wat tegenwoordig zo ongeveer iedereen lijkt te zijn. Het veld is zo overbevolkt geraakt dat eerder dit jaar een aantal populaire modeblogs (Racked, Styleite en The Coveteur, voor drie) samen met hun ogen rolden en de hele scène voorbij, geïrriteerd door hoe snel bedrijfsopportunisme en een cultuur van ongebreideld narcisme het eens zo eerbare ambacht van modieuze mensen lijken te hebben gecorrumpeerd modieus.

Maar het is veel te laat om terug te keren. Social-mediasterren - straat, realiteit en anderszins - hebben tegenwoordig een grote invloed op de mode en zijn in toenemende mate de mensen voor wie kleding wordt ontworpen. Het fenomeen van de Me is in ieder geval alleen maar sterker geworden, zoals het beste blijkt uit de winnaar van de Council of Fashion Designers of America Fashion Award van dit jaar voor media: Instagram. (Kim Kardashian gepresenteerd en zei: "Natuurlijk is mijn persoonlijke favoriete gebruik de selfie.") Zoals Diane von Furstenberg, de voorzitter van de moderaad, me vertelde, was het de perfecte weergave van onze tijd.

GERELATEERD: Klaarmaken voor #NYFW en een golf van collecties van beroemdheden

ZELDZAME VOGELS

Vaak heb ik het gevoel dat ik de dodo ben.

Als iemand die de catwalks volgt sinds het pre-digitale tijdperk, vind ik streetstyle-sterren (hierboven afgebeeld, van links: Miroslava Doema of Buro 24/7, Hanneli Mustaparta van Hanneli, Julia Sarr-Jamois, en Aimee Song of Song of Style) zowel boeiend, als inspiratiebron voor miljoenen mensen, als ontmoedigend vanwege hoe oppervlakkig en huurling het is dat de betekenis van een persoon wordt gelijkgesteld met haar aantal volgelingen. Maar het blijkt dat ze ook goed kunnen zijn voor de mode op manieren die niemand had kunnen voorspellen - behalve dat ze kanalen zijn om trends te communiceren en kleding te verkopen, dat wil zeggen.

GERELATEERD: Stem op de meest fantastische ontwerper in onze 2015 Social Media Awards!

Nu de start- en landingsbanen in realtime naar de wereld worden uitgezonden, zijn ontwerpen die vandaag worden getoond vergeten tegen de tijd dat ze zes maanden later in de winkels liggen. Dus deze vrouwen worden in zekere zin ambassadeurs voor trends die je nu kunt kopen. Het risico is echter dat als ontwerpers ze het hof maken met kleding en handtassen, de outfits berekend gaan aanvoelen.

"Er is zoveel nep-content", zegt model dat fotograaf geworden is Hanneli Mustaparta, tijdens een recent Fashion Tech Forum in New York. Hoewel ze werkt met labels als Calvin Klein, Dior en Louis Vuitton, weigert ze vaak om merken op sociale media te vertegenwoordigen als de match niet authentiek is. "Het stoort me een beetje als ik naar beneden scrol op Instagram en ik stop nergens mee."

Ook absurd: de markt wordt zo overspoeld met streetstyle-afbeeldingen dat hun waarde is afgenomen - de meeste worden geconsumeerd snel op sociale media, met alleen het neusje van de zalm in tijdschriften - zelfs als hun onderwerpen groot zijn geworden sterren. De blog van Chiara Ferragni, The Blonde Salad, heeft maandelijks meer dan 600.000 unieke bezoekers en was het onderwerp van een case study van Harvard Business School. Voor Amy Smilovic, de oprichter van Tibi, zijn bloggers als bijvoeglijke naamwoorden geworden. "Als ik samen met mijn ontwerpers naar iets kijk, vraag ik: 'Is het schoon genoeg voor Elin Kling om te dragen? Is het creatief genoeg voor Leandra Medine? Is het net zo verfijnd als iets wat Miroslava Duma zou dragen?'", zegt ze. "Ze snappen het meteen." Dat zijn de vrouwen achter respectievelijk de sites The Wall (nu gesloten), Man Repeller en Buro 24/7.

VERWANT: In stijl Editors onthult hun fantasie-outfits voor de eerste dag van #NYFW

SELFIE SHICK

Wat er nu buiten de start- en landingsbanen gebeurt, is net zo impactvol als het hoofdevenement, en ontwerpers reageren daarop. Jeremy Scott's heruitvinding van Moschino was oneerbiedig op de catwalk, maar ook ongelooflijk slim op het gebied van marketing. Hij stelt veel van zijn ontwerpen tegelijkertijd beschikbaar in winkels, zodat klanten die online kijken, ze kunnen kopen. En zijn nieuwste resortkleding is voorzien van een schets die geestig de razernij rond zijn shows vastlegt.

Voor zijn resortpresentatie ontwierp Alber Elbaz, artistiek directeur van Lanvin, kleding met het idee dat elk stuk er goed uit moet zien op een selfie. Hij creëerde een nepwereld, een tableau vivant van papieren sculpturen van de Franse kunstenaar Cyril Hatt. Foto's van dingen werden aan elkaar geniet in de juiste vorm, zoals stapels geld, schoenen, een giraf en een hele auto. Verschillende van de modellen speelden met hun telefoons terwijl redacteuren ze fotografeerden voor sociale media.

Het idee van Elbaz kwam van het kijken naar veel gasten die precies die dingen deden tijdens zijn shows. "We luisteren niet meer, we zijn aan het opnemen", zegt hij. "We praten niet, we posten. En we zijn niet aan het kijken, maar aan het filmen." Misschien was hij een beetje cynisch, zei ik tegen hem, maar hij had wel een punt.

"Soms is het oké om negatief te zijn", zegt hij. "Je moet zijn om de waarheid van de dingen te zien."

GERELATEERD: Hoe je elke naam in de mode correct zegt