Zac Posen gaat nergens heen

Het is ongeveer zeven jaar geleden dat ik voor het eerst een telefoontje kreeg van de producenten van een documentaire over de ontwerper Zac Posen vragen om een ​​interview over het onderwerp van zijn carrière. Ik had Posen uitgebreid behandeld sinds hij zijn bedrijf in 2001 begon, van zijn snelle opkomst direct na de ontwerpschool tot zijn onvermijdelijke ondergang toen geld schaars werd tijdens de recessie, evenals zijn indrukwekkende comeback in het afgelopen decennium, waaronder zijn hoofdrol in 'Project Runway'. De film, wat zou komen 2017 is ongelooflijk populair Huis van Z, hielp het verhaal van een Next Big Thing en al het harde werk dat nodig is om het echt te maken in deze ongelooflijk competitieve industrie te demystificeren.

Het ding over documentaires is dat ze vaak een ijstijd nodig hebben om te voltooien, en ik was verrast dat niet te doen hoor hier nog een piepje over, tot een paar jaar later, toen de producers nog een keer belden interview. Deze keer waren de vragen wat scherper, dacht ik, en leken ze een meer sceptische kijk op Posens toekomst uit te nodigen.

Er zijn dus een heleboel dingen over de plotselinge aankondiging op 1 november dat Posen zijn label had gesloten en ontslagen zijn hele staf van 60 die nergens op slaan, maar ik vermoed dat de redenering veel meer te maken heeft met het afnemende belang van mode in cultuur en zaken dan bij enige tekortkoming van de ontwerper. Gezien de toon van ontslag in zijn verklaring, schreef Posen de beslissing toe aan de raad van bestuur van het bedrijf na "een uitgebreide strategische en financiële beoordeling van de bedrijven” — het is moeilijk voor te stellen dat hij gewoon uitgeput was van de eisen om de deuren te houden open.

Toen hij in 2009 bijna de controle over het bedrijf verloor, werd de zeer getalenteerde en soms onuitstaanbare modewonderkind van de jaren 2000 werd een bescheiden, hardwerkende vakman die genadig ja zei tegen iedereen verzoek. Posen ontwierp elk jaar 14 collecties voor zijn kenmerkende label, voor ZAC Zac Posen en voor Brooks Brothers. Hij ontwierp talloze custom rode loper jurken voor beroemdheden en uniformen voor de 60.000 medewerkers van Delta Airlines, produceerde een kookboek en bleef tot 2018 op "Project Runway" verschijnen. Hij verscheen altijd op tijd, vaak gekleed in een volledig naar eigen ontwerp ontworpen pak, en leidde zijn bedrijf op een manier die, althans van buitenaf, strategisch verstandiger leek dan de meesten. Posen verwelkomde sponsors om de kosten van zijn shows te compenseren, en toen die kansen opdroogden, liep hij weg uit de chaos van de landingsbanen en presenteerde zijn kleren op een model in zijn showroom, waarbij hij slordig vrienden als Anna en Pat Cleveland rekruteerde om te genereren ophef.

VERWANT: Een dag uit het leven van Zac Posen

Ik heb Posen altijd gezien als een slimme zakenman en een scherpzinnige waarnemer van een constant evoluerende industrie, naast een begaafd ontwerper. Het is zeldzaam om iemand zo instinctief te zien hoe hij binnen de branche moet werken, of op zijn minst de perceptie wekken dat hij een groot probleem zou worden. Toen hij in 2001 begon, maakte hij deel uit van een golf van extreem jonge ontwerpers die profiteerden van de behoefte van de industrie voor vers bloed in een tijd waarin internet de traditionele toegangsbarrières (namelijk de mode) afbrak druk op). Maar hij was zelfs toen al voorzichtig om zichzelf te positioneren als inhoudelijker dan zijn nat-achter-de-oren collega's, en bouwde een merk onderschreven door maatschappelijk prominente supporters op een moment dat een nieuwe generatie consumenten geobsedeerd raakte door mode. Sean Combs werd een vroege investeerder, gevolgd door Ron Burkle van de investeringsmaatschappij Yucaipa Cos. Soms kwam het allemaal wat veel over, maar er is een goede mate van showmanschap en houding voor nodig om heel lang in de mode te overleven.

"Ik hou van een spektakel, maar ik zag het als sociaal commentaar", vertelde Posen me ooit. "Ik denk dat mijn niveau van verfijning iets hoger was dan dat van de meeste mensen. Ik zag een abstractie van de hele media-razernij ervan. Maar uiteindelijk was dat alles wat mensen voelden, denk ik, en ze keken niet echt naar de kleding.'

Hoewel Yucaipa een investeerder bleef, was Posen in staat om dat gevoel van autoriteit als een high-end luxe ontwerper te behouden, ook al was er meer van zijn tijd nodig voor projecten die de publiciteit of verkoop dreven. En hij was zeker volhardend, volgde seizoen na seizoen op om ervoor te zorgen dat zijn kleren werden gezien door vooraanstaande retailers en redacteuren, zelfs als ze geen deel uitmaakten van de glamour van het catwalk-systeem. Na een tijdje, toen de prioriteiten van de consument veranderden van beeld naar toegang, begon het er allemaal nogal vermoeiend uit te zien. De vraag die ik voor Posen had was niet hoe lang hij het vol kon houden, maar waarom wilde hij dat? Was het echt al die uren van toewijding waard om deel uit te maken van de grote illusie van mode?

Meer en meer denk ik dat het antwoord voor veel ontwerpers van inhoud nee is, en dat er een echte afrekening komt voor een industrie die nog maar net begint te worstelen met de implicaties van grote veranderingen zoals de sluiting van Posen, de fire sale van Barneys New York (een van Posens eerste klanten, niet toevallig), en het faillissement van Forever 21. Als reactie op kwesties als duurzaamheid en klimaatverandering kopen sommige consumenten minder of keren ze zich helemaal af van mode. Anderen zijn verbijsterd over de transformatie van streetwear in luxegoederen, aangezien veel designerboetieks nu voornamelijk sweatshirts met vier cijfers en sneakers op voorraad hebben. En bijna niemand in de branche zou beweren dat het huidige catwalksysteem van tweejaarlijkse collecties is geëvolueerd op een manier die al hun doelgroepen (pers, retailers, klanten) effectief bedient.

Natuurlijk kan dat ruimen leiden tot betere ideeën en nieuwe manieren om mode te creëren die dingen ten goede zullen veranderen. Een interessant voorbeeld is de nieuwe samenwerking tussen Richemont en Alber Elbaz, de voormalige Lanvin-ontwerper wiens klachten over de industrie al het bovenstaande omvatten. In plaats van collecties in het traditionele formaat te ontwerpen, zegt Elbaz dat hun plannen ongedefinieerd en 'projectgericht' zijn - althans dat is alles wat hij voorlopig zegt. De nieuwe lijn van Stefano Pilati, Random Identities, probeert ook de oude regels te ondermijnen met een concept dat genderloos en seizoensloos is.

Mijn vermoeden is dat Posen en anderen een soortgelijk pad voor de toekomst zullen vinden, zodra ontwerpers het feit accepteren dat het geen zin heeft om kleding te maken voor een publiek dat ze niet waardeert. Dit kan een tijd zijn voor bezuinigingen. Maar hoewel het zeker pijn doet om een ​​bedrijf te sluiten, hoeft het nauwelijks als een mislukking te worden ervaren.