Waarom doet Fashion Week er nog steeds toe?

"NYFW is dead" is een refrein dat in februari en september altijd zijn weg naar sociale media lijkt te vinden. Dit jaar lijkt die verklaring van drie woorden luider dan ooit. Voor het seizoen lente/zomer 2022 zullen verschillende oudere merken en ontwerpers, zoals Tom Ford, Marc Jacobs en Oscar de la Renta, die op een gegeven moment de modescène van New York definieerde, heeft besloten om hun shows. Terwijl sommigen Covid-19 en problemen met de toeleveringsketen hebben genoemd als reden voor het overslaan van het seizoen grootste podium, anderen, zoals The Row, verplaatsen hun shows gewoon naar verschillende steden zoals Parijs en Milaan. Deze maand zal New York minder dan 50 persoonlijke shows organiseren binnen de vier officiële dagen van de kalender. In een typisch pre-pandemisch seizoen zou dat aantal meer dan 100 zijn, verspreid over een hele week.

Misschien is het waar dat New York Fashion Week een schim is van zijn vroegere zelf in termen van populaire ticketmerken en super exclusieve shows vol met beroemdheden, maar als je een beetje beter kijkt, is er veel meer aan de hand verhaal. Voor de jonge creatievelingen, kleine merken en modellen die voor hun carrière op de glans vertrouwen, is NYFW net zo belangrijk als altijd.

"Ik had de kans om dit seizoen op de kalender te staan, en ik realiseerde me dat het ons meer een platform en meer zichtbaarheid zou geven dan in het verleden," Sheena Sood, ontwerper van Abacaxi, vertelt In stijl. Ze zegt dat het mogelijk is dat de verschuiving in grote namen plaats heeft gemaakt voor een aantal kleinere merken, zoals het hare, om hun plaats in de schijnwerpers in te nemen. Dit seizoen zal het de eerste keer zijn dat haar merk haar collectie laat zien als onderdeel van de officiële kalender van de Council of Fashion Designers of America (CFDA). Het is een groot probleem voor een jonge ontwerper, zegt Sood, en het zou haar merk naar een heel andere arena kunnen stuwen. Bovendien brengt ze wat achterstallige primeurs. "Deze show is eigenlijk een geheel Zuid-Aziatische cast, en voor zover ik weet, is dat nog nooit eerder gebeurd", benadrukt ze, voorzichtig om niet te veel weg te geven over de show die op 15 februari plaatsvindt. "Dat is een voorbeeld van hoe het hebben van nieuwe ontwerpers kan helpen de modeweek te evolueren."

Ontwerper Tia Adeola voelt hetzelfde. Hoewel de jonge ontwerpster in het verleden haar collecties op NYFW heeft getoond, ziet ze deze vreemde tijd als een manier voor mode-creatievelingen van haar generatie (Gen Z) om vooruit te komen. "Ik denk dat we de traditie doorbreken en de tafel schudden als het gaat om de conventionele regels die niet alleen bij mode horen, maar ook bij de modekalender", legt ze uit. Haar show vond plaats aan het begin van de modeweek en was gastheer voor tientallen jonge social media sterren en modellen die de grenzen verleggen van wat het betekent om een ​​fashion influencer te zijn.

Andere ontwerpers zeggen dat het terugtreden van de legacy-merken een beter precedent schept voor de steeds groter wordende druk om gelijke tred te houden met de modeseizoenen.

Larissa Muehleder, een ontwerper die eigenaar is van haar gelijknamige label van gebeeldhouwd neopreen confectiekleding, vertelt In stijl dat haar werk nooit in de traditionele kalender heeft gepast. Deze veranderingen geven haar toestemming om haar klanten te blijven bedienen zonder de druk om een ​​hele collectie te maken als ze er nog niet klaar voor is. "Het is dit idee dat je niet hoeft te presenteren als je er niet klaar voor bent; je hoeft jezelf niet te dwingen iets te doen dat alleen maar in deze kalender past, want uiteindelijk kost het veel. En het is een trefzekere manier om je bedrijf te runnen als je niet voorbereid bent", legde ze uit in een telefoongesprek. Seizoensgebondenheid is een probleem om verschillende redenen, niet in de laatste plaats dat het degenen buitensluit die het niet kunnen bijhouden belachelijke verwachtingen om meerdere keren per jaar te produceren, vooral wanneer een modeshow meer kan kosten dan $50,000.

GERELATEERD: De toekomst van mode is seizoenloos

Alle drie de ontwerpers waren van mening dat het veranderen van mode om meer ging dan alleen de cast en de kleding. Het gaat ook over de eindklant - en verder gaan dan een bepaald type beroemdheid als alles, alles. Het gaat erom hun eigen gemeenschappen binnen te halen.

"Mode hoort spannend te zijn. Het zou exclusief moeten zijn, maar het is best leuk dat het nu inclusief is", legt Muehleder uit. Adeola herhaalde het sentiment. "De landingsbaan geeft me de kans om mijn gemeenschap in het echte leven in mijn wereld te brengen en ze in mijn geest toe te laten. We maken elke dag virtueel contact met hen, maar dit zijn de momenten die het meest tellen", zei ze. Het gaat er niet alleen om wie voor deze ontwerpers op de eerste rij zit, het gaat erom de mensen die hen steunen een plek te geven om hun werk tot leven te zien komen.

Over de eerste rij gesproken, hoe zit het met die beroemde mensen die zo lang de plek op een exclusieve stoel hebben gebruikt om hun beroemdheid in de modewereld te introduceren? Dat zou ook kunnen veranderen, in ieder geval in New York. En ja, dat betekent dat de plekken die ooit waren gereserveerd voor filmsterren en mode-editors ook naar TikTok-persoonlijkheden gaan. "Veel van deze modemerken zijn voortdurend op zoek om te evolueren en te diversifiëren", zegt Mahzad Babayan, UTA Digital Talent Agent, die verschillende populaire makers van sociale media vertegenwoordigt, zoals Remi Bader,Amelie Ziler en Cody Ko, vertelt In stijl in een e-mail. Ze voegde eraan toe dat ze denkt dat deze makers de merken helpen om contact te maken met een jonger publiek. Net als de ontwerpers denkt Babayan ook dat deze verschuiving in New York een teken is van evolutie in de mode. Ze zegt dat de scheppende economie en de mode-industrie samen "zullen helpen om gesprekken te blijven voeren over het belang van toegankelijkheid en inclusiviteit."

Andere creatievelingen en ondernemers gebruiken een deel van de ruimte om hun activisme onder de aandacht te brengen. De Bewuste Mode Campagne, een initiatief van het Fashion Impact Fund in samenwerking met het United Nations Office for Partnerships en de PVBLIC Foundation, plaatste billboards in heel New York City om de vrouwen die mode meer maken in de schijnwerpers te zetten duurzaam. Het is niet noodzakelijkerwijs als een contrast met wat er op de kalender gebeurt, maar als een oproep aan de deelnemers om naar de bredere mode-industrie te kijken en wat er wordt gedaan om deze te verbeteren. "De toekomst van NYFW is er een die eenheid toont met respect voor alle belanghebbenden, van boeren tot kledingarbeiders tot de modellen en geeft prioriteit aan gendergelijkheid, waarbij vrouwen eerlijk vertegenwoordigd zijn in de hele waardeketen", zegt Kerry Bannigan, Executive Director, Fashion Impact Fonds.

De veranderingen zijn echter niet alle rozen voor elk beroep geweest. Hoewel er meer inclusieve casting voor modellen is geweest, was het aantal kansen om in een show te zijn een hindernis. Sommige modellen die New York Fashion Week hebben gebruikt als een manier om hun carrière te starten nadat ze geboekt waren op spraakmakende catwalks, vinden het moeilijker om in aanmerking te komen voor die banen.

"Er is momenteel een zeer minimale bezetting voor elke show, dus het maakt het nog uitdagender om aan shows deel te nemen", zegt Martin Soto, een jong model dat zijn eerste Fashion Week-show wil boeken. "Ik ga nog steeds de droom najagen om voor een iconische show te lopen, want ik ben opgegroeid met dromen van wandelen voor New York Fashion Week," zei hij. Soto heeft al een grote aanhang op sociale media die hem veel kansen in de mode heeft gegeven, maar toch, legt hij uit, kan de magie van het werken met een groot merk niet worden vervangen.

Teddy Quinlivan, een model dat op de catwalks van Louis Vuitton, Gucci en Prada heeft gelopen, legde de verschuiving voor modellen wat dieper uit. Vanuit haar perspectief is het niet alleen een verandering met wat merken laten zien, maar ook hoe de grotere merken in het algemeen casten. "Ik denk dat het ongelukkige tegenwoordig is dat de ontwerpers echt geïnspireerd zouden worden door een meisje dat een specifieke look van het seizoen of de look van het moment inkapselde", zegt ze. Ze voegde eraan toe dat er druk is dat je niet alleen een geweldig model moet zijn, maar ook een ster.

GERELATEERD: Teddy Quinlivan schrijft geschiedenis bij Chanel

"Nu heb ik het gevoel dat merken zo dorstig en hongerig zijn naar publiciteit dat in plaats van op zoek te gaan naar modellen met deze echt interessante, unieke looks en gezichten, ze proberen mensen te vinden die al veel volgers op Instagram hebben, of er zit een soort nepotisme in hun sterrendom." 

Ze beweerde ook dat in haar 'tijdperk' van modellen - Quinlivan kreeg haar grote doorbraak in 2015 - een geweldige wandeling en een unieke look je zou helpen om geboekt te worden. Nu, bovenop het kleinere aantal officiële shows op de kalender, is het niet hebben van banden met de branche een grotere hindernis. "Ik voel dit zeker als een model dat niet uit een beroemde familie komt, of geen nepotistische connectie heeft met iemand die me een been omhoog kan helpen in de business." Beide modellen erkenden dat hoewel de ontdekking van grote merken misschien steeds minder en verder tussenin ligt, de mogelijkheid om onafhankelijke ontwerpers te ondersteunen een opwindende was verandering.

Dus nee, New York Fashion Week is niet dood. Het evolueert - en dat is precies wat shoppers al tien jaar van de industrie vragen.

De afwezigheid van bepaalde Amerikaanse luxemerken betekent niet noodzakelijkerwijs dat de verkoop in de nabije toekomst wordt stopgezet; ze maken nog steeds prachtige kleding. Ze leren gewoon dat het niet altijd nodig is om te laten zien, vooral niet in een wereldwijde pandemie. Voor fans van mode, modellen en opkomende ontwerpers is de verschuiving misschien de schok die NYFW nodig had. We zien nu een grotere verscheidenheid aan merken die een ander standpunt in hun ontwerpen hebben en die duurzaamheid en diversiteit voorop stellen. Het prestatieaspect is nog steeds integraal; dat het voortdurend verandert, bewijst alleen maar dat het relevant zal blijven. Misschien verwoordde Quinlivan het het beste toen hem werd gevraagd wat er nog belangrijk is aan New York Fashion Week: "Het gaat om exposeren creativiteit in een formaat dat in geen enkele andere hoedanigheid bestaat." En dat vind je simpelweg nergens anders.