Hoe de dresscode van het turnpakje van de jaren '80 het toneel vormde voor je yogabroek

In het afgelopen decennium hebben vrouwen geleidelijk omarmd om hun leven omhuld met spandex te leven. De verschuiving van zogenaamde "echte kleding" naar athleisure is lange tijd polariserend geweest, waarbij critici zowel onze collectieve uitkleden en het feit dat kledingvoorwerpen zoals trainingsleggings het lichaam zo strak omsluiten dat we net zo goed rond kunnen lopen naakt. "Misschien kunnen we de wereld veroveren met spandex", schreef een opinieredacteur inThe New York Times in 2018: "Maar zou het niet gemakkelijker zijn om dat te doen in een broek die niet elk kuiltje en rol in elke vrouw boven de 30 dreigt te laten zien?" Brutaal.

Gezien de strekking van die kritiek, is het verhaal over hoe trainingskleding straatmode werd, verrassend feministisch. Het is een verhaal van vrouwen die hun gordels en zogenaamde "dameachtige" kleding afdanken ten gunste van comfort en bewegingsvrijheid, en het onthult een diepgaande evolutie, niet alleen in de manier waarop vrouwen door hun leven gaan, maar ook in hoe we over ons eigen leven denken lichamen. En het gaat terug op Gilda Marx, een ambitieuze aerobics-instructeur voor de sterren, die bijna eigenhandig de turnpakje-dresscode van de jaren tachtig lanceerde.

Halverwege de jaren zeventig, terwijl Jazzercise en kleine studio's in heel Amerika aerobicsdansen naar de massa brachten, leerde Gilda haar eigen versie van dansfitness voor de elite van Hollywood bij Body Design by Gilda, een penthouse-studio in Los Angeles, geschilderde tinten perzik en blauw. (Denk Body van Bunny van Apple TV's Fysiek, maar veel meer LA.)

Gilda trok A-listers aan van Bette Midler tot Barbra Streisand, die Gilda eer betoonde in de romantische komedie uit 1979 De hoofdact met een campy workoutscène die in de studio is geschoten. "Er waren enkele klassen waar het bijna een ontmoeting van de goden was", vertelde studiomanager en instructeur Ken Alan me. "Weet je, de twee grootste namen in films zouden een meter van elkaar verwijderd zijn." Gilda's studio lanceerde zelfs zelf de koningin van fitness: Jane Fonda raakte eind jaren '70 verslaafd aan zijn groepslessen; tegen '82 had ze haar eigen trainingsstudio geopend en een mega-bestseller fitnessboek en homevideo uitgebracht.

Als iemand die het grootste deel van haar tijd in maillots doorbracht (ze was een professionele danseres voordat ze aerobics begon), waardeerde Gilda hoe ze bewogen. Maar het irriteerde haar dat, voor iedereen die niet gebouwd was als een prepuberale ballerina, maillots niet altijd flatterend of comfortabel waren. Het kledingstuk was niet veel veranderd sinds de introductie door de Franse acrobaat Jules Léotard in de 19e eeuw. In de jaren dertig waren roze of zwart geverfde maillots de favoriete repetitiekleding van dansers. Maar de maillots van het Amerika van het midden van de eeuw waren nog steeds gemaakt van natuurlijke vezelmengsels, wat betekende dat ze omhoog reden op plaatsen waar ze moesten blijven liggen en doorzakten op plaatsen waar ze moesten blijven.

Gilda wist dat er een beter ontwerp moest zijn, een die goed ondersteunde, flatteerde en goed paste. "Ik wilde een prachtig kledingstuk maken dat mijn leerlingen zou inspireren om te gaan sporten", schreef ze in haar werkboek uit 1984. Lichaam door Gilda. Eentje die "flexibel, functioneel en fantastisch glamoureus" was. Ze zou al snel ontdekken dat de sleutel lag in een van de nieuwste synthetische vezels van het chemiebedrijf DuPont: lycra. Het bedrijf had tientallen jaren besteed aan het ontwikkelen van Lycra in een zoektocht naar het ontwerpen van een betere gordel, maar dankzij Gilda zou de triomf niet komen van het beperken van het vrouwenlichaam, maar van het vrijmaken ervan.

In de jaren veertig, toen DuPont zijn inspanningen van miljoenen dollars lanceerde om de perfecte stevige maar rekbare vezel uit te vinden - of spandex, zoals ingenieurs begonnen het te noemen, wat een anagram was van expandeert - het had één doel: een revolutie teweegbrengen en vervolgens de gordel domineren industrie. Dat komt omdat in die tijd vrijwel elke vrouw ouder dan 12 jaar er een droeg.

 "In de periode dat Dupont op zoek was naar nieuwe kansen op het gebied van synthetische vezels, was het vanzelfsprekend dat een vrouw niet in het openbaar mocht verschijnen, en nauwelijks in privé, tenzij ze een gordel droeg", schrijft de antropoloog Kaori O'Connor, die in het begin van de 21e eeuw zeldzame toegang kreeg tot de archieven van het bedrijf en in 2011 gepubliceerd Lycra, een onderzoek naar de geboorte van de vezel. Gordels waren een "kenmerk van respectabiliteit" en een voorwaarde om er goed uit te zien in kleding.

Maar de ervaring van het dragen van een gordel was een hel. Dit kwam deels door de stof, die was gemaakt van een stijve met rubber bedekte draad die de Spanx van vandaag nog extremer maakt taille trainers - lijken vergevingsgezind in vergelijking.

Toen DuPont Amerikaanse vrouwen ondervroeg over hun droominnovaties, vroegen ze consequent om comfortabelere gordels, en het bedrijf zag het potentieel voor enorme inkomsten. Uiteindelijk, in het begin van de jaren zestig, onthulde een chemicus van DuPont, genaamd Joe Shivers, een vezel die lichter was dan rubberen draad, maar veel meer beperkende kracht had. Het bedrijf noemde het Lycra. Gesneden tot: elastische gordels in overvloed.

In het begin waren lycra-gordels een hit en de vraag overtrof het aanbod. Toen gebeurde er iets merkwaardigs. Ondanks het feit dat de eerste massale golf van babyboomers tieners werden - de leeftijd waarop de meeste vrouwen figuurvormers begonnen te kopen - begon de verkoop van gordels te dalen. DuPont en de rest van het Amerikaanse bedrijfsleven waren ervan uitgegaan dat de jonge babyboomvrouwen zouden winkelen en zich zouden kleden zoals hun moeders. In plaats daarvan, toen de jaren zestig zich ontvouwden, werden ze geconfronteerd met wat legendarische Mode redacteur Diana Vreeland noemde de "jeugdbeving" - met minirokjes en Mary Quant en een volledige mode-opstand.

Gedurende het decennium heeft DuPont middelen gestoken in pogingen om vrouwen in gordels te houden. Ze lanceerden zelfs een item genaamd een "vormovertuigend kledingstuk", specifiek gericht op de tienermarkt, voor het geval dat het woord was. gordel waar tieners een hekel aan hadden. (Dat was het niet. En volwassenen voelden hetzelfde.) Ondanks de populaire legende verbrandden maar weinig vrouwen aan het eind van de jaren '60 en het begin van de jaren '70 hun beha, maar de meesten maakten hun gordels kapot. Toen de president van de ondergoedgigant Playtex in paniek zijn marketingbureau belde om te melden dat zijn eigen vrouw haar gordels had weggegooid, volgens het boek uit 1997 Door de eeuwen heen rocken, het einde leek nabij.

"'Het wegwerken van de gordel' kwam naar voren als een belangrijk cultureel moment, in alle opzichten een bepalende daad van 'emancipatie'", schrijft O'Connor. "Het opgeven ervan was politieke actie op persoonlijk niveau, een daad van bevrijding door spullen."

In 1975 was de verkoop van gordels de helft van wat ze tien jaar eerder waren geweest. Nu Amerikaanse vrouwen zich gelukkig ongebonden voortbewegen, magazijnen gevuld met ongewenste gordelstof, rollen op rollen geverfd in een regenboog van levendige kleuren. Geleidelijk begonnen kleine professionele danskledingfabrikanten en naaisters het in handen te krijgen om te maken kledingstukken die, zo ontdekten ze, "het lichaam omhelsden en ermee bewogen op een manier die nooit mogelijk was geweest" voordat."

Gilda werkte samen met een fabrikant die zich tot dan toe had gespecialiseerd in autostoelbekleding; haar huis werd omgebouwd tot een turnpakjelaboratorium waar ze experimenteerde met verschillende Lycra-melanges totdat ze op haar heilige graal belandde.

In 1975 introduceerde ze de Flexatard, een turnpakje van nylon en lycramix met alle steun van een gordel en geen culturele bagage. Flexatards waren er in versies met lange mouwen, kapmouwtjes en spaghettibandjes. En ze kwamen in donkere, chique kleuren (rood en bordeaux en marine) en later, geel en perzik en groen en framboos.

Ze opende een kleine boetiek in haar penthouse-oefenstudio en begon Flexatards te verkopen aan studenten die als een soort directe focusgroep voor haar producten dienden. "Op een dag keek ik naar de achterkant van mijn klas en zag Bette Midler met armen, benen en alles vliegen", schreef ze in Lichaam door Gilda. "Ze had een geweldige tijd" - en droeg een Flexatard. "Na de les stuiterde een hijgende Divine Miss M naar me toe en zei: 'Ik was absoluut dol op deze training en dit turnpakje is geweldig. Het is het eerste turnpakje dat ooit mijn borst kon ondersteunen.' Voor een turnpakjeontwerper was dat de ultieme uitdaging en het ultieme compliment."

Gilda opgericht als Flexatard, Inc., en het duurde niet lang voordat vrouwen in aerobicslessen in het hele land haar kleding zouden dragen. Dancewear-giganten Capezio en Danskin deden ook mee aan het spel en begonnen hun eigen kleurrijke Lycra-blend-kleding voor aerobe dansers te maken. In Groot-Brittannië bouwde een voormalig model genaamd Debbie Moore haar eigen dansimperium op in de Pineapple Dance-studio. Ze bouwde voort op Gilda's ontwerpen en werkte samen met DuPont om katoen met lycra te mengen en een nog comfortabelere lijn maillots en danskleding uit te brengen. Haar voetloze panty's werden de voorlopers van de legging van vandaag.

Toen antropoloog Kaori O'Connor vrouwen interviewde over hun herinneringen aan het voor het eerst in Lycra maillots en leggings glijden, vertelden ze haar dat het opwindend was. De stof bond vrouwelijke sporters, zeiden ze, door te dienen als een soort collectief aerobics-uniform dat "het lichaam leek te bevrijden en vast te houden, het te bedekken en toch bloot te leggen."

Tegen het begin van de jaren 80 barstten Lycra maillots en leggings uit de studio de straat op, terwijl Gilda en andere ontwerpers introduceerden tops, rokken en shorts waarmee vrouwen zonder te hoeven komen en gaan van aerobicsles verandering. Danskleding werd ook populair bij vrouwen die van hun frisse, edgy 'fashion look' hielden. (Denk aan: Jennifer Beals in Flashdance en vroege Madonna.) Alleen al in 1984 kochten Amerikaanse vrouwen 21 miljoen maillots. Een esthetiek die nog steeds aanvoelt als een leerboek uit de jaren 80 was geboren.

Dit betekende een paradigmaverschuiving in de manier waarop vrouwen naar hun lichamelijkheid keken. "Lycra werd de tweede huid voor een nieuw leven waarin zelfvertrouwen geworteld zou zijn in vrouwen en hun lichaam, niet in regels, kledingvoorschriften, het dragen van kleding die 'gepast' was voor leeftijd of sociale status, en vooral niet in het dragen van gordels", schrijft O'Connor. "Wat de ultieme vezel van controle was geweest, werd nu de bepalende vezel van vrijheid."

In de jaren die volgden, werden de kledingkasten van de midden- en hogere klasse van Amerikanen steeds meer gedomineerd door: activewear, omdat het aangeven dat sporten net zo belangrijk was als daadwerkelijk sporten (een trend die leeft voort, vooral in de mode). "Nu was de hele wereld een sportschool en onze kasten waren hard op weg om lockers te worden", schreef de journalist Blair Sabol in haar boek uit 1986 Het lichaam van Amerika. "In feite was jock couture waarschijnlijk de eerste keer dat Amerikaanse ontwerpers een eerlijke modekracht werden. We hadden de greep op zweet en levensstijl, terwijl Europa strak en fantasierijk bleef." 

In de jaren 90 werden gympakjes en panty's steeds vaker vervangen door sportbeha's en fietsbroeken van Lycra korte broeken, terwijl meisjes van wie de moeders Gilda Marx' Flexatards hadden gedragen volwassen werden en hun eigen draai aan zweet gaven couture. Broodjes van staal frontvrouw Tamilee Webb verscheen in de iconische home workout-videoserie uit de vroege jaren 90 in een sportbeha en bikinibroekje, des te beter om te pronken met haar ambitieuze harde lichaam; in de film uit 1995 Onwetend, spoort Cher (Alicia Silverstone) Tai (Brittany Murphy) aan om haar eigen lichaam te beeldhouwen naar het beeld van Tamilee, terwijl beide vrouwen korte silhouetten dragen. Prinses Diana heeft geholpen om de fietsbroek modieus te maken als dagelijks gebruik, waarbij vaak grafische T-shirts en sweatshirts worden gecombineerd met kleurrijke lycra-broekjes.

Toen yoga in de tweede helft van dat decennium in heel Amerika explodeerde, ontstond er weer een bloeiende Lycra-kleding industrie (tot groot ongenoegen van yogi's die hun discipelen leerden spirituele in plaats van materiële rijkdom te zoeken). De supermodel yogi Christy Turlington lanceerde haar eigen lijn van proto-athleisure in het midden van de jaren '90, en Lululemon werd opgericht in 1998; de iconische stof, luon, is een mix van nylon en lycra. Madonna hielp opnieuw om gymmode van de studio naar de straat te brengen toen ze een postervrouw voor yoga werd met haar album uit 1998 Lichtstraal, een hommage aan haar praktijk. Yogabroeken waren hier om te blijven.

Meest recentelijk heeft de pandemie een tijdperk van ongekend comfort voor kleermakers ingeluid, zoals vrouwen, opgesloten in hun huis, wikkel zich nu in wat voor rekbare, vergevingsgezinde stoffen ze ook brengen genoegen. Hedendaagse athleisure - of "athlivezeker wel"zoals InStyle het onlangs noemde - is niet zozeer zijn eigen specifieke uiterlijk als wel een amalgaam van de stijlen van de afgelopen decennia; we dragen sportbeha's en bodysuits en fietsbroek en yogabroeken op welke manier dan ook goed voelt. In iets van een volledig cirkelvormig moment, keert de trending-trainingskleding van vandaag ook terug naar het uiterlijk van korsetten. Het is echter belangrijk op te merken dat dit het resultaat is van een nieuwe vorm van sexy dressing die is begonnen door Bridgerton meer dan een prescriptieve vereiste om te worden cinched. (Kardashian-geliefde waist trainers bevinden zich ergens tussen de twee; ze beloven vormgerelateerde 'resultaten', maar ze hebben lang niet de culturele greep op het vrouwenlichaam zoals hun voorlopers deden.)

De laatste jaren zijn er tenslotte grote merken van sportkleding, van Athleta tot Lululemon, begonnen met het aanbieden van modellen in een breder scala aan maten, aangezien onze culturele het begrip van hoe een "fit lichaam" eruit ziet, evolueert en we heroverwegen onze afkeer van "kuiltjes" en "rollen". Terwijl echt maat-inclusieve trainingskleding nog steeds is beperkt — met een enkele stralende uitzonderingen - we lijken steeds dichter bij een plek te komen waar alle vrouwen toegang hebben tot het soort fysieke bevrijding en trots die vrouwen met rechte maten hebben ervaren sinds Gilda hen in de jaren zeventig van de gordel naar het licht van de maillot leidde. Nu noemen we yogabroeken gewoon 'flare leggings' en we dragen ze waar we maar willen.

Sommigen beweren nog steeds dat Lycra-kleding - vooral van de comprimerende, control-top-variant - slechts een gordel met een andere naam is. Maar persoonlijk? Ik zou veel liever in spandex glippen dat is ontworpen om me te helpen dansen, rennen, zweten en in het algemeen gemakkelijk te bewegen dan een figuurvormer die bedoeld is om mijn lichaam in een sociaal acceptabele vorm te brengen. Mode die zich uitbreidt, stelt vrouwen vaak in staat hetzelfde te doen.