Céline en Balenciaga maken sterke argumenten voor enkele van #PFW's moeilijker te dragen items

Zaterdagavond bevond ik me in de keuken van Azzedine Alaïa.

Nou, ik vond mezelf daar niet zozeer om mezelf een uitnodiging voor het avondeten te geven terwijl ik was interviewen modeplaat Iris Apfel laatst, en ze zei dat de ontwerper een avond ter ere van haar zou organiseren. Dus ik tagde mee. Alaïa's diners zijn ongeveer zo exclusief als je kunt krijgen, en dit stelde niet teleur, met 30-sommige gasten zaten rond een grote tafel en twee kleine in een grote keuken achter zijn winkel in de Marais. Er waren geen toespraken, alleen cocktails gevolgd door goed, voedzaam eten, plakjes coquille en artisjokken, licht gekookte bas geserveerd met wat ik aannam voor zoete aardappel gevulde aardappelen (serieus, de Fransen kennen hun koolhydraten), en ananasschijfjes met passievrucht voor toetje.

VIDEO: Bekijk een speciale achterkant van de cabine met Iris Apfel

Hier was Jil Sander, de echte, ziet er goed uit en heeft het over een nieuw boek waar ze aan werkt, en Brandon Maxwell, die er meer uitgerust uitzag dan de meeste mensen in de kamer, ondanks zijn constante vlucht van New York naar Los Angeles naar Parijs. En Apfel, die deze week de toost van Parijs is met een

'Dus ik kan me er wat van veroorloven', zei ze.

Het is grappig, en soms voel ik me als een menselijke splinter die op het punt staat te worden afgewezen door het grotere lichaam van het modesysteem voor het uiten van dergelijke gedachten, maar ik vraag me af hoe veel aandacht die ontwerpers besteden aan de denkwijze van consumenten vandaag wanneer ze zulke belachelijke prijzen vragen voor kleding die steeds minder te relateren is aan het alledaagse leven. Halverwege de collecties van Parijs zijn hier de trends die ik moet melden: Dynastie-grote schoudervullingen zijn terug, ook compleet met kwastjes (Balmain, Lanvin). Glanzende, bijna nat uitziende stoffen (Nina Ricci), ja, en echt, echt oversized shirts en sweatshirts die deel uitmaken van een stijlbeweging die paradoxaal genoeg wordt beschreven als anti-mode (Vetementen). Het is echt geen wonder dat de modedirecteur van een zeer prominente retailer deze week tegen me klaagde dat de zaken zo traag zijn.

GERELATEERD: Kendall Jenner loopt in Dior's #PFW Show

Maak je geen zorgen, ik zeg niet dat de herfstcollecties verschrikkelijk zijn. Eigenlijk is het het tegenovergestelde, en best spannend, als je naar een collectie kijkt als Celine op zondag – nog een showstopper van ontwerper Phoebe Philo, die een overtuigend pleidooi hield voor een aantal van de meer van het seizoen moeilijke items, van een mouwloze katoenen trenchcoat tot oversized overhemden die in hun zachtheid. Haar sterk uitlopende broeken en smock-achtige tops van fantasierijke stoffen, strak aangetrokken bij de openingen zodat ze op gezwollen wolken leken, waren attent van de klant die ze zou kopen (bovenkant).

Er is in toenemende mate een toegewijde shopper nodig om sommige van deze labels serieus te benaderen, en iemand die dat wel heeft gedaan daarbij aanzienlijke financiële middelen, maar met Céline krijg je in ieder geval een goed gemaakt product dat een reden heeft om bestaan. De andere grote show van de dag was Balenciaga, die dit seizoen een reboot krijgt met de superconceptuele ontwerper Demna Gvasalia, die de afgelopen twee jaar de smaak van de mode werd met zijn door insiders goedgekeurde label Vetements. Gucci’s Alessandro Michele en indie-lieveling Simon Porte Jacquemus waren er om hem aan te moedigen.

GERELATEERD: Balenciaga benoemt Vetements' Demna Gvasalia als artistiek directeur

Met Vetements maakte Gvasalia enorm grote sweatshirts, stijve shirts en onhandige prairiejurken iets heel cools, vooral voor jonge mensen die een zesde zintuig hebben voor kleding die zullen telegraferen dat ze op de hoogte zijn, zelfs als dat betekent dat degenen die niet op de hoogte zijn, hen kunnen aanzien voor bezorgers die werden ingehuurd op de dag dat FedEx of DHL geen maat meer hadden kleintjes. Zijn herfstcollectie Vetements (onderstaand), die eerder deze week werd getoond, voegde veel meer traditioneel door ontwerpers aangestuurde elementen toe, zoals geplooide uniformrokken voor schoolmeisjes en kostuums gemaakt in verrassend mooie stoffen, dus wat kan de luxe klant dan verwachten van zijn gestretificeerde versie van de heiligste graal van de mode – Balenciaga?

Er waren zeker crossovers, met nietjes zoals pufferjacks, sportieve jacks en een bomberjack van schapenvacht, allemaal opnieuw gestyled met verlaagde schouders die de belangrijkste stukken meer maakten zoals omslagdoeken, en ja, ook cool, als je het soort persoon bent dat een spijkerjasje kan uittrekken met schuine schouders en afgeknotte armen die een algeheel silhouet van een zeshoek. Een Fair Isle-sweater was in een coconvorm gedraaid in een knipoog naar de Balenciaga-erfenis en zag er meer benaderbaar uit, terwijl de show geopend met een reeks pakken die zijn extreme vorm van maatwerk demonstreerden, gesneden om de vorm van een korset na te bootsen zonder de dwang. Terwijl de show fascinerend was om naar te kijken met waanzinnige patchwork gebloemde jurken en bijpassende laarzen, en grote, kleurgestreepte leren tassen die een spel waren op goedkope plastic boodschappentassen (zoals Marc Jacobs deed voor Louis Vuitton met zijn Tati-geïnspireerde tassen in 2013), en artistiek zeker in de trant van Margiela en Kawakubo van weleer, het is ook zeker te vroeg om te zeggen of het geroezemoes van Gvasalia zich kan vertalen in een commerciële hit door de hedendaagse normen voor succes van de ene dag op de andere, zoals Michele's agressief decoratieve visie bleek te zijn voor Gucci.