De muziekkeuze (een song van Skream genaamd "Copy Cat") een verklaring afgelegd. Dat gold ook voor de modellen en de aankleding van de zaal. De kleding sprak natuurlijk boekdelen. Maar de meest uitzonderlijke en innemende uitdrukking die vanmorgen te vinden was in de debuutcollectie van Nicolas Ghesquière voor Louis Vuitton - het meest langverwachte modemoment van het seizoen — was een briefje van de ontwerper (afgebeeld) op de stoel van elke gast.
"Vandaag is een nieuwe dag", begon het briefje in een typemachinelettertype. “Een grote dag. Je staat op het punt getuige te zijn van mijn eerste modeshow voor Louis Vuitton.'
Het was duidelijk dat het dat was. Naast het uiten van zijn vreugde in het moment, maakte Ghesquière een gracieuze verwijzing naar zijn directe voorganger, Marc Jacobs, die na 16 jaar het huis verliet en het concept van prêt-à-porter introduceerde bij de historische Franse bagagemaker. Vuitton zou niet zijn wat het nu is zonder Jacobs. Maar de erfenis behoort nu toe aan Ghesquière, een erfenis die hij in zijn notitie beschreef als "de zoektocht naar authenticiteit en innovatie" en "het verlangen naar tijdloosheid".
“Is niet elke ontwerper uiteindelijk op zoek naar iets tijdloos?” hij vroeg.
Dat is een belangrijke vraag om te stellen aan het einde van wat een krachtig modeseizoen is geweest met de Parijse collecties die woensdag werden afgesloten. Wat zullen we het meest onthouden als het tijd is om kleding voor de herfst te kopen? We zullen zeker opmerken hoeveel ontwerpers hier veel aandacht hebben besteed aan de behoeften van het moderne werken vrouw in hun collecties, die praktische, gemakkelijke en soms gewoon leuke kleding aanbiedt, zoals de eindeloos grappig Chanel collectie die Karl Lagerfeld instelde-ontworpen om eruit te zien als een supermarkt op Costco-schaal (afgebeeld, links), of de Dior-show dat was de meest persoonlijke uitspraak van Raf Simons tot nu toe.
Het ultieme plezier in de Chanel-show was het absorberen van de kleine details - de luxe tassen ontworpen als melkpakken of alledaags geïsoleerde lunchtassen, of een tuniek met minuscule bananen- en fruitborduursels die op Runts-snoepjes leken – en de show als een puntig verklaring over de vraatzuchtige staat van luxegoederenconsumptie en megaproducties, alvorens die bezorgdheid opzij te schuiven om gewoon te genieten van de moment. Mensen die de. verlaten Saint Laurent-show door Hedi Slimane -- verreweg het beste van zijn werk tot nu toe en de meest overtuigende van de collecties die zich hebben beziggehouden met het swingen, vrolijke esthetiek met luipaardprint uit de jaren 60 -- kon niet stoppen met praten over dingen willen kopen. Daar zijn modeshows toch voor bedoeld?
Miuccia Prada's Miu Miu verzameling (afgebeeld, rechtsboven) werd bijna overschaduwd door een muur van beroemdheden die zowel winnaars van acteurs als actrices omvatte Jared Leto en Lupito Nyong'o, vers geïmporteerd uit de Oscars maar vreemd genoeg aan weerszijden van de landingsbaan gezeten. Maar de kleding, een fantasievolle, pastelkleurige en sprankelende riff op doorgestikte jassen en feestjurken, waren fantastisch aantrekkelijk.
Maar uiteindelijk zal de Vuitton-show het meest besproken worden, omdat het de verwachting van bijna iedereen tartte om een statement te maken over futurisme, een idee waar Ghesquière al lang bekend om staat. Humberto Leon, een van de vele ontwerpers die aanwezig waren op de show (samen met Azzedine Alaïa, Jean Paul Gaultier, Jonathan Anderson, Christian Louboutin en meer), zei dat hij dacht dat het meer zou zijn geweest minimaal. In plaats daarvan ging het grotendeels om frisse, draagbare kleding, met truien en vesten met licht scheve banden van een vaag Scandinavisch patroon, veel gekreukte, vintage ogende leren jassen en rokken, en nauwsluitende gebreide broeken. Het beroemde LV-logo verscheen op kleine frametassen en pull-on laarsjes in Chelsea-stijl, of af en toe een lange leren riem die om de taille was gewikkeld en vastgebonden.
Afgebeeld: de landingsbaan bij Louis Vuitton.
Backstage na de show werd Ghesquière lastiggevallen.
"Formidabel", zei Bernard Arnault, de voorzitter van LVMH, in het Frans.
“Geweldig,” zei Chloë Sevigny.
Ghesquière nam het allemaal in zich op en accepteerde de complimenten zoals ze kwamen, onder het schijnsel van cameralichten.
MEER:• Milan Fashion Week: Italiaanse huizen vertonen tekenen van renaissance• Oscars 10 Best-geklede: geen gemakkelijke keuzes, zegt Eric Wilson• Paris Fashion Week begint met meer blote billen dan een burlesque club
