"Met alles wat er tegenwoordig met vrouwen in de wereld gaande is, is geen enkel merk relevanter dan dit," Diane von Furstenberg zei tijdens een presentatie van de herfstcollectie van haar huis op zondag, terwijl ze opgerold in een eivormige stoel lag. Ze heeft een goede reden om op te scheppen.
Als een van de machtigste vrouwen in de branche heeft von Furstenberg een boodschap van empowerment praktisch synoniem gemaakt met haar merk sinds haar allereerste ontwerp – de wikkeljurk, die ze in 1974 introduceerde met een onuitwisbare mix van functionaliteit en sensualiteit.
Veel ontwerpers bij New York Fashion Week maken gerichte verwijzingen naar de actualiteit en het momentum van de De tijd is om beweging door de moderne vrouw aan te spreken, maar het zou moeilijk zijn om een kledingstuk te noemen dat even krachtig als een symbool van bevrijding heeft standgehouden als een wikkeljurk. Om die boodschap naar huis te brengen, werden in de showroom van von Furstenberg bijgewerkte wraps getoond in cabriolet, vloer-grazende ontwerpen die van dag naar avond kunnen gaan door slechts één laag te verwijderen om een onderjurk te onthullen onder.
Helaas zijn de collecties van Von Furstenberg, in ieder geval omwille van de optica, de afgelopen tien jaar ontworpen door een reeks mannen – Nathan Jenden, Michael Herz en Jonathan Saunders hebben allemaal leidinggevende functies bekleed bij het huis sinds Catherine Malandrino eeuwenlang wegging geleden.
GERELATEERDE VIDEO: Zie alle beroemdheden die op de eerste rij zitten tijdens de New York Fashion Week herfst 2018
Nu is Jenden terug als creatief directeur. Nadat hij na zeven jaar afwezigheid weer bij het huis was gekomen, kreeg hij de opdracht om de herfstcollectie in minder dan een maand af te ronden. Zijn missie is om het DNA terug in de DVF te stoppen, en tot zijn eer keek hij onmiddellijk naar Von Furstenbergs kleindochter Talita, die te zien is op promotionele afbeeldingen voor de collectie, voor: inspiratie. Sinds von Furstenberg een stap terug heeft gedaan van het dagelijkse ontwerp om zich te concentreren op haar filantropie en leiderschapsrol in de Council of Fashion Designers of America was ze op zoek naar een ideale opvolger, en – wie? weet? – misschien is ze er altijd al in de familie geweest.
Een schone opvolging is ook een uitdaging gebleken voor Carolina Herrera, een andere vrouw die de kledingstukken van Seventh Avenue veroverde om respect af te dwingen in een industrie die nog steeds door mannen wordt gedomineerd. Herrera, een geweldige vechter, heeft onlangs aangekondigd dat ze is de fakkel doorgeven aan Wes Gordon, die deze week officieel creatief directeur wordt, terwijl ze de titel van wereldwijde merkambassadeur op zich neemt. Gordonis een geweldige kerel, een uitstekende ontwerper, vriendelijk en respectvol voor iedereen, zelfs zijn hond is knap – jeetje, alles wat Herrera zou willen in een erfgenaam, behalve, ik weet het niet, misschien een vrouw?
Misschien is dat een vraag voor een andere dag.
Maandag was mevr. Herrera's moment om te schitteren, en het was ontroerend om in het publiek van het Museum of Modern Art zoveel redacteuren en fotografen te zien die haar door de jaren heen hebben gekend. Het silhouet van Andre Leon Talley viel op aan het uiteinde van de landingsbaan, en de Studio 54-fotograaf Rose Hartman, meedogenloos als altijd op 80-jarige leeftijd, baande zich schaamteloos een weg tussen de gangpaden voor een beter positie. En de collectie was absoluut prachtig, elegant, modern, chic, chic, chic, niet?
Van de eerste looks van zwart-witte minimalistische kledingstukken die met een kerkelijk gevoel voor fatsoen zijn gesneden in zijden gazar tot de verleidelijke rode jurken versierd met tijgers die steigerden als Scalamandre behangfiguren tot de heldere chiffon en nieuwigheid gevederde pluisjes tot zelfs de kapsels van de modellen, middenscheiding en opgerold in een opgerolde knot, dit was het ware element van mode dat mevr. Herrera heeft haar eigen gemaakt. De show eindigde met een parade van modellen, elk met een frisse witte blouse - haar handtekening - met een volle felgekleurde tafzijden balrok, en, welverdiend, een staande ovatie.
Dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de top van de mode is een hardnekkig probleem, en waarschijnlijk ook meer uitgesproken op korte termijn sinds Phoebe Philo Céline verliet (om te worden vervangen door een andere kerel, Hedi Slimane). Het zal interessant zijn om te zien wie de top bereikt tijdens haar afwezigheid, vooral voor een jongere generatie vrouwen die de kracht van ontwerpers en hun dictaten met meer scepsis bekijken.
Voor veel mensen die van mode houden, Ashley en Mary-Kate Olsen de toekomst vertegenwoordigen. Hun kleding voor De rij zijn verfijnd (steeds meer), uitzonderlijk geconstrueerd, gewoon adembenemend om naar te kijken in beweging, en berooid om voor te betalen. Alsof ze nog exclusiever wilden zijn, presenteerden de Olsens maandag hun collectie in een tuin met Noguchi-sculpturen, en als je moet Googlen wat dat betekent, dan is The Row niets voor jou.
Hun toewijding aan monochromatische dressing strekt zich uit van de beige tot de roze-beige tot de geheel zwarte of de geheel witte ensembles. En voor hun laatste werk gingen ze verder in avondkleding op couture-niveau dan ik tot nu toe van hen heb gezien, het best weergegeven in een body-skimming zwarte gebreide top gedragen met een volledig zwarte balrok.
