De nieuwste muzen van Marc Jacobs zijn Salt-n-Peppa, LL Cool J en meer hiphoplegendes

"Als de hele wereld een podium is, dan is identiteit niets anders dan een kostuum."

Het is een lijn Marc Jacobs eerder heeft gebruikt, en het weerspiegelt een filosofie die al 24 jaar de kern van zijn bedrijf vormt - dat: mode maakt expressie van het constant kneedbare zelf mogelijk. Of hij nu op de catwalk of daarbuiten is, Jacobs is altijd instinctief bewogen en veranderde van het ene seizoen op het andere van uiterlijk.

Wanneer we elkaar ontmoeten tijdens een fotoshoot van regisseur Hype Williams om de herfstcollectie van Jacobs te vieren - een expositie over hiphopstijl - is zijn nieuwste gedaante voorzien van een streep regenboogkleurig haar. Dit is Marc Jacobs in de eenhoorntrend. Zijn humeur bij deze gelegenheid lijkt echter iets minder helder - tenminste totdat hij op de set staat, dansen en zingen met Biz Markie, Kurtis Blow, LL Cool J en Salt-N-Pepa (die allemaal zijn ontwerpen op een omweg hebben geïnspireerd seizoen).

VIDEO: Marc Jacobs' op hiphop geïnspireerde herfstcollectie

"Het is een heel rare tijd", zegt Jacobs. “Ik voel me niet verbonden, alsof ik tegenwoordig niets anders dan internet als iets zie. Ik heb geen voeling met hoe vandaag er echt uitziet. Maar dat is het ding. Je loopt hier binnen en ziet Hype en dit alles, en hoe gelukkig mensen zijn, en het is het waard.”

Niemand in Amerikaanse mode wordt nauwkeuriger onderzocht of bekritiseerd dan Jacobs, wat een bewijs is van zijn gestalte, zelfs op een moment dat zijn bedrijf - zoals dat van de meeste ontwerpers en retailers - enorm wordt geconfronteerd uitdagingen. Maar hoezeer het constante zoeken en de druk een afleiding kunnen zijn, hij duwt harder in plaats van zich terug te trekken.

GERELATEERD: Zoey Deutch is niet bang om politiek te combineren met prestaties

Tijdens een LGBT-voordeel ter ere van Jacobs dit voorjaar, beschreef zijn vriendin Lana Wachowski, de regisseur, de ontwerper als "een manische eksterbijeenkomst glanzende, leuke, rare, mooie, sprankelende stukjes van overal en altijd.” Wachowski was zo gegrepen door zijn aanpak dat ze besloot te lenen Jacobs' motto (dat zelf natuurlijk ook een schuld heeft aan William Shakespeare) als de titel van een aflevering van haar grensverleggende Netflix serie, zin8, dit jaar en nodigde hem uit om als gastster op te treden.

In een inmiddels berucht voorbeeld van zijn identiteitssteekproef plukte Jacobs een van zijn ideeën voor een catwalk uit Wachowski's hoofd, als eerbetoon aan haar kenmerkende Raggedy Ann-kapsel met gekke pruiken gestyled als pastelkleurige dreadlocks in zijn catwalkshow in het voorjaar van 2017, die tot zijn verbazing beschuldigingen van culturele toe-eigening. Het hielp zeker niet dat de meeste modellen die ze droegen wit waren.

Jacobs zou hebben kunnen geloven dat hij een positieve omhelzing van een element van diversiteit had getoond: Wachowski kwam uit de kast als transgendervrouw vlak voor de première van 2012 Wolkenatlas—en toch verergerde de controverse-gevoelige ontwerper de misdaad door defensief te worden en een betreurenswaardige vergelijking te maken met zwarte vrouwen die hun haar steil maken. Wat dacht hij? Jacobs bevond zich in het hondenhok wegens politieke incorrectheid, althans voor het seizoen.

"Wat ik van dat hele ding leerde, waardoor ik even pauzeerde nadat het een beetje was weggezakt, was dat ik misschien gewoon niet heb hier de taal voor, of misschien ben ik ongevoelig geweest omdat ik zo in mijn kleine mode-bubbel opereer, "Jacobs zegt.

VIDEO: Style Memory Lane met Salt-N-Pepa

Zijn show in het najaar van 2017 betekende dus een comeback. Geënsceneerd in het enorme Park Avenue Armory in New York City, zoals zijn gewoonte is, maar met de minste sets en zonder verlichting of muziek, was het een herinnering aan hoe geweldig een showman Jacobs kan zijn. Hier was een reeks streetwear te zien die was uitvergroot tot overdreven proporties, in zo'n verontrustende stilte getoond dat de kleding de formaliteit van gewaden aannam. Het leek ook de gekwetste gevoelens van de lente goed te maken, te beginnen met de titel, die 'Respect' was. Een programma maakte zijn bedoelingen duidelijk en legde uit dat zijn verwijzingen naar hiphopstijl in de "goed bestudeerde aankleding van casual sportkleding" werden gedaan als eerbetoon aan de impact van een beweging waarvan hij getuige was geweest tijdens zijn jeugd als student aan N.Y.C.'s High School of Art en Ontwerp. Zijn ontwerpen omvatten trainingspakken, een met schapenwol gevoerd spijkerjack, oversized bucket hats van Stephen Jones en zware gouden halskettingen gemaakt in samenwerking met de kunstenaar Urs Fischer.

Aan het einde van de show was het applaus bijna net zo luid als de muziek die de gasten begroette toen ze het arsenaal verlieten. Daar, op het trottoir, zaten alle modellen voor enorme luidsprekers, mobiele foto's makend van de vertrekkende redacteuren, een rolomkering die Jacobs bedacht nadat hij gefrustreerd was geraakt dat zoveel mensen bij zijn shows afgeleid leken te zijn door sociale media.

In totaal las de ervaring als een opzettelijke weerlegging van zijn critici, maar Jacobs houdt vol dat dit niet het geval was.

"We werken altijd ergens naartoe, maar we weten niet echt wat dat is", zegt Jacobs. “Het krijgt vorm op basis van alle dingen die van belang zijn, die goed voelen, goed klinken, er goed uitzien. Het is gewoon door het proces dat alles wordt gedestilleerd tot wat een verhaal lijkt te zijn.”

GERELATEERD: Hoe Brandon Maxwell zijn onzekerheden overwon en mode veroverde

Deze begon met een gouden Cartier Love armband. Toen hij afgelopen december op vakantie was in St. Barts, vond Jacobs opeens dat het dragen van gouden sieraden er goed uitzag, en hij kocht armbanden voor zijn vrienden. "Normaal gesproken ben ik gecharmeerd van iets, maar op dat moment was ik niet echt geïnteresseerd in kleding", zegt hij. "Het idee van gouden sieraden, op een rare manier, werd het enige waarvan ik overtuigd was dat ik het leuk vond."

Toen hij dit besprak met de styliste Katie Grand, zijn oude medewerker, vroeg ze of hij had gezien Hiphop-evolutie, een vierdelige documentaire van Darby Wheeler die net op Netflix was verschenen. "Toen ik ernaar keek, kwam dat hele moment terug en hoe cool mensen eruit zagen, en ik dacht aan mensen die ik vroeger kende" die dagen – Debi Mazar en verschillende mensen in New York – en hoe die stijl op de een of andere manier hun stijl binnendrong,” zei hij. zegt. Jacobs verafschuwt nostalgie, maar zijn genegenheid voor zijn vroege jaren in de stad: hij werkte in de detailhandel bij Charivari en creëerde zijn eerste collectie smiley-sweaters bij Parsons School of Design, zelfs ontslagen bij Perry Ellis na zijn rampzalige grunge-collectie in 1992, blijft een constante in zijn werk in de vorm van slordige truien en overgeverfde plaids.

"Ik ging naar rockclubs, maar ik herinner me dat ik me bewust werd van hiphop en de invloed ervan op andere muziek, van Blondie die 'Rapture' deed, en de stijl van hoe mensen eruit zagen", zegt hij. "Het voelde zo casual, maar het was zo'n specifieke, beslissende keuze, alsof er ineens zo'n scherpte uit vrijetijdskleding kwam."

De sterk verschillende reacties op Jacobs' laatste twee shows illustreren hoe de onderliggende paradox van mode, die identiteit kan creëren en versterken, maar ook kan vervormen en mogelijk degraderen, is vergroot in moderne keer. Toen Jacobs in 2009 een collectie voor Louis Vuitton liet zien met modellen met grote Afro's, was dat geen probleem. En deze verandering, of haast om te oordelen, baart Jacobs zorgen.

VIDEO: Wat maakt LL Cool J LOL?

"Er lijkt een vreemd gevoel te zijn dat je kunt zijn wie je wilt, zolang het maar 'van jou' is, wat erg in tegenspraak is met het idee van kruisbestuiving, acceptatie en gelijkheid", zegt hij. "Nu kun je niet met veren in je haar naar een muziekfestival gaan omdat het culturele toe-eigening is."

Met hun publiek meer gemachtigd om te protesteren, Jacobs, Chanel, Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana, en zelfs de Kardashians en Jenners zijn de afgelopen twee jaar beschuldigd van ongevoelige of ronduit aanstootgevende vertoningen jaar. Maar het onderscheid tussen toe-eigening en waardering is in deze gevallen niet zo moeilijk te zien. (Wie bij zijn volle verstand keurde een T-shirt goed dat een afbeelding van Kylie Jenner over Tupac Shakur legde?)

GERELATEERD: Hier is Justin Bieber die een Hanes T-shirt modelleert dat hij hielp ontwerpen

Voor Hype Williams, die de video's regisseerde voor Mary J. Blige en The Notorious B.I.G. voordat hij Jacobs 15 jaar geleden voor het eerst leerde kennen, komt het aan op authenticiteit. Jacobs, zegt hij, vertelde hem toen al hoeveel de hiphopgemeenschap een impact had gehad op de wereld van stijl. "Hij komt echt uit die tijd", zegt Williams. “Mensen die er legitiem zijn geboren en getogen, weten dat Marc deel uitmaakt van die cultuur. Hij is er altijd door beïnvloed, en dat weten wij ook. Daarom voelt iedereen zich zo op zijn gemak bij zijn gevoeligheid.”

Voor wat het waard is, niemand die opdook voor Jacobs en Williams uitte zijn zorgen. Todd Smith (LL Cool J): “Er is een argument dat we allemaal vrij moeten zijn om onszelf te uiten, maar ik denk dat het goed is als je artiesten meetelt die de cultuur hebben verhoogd. Dit is geweldig, want in plaats van dat Marc gewoon met de cultuur rondloopt, pakt hij een aantal mensen die officieel zijn en daar deel van uitmaken, en ik denk dat hij daarvoor geprezen moet worden. In plaats van toe-eigening is het een samenwerking.”

En tussen de opnames door was er Jacobs met zijn regenbooghaar dat op de set werd getrokken door Cheryl James en Sandra Denton, die Salt-N-Pepa vormden terwijl ze studenten waren in Queens, en woord voor woord meededen met een vertolking van hun hit 'Push It' uit 1986.

"Je vroeg me wat me vandaag opwindt", zegt Jacobs. "Het is dit. Ik denk dat dat het rare is aan de manier waarop ik me nooit bewust ben van wat we eigenlijk voelen terwijl we aan een collectie werken, maar achteraf gezien, zie je. De show werkte, en het raakte duidelijk een snaar bij mensen buiten onze kleine ontwerpkamer die dat ook voelen."

Ophalen voor meer van dit soort verhalen In stijl's septembernummer, op kiosken en beschikbaar voor digitale download aug. 11.

Moderedacteur: June Ambrose. Haar: Chuck Amos voor Jump Management. Make-up: Hung Vanngo voor The Wall Group. Manicure: Yuko Wada voor Atelier Management. Salt-N-Pepa: Haar: Troy Turner. Make-up: Theo Turner. LL Cool J: Verzorging: Chris Burgoyne.