reacties op Hedi Slimane's debuutcollectie voor Celine afgelopen september viel beslist in twee kampen: Degenen die al fan waren van zijn superdunne snitten bij Saint Laurent waren extatisch, en degenen die van Phoebe Philo-era hielden Celine, gedefinieerd door haar slouchy chique esthetiek, waren verontwaardigd. Veel vrouwen in de laatste groep zeiden dat ze zich verraden voelden door het merk, dat ze ooit vertrouwden voor slimme, professioneel ogende kleding. Nu serveert het hen in plaats daarvan minirokken en motorjacks.

Terwijl een opstand te verwachten was (dacht iemand echt dat Slimane zou gaan ontwerpen? een dikke coltrui?), roepen de zeer persoonlijke reacties die daarop volgden een interessante en veel grotere vraag op voor de mode. Dat wil zeggen, wie ontwerpt er tegenwoordig voor sterke, stoere vrouwen?

Welnu, het korte antwoord, te oordelen naar de catwalkshows in het voorjaar, is dat er veel ontwerpers zijn, waaronder enkele die toevallig sterke, stoere vrouwen zijn. Sarah Burton bij

Alexander McQueen, Maria Grazia Chiuri bij Dior, en Clare Waight Keller bij Givenchy zijn er drie die moderne, vrouwelijke (in sommige gevallen feministische) perspectieven brengen in huizen die door mannen zijn gesticht. En elk van hen richt zich op kleding die zowel kracht als schoonheid uitstraalt. Een vergelijkbare houding is te zien in de oogverblindend slimme collecties van Victoria Beckham, Gabriela Hearst, en Roksanda Ilinčić, die krachtige merken in hun eigen mallen bouwen als fashion power brokers - Beckham in het bijzonder.

"Ik zou mijn klant niets aanbieden dat ik zelf niet zou dragen", zegt Beckham, erop wijzend dat haar lente-opstelling is bedacht met het idee om een ​​essentiële kledingkast te bouwen met stukken die geschikt zijn voor een belangrijke zakelijke bijeenkomst of om thuis te zijn met de kinderen. "Het is tegenwoordig niet eenvoudig om een ​​moderne werkende vrouw te definiëren, omdat we in zoveel vormen voorkomen", zegt ze. "Ik zie haar als gedreven, gefocust en hard aan het werk om alle aspecten van haar leven te beheren, inclusief tijd maken voor haar familie en vrienden."

Zoals met vrijwel al het andere in de samenleving tegenwoordig, is de smaak van mode behoorlijk verdeeldheid en polariserend geworden. Aan de ene kant zijn er ontwerpers die openlijk geseksualiseerde stijlen en teruglopende zoomlijnen presenteren (bij Saint Laurent, Jacquemus, en de nieuwe Celine) als wapens van empowerment. Aan de andere kant staan ​​ontwerpers die overtuigend beweren dat kleding een vorm van harnas kan zijn, en met de wereldwijde conversatie wat nu gebeurt over seksuele intimidatie en ongelijke behandeling van vrouwen op de werkplek, moeten we echt de pot?

"Mode zou een reactie van onze tijd moeten zijn", zegt Maria Cornejo, een van de meest gerespecteerde onafhankelijke ontwerpers van New York, die onlangs 20 jaar jaren in het bedrijfsleven, een prestatie die ze alleen kan toeschrijven aan het feit dat ze altijd kleding heeft gemaakt met de bedoeling vrouwen een goed gevoel te geven over zich.

"Als vrouw ken ik onzekerheden", zegt ze. “Het dragen van het verkeerde ding kan je afschrikken. Ik verwacht niet dat vrouwen eruitzien als 15-jarige modellen of ze dwingen een muze te zijn.”

Geef Cornejo een jumpsuit (haar huidige favoriet is een olijfgroene wikkelstijl met enkelbandjes) en ze is klaar voor de strijd. Veelzijdigheid en functie zijn tegenwoordig praktische overwegingen voor vrouwen, vooral sinds ze zijn begonnen met uitgaan aantal mannen in de beroepsbevolking in de afgelopen tien jaar, en die demografische verschuiving begint voelbaar te worden op de landingsbanen.

"De moderne werkende vrouw is veelzijdig en leeft op haar eigen voorwaarden", zegt Rosetta Getty, die als moeder van drie meisjes zegt dat ze kijkt naar vrouwen met een sterk zelfgevoel als inspiratiebronnen, zoals Georgia O'Keeffe, Christy Turlington Burns en Rowan Blanchard.

"Ik begin met na te denken over mijn levensstijl en hoe ik me wil voelen in kleding", zegt Getty. "Ik denk altijd na over hoe ik me comfortabel en ook elegant kan voelen."

Natuurlijk, veel verlichte mannen, zoals Jonathan Anderson bij... Loewe of Pierpaolo Piccioli bij Valentino, zijn bezig met het ontwerpen van kleding voor sterke vrouwen, en het is ook interessant om hun perspectief te horen. Narciso Rodriguez, bijvoorbeeld, zegt dat regels voor hoe je je moet kleden om serieus genomen te worden niet langer van toepassing zijn.

"Vrouwen willen nog steeds plezier hebben met mode", zegt Rodriguez. “Dus het is belangrijk om kleding te ontwerpen die toegankelijk en gemakkelijk te dragen is en ook om unieke stukken te maken die vrouwen zullen begeren - prachtig vervaardigde, goed gesneden items die een vrouw een speciaal gevoel geven. Als een vrouw zich goed voelt en er goed uitziet, geeft dat haar een subliminale kracht.”

Andere keren willen vrouwen echter een kracht uitstralen die openlijk is, zoals wanneer Chiuri feminisme tot een trots onderdeel maakt van haar merkboodschap bij Dior. Haar fantastische lentecollectie was grotendeels geïnspireerd door dans, maar het was veelzeggend dat ze een specifiek eerbetoon bracht in haar programma maakt alleen opmerkingen over vrouwelijke artiesten - Loïe Fuller, Isadora Duncan, Ruth St. Denis, Martha Graham en Pina Bausch. In een soortgelijk eerbetoon creëerde Cornejo een afdruk voor de lente met de gezichten van meer dan twee dozijn vrouwen bewondert, waaronder Jane Goodall, Gloria Steinem, Golda Meir, Ruth Bader Ginsburg, Coretta Scott King en Marie Curie.

Wie had ooit gedacht dat Marie Curie een fashionstatement zou zijn?

"We maken fan-T-shirts voor bands", zegt Cornejo. "Dus waarom doen we ze niet voor vrouwen?"

Voor meer van dit soort verhalen, pak het februarinummer van In stijl, beschikbaar in kiosken, op Amazon en voor digitale download jan. 18.