Zondag was een grote dag voor mode in Parijs. Valentino toonde de eerste collectie onder de enige creatieve leiding van Pierpaolo Piccioli, en het was een lust voor het oog. Demna Gvasalia scoorde opnieuw een hit op Balenciaga met het grensverleggende modeconcept dat hij en een groep collega's pionierden bij Vetements. En Phoebe Philo van Céline leverde een van de meest overtuigende kijk op feminisme die de afgelopen tijd op een catwalk te zien was, alle indrukwekkender omdat het kwam op een moment waarop de hedendaagse cultuur - en mode - volgestopt is met ontzettend veel ruwheid.
Ik zou een minder beleefd woord gebruiken, maar de verfijning van zowel de Valentino- als de Céline-shows inspireert me om het beter te doen. Piccioli's eerste soloshow als creatief directeur bij Valentino, na een vruchtbare samenwerking met Maria Grazia Chiuri, die deze seizoen verplaatst naar Dior, was een geweldige inspanning, vooral omdat de ontwerper de dingen niet leek te overdenken als hij onder enorme druk stond druk. Zijn lichte kanten jurken, afgebeeld met balletschoenen en soms fluwelen panelen in een bordeauxrood, roze en mauve palet, of een lichte lijntekening van een decadent landschap, riep de romantiek en elegantie van Valentino op, zonder de vaak genoemde bestaansreden van Valentino Garavani te vergeten: vrouwen er goed uit laten zien en voelen mooi.
Hoe charmant, bij nader inzien, de tekeningen van de Londense ontwerper Zandra Rhodes, geïnspireerd op de bizarre schilderijen van Jheronimus Bosch, die dit jaar werd gevierd met fantastische tentoonstellingen in Spanje en Nederland ter gelegenheid van het 500-jarig jubileum van zijn dood. De oorbellen van kleine zwaarden en beestjes zouden rechtstreeks van zijn schilderijen kunnen komen.
Een andere kunstenaar, Yves Klein, werd rechtstreeks verwezen in Philo's Céline-collectie, in dit geval met witte jurken waarop lichamen waren geschilderd in blauw, naar Kleins beroemde Anthropométries-uitvoeringen uit de jaren zestig waarin vrouwen hun naakte lichaam met verf insmeren en rondrollen op doeken. Die schilderijen, die het vrouwelijk lichaam als een levende borstel gebruiken, zijn in feministische studies opgehouden om de macht van de mannelijke kunstenaar te bekritiseren, en het is moeilijk voor te stellen dat Philo de implicaties van de verwijzing in de hedendaagse mode en de huidige politieke niet heeft overwogen omgeving. Als er ooit een ontwerper was die machtige vrouwen vertegenwoordigt, dan is het Philo wel, die naar haar eigen normen een benijdenswaardige balans tussen werk en privé heeft gestructureerd en daarbij een verbazingwekkende reeks kleding heeft gecreëerd. Voor de lente waren de hoogtepunten een superlicht pak met een rand van lange kanten manchetten die golvend onder de broekspijpen, en licht provocerende jurken met gehaakte panelen langs de borsten (ver van Kardashian-territorium, maar onthullend niettemin).
De accessoires waren dit seizoen ook moordend, met vreemd niet bij elkaar passende schoenen en enorme portfoliotassen. Misschien was het onbedoeld dat Philo's dochter naast een kolom recht voor de Amerikaanse pers stond, maar er was een mooie symboliek die toekeek toen ze haar moeder vanaf de zijlijn toejuichte.
Het Balenciaga-podium had weer de vorm van een vierkant, veel groter dan dat van vorig seizoen toen de ontwerper Demna Gvasalia daar zijn debuut maakte, maar over het algemeen dezelfde desoriënterende indruk geven aan publieksleden die op geen enkel moment de procedure of de schaal van de landingsbaan volledig konden zien tijd. Elk van de vier zijden was gedrapeerd in hoge gordijnen, en in het begin veroorzaakten enkele krassende, niet te plaatsen geluiden een een soort onheilspellende toon voor een ongemakkelijk lange tijd, hoewel een dame die tegenover me zat eigenlijk viel in slaap.
Toen kwam de luide opening van Chris Isaak's 'Wicked Game' en het begin van de show, die als een overwinningsronde voor Gvasalia en zijn collega's bij zowel Balenciaga als het industrieschuddende collectief Vetementen. Het is verbazingwekkend hoeveel impact hun werk heeft gehad. Talloze redacteuren op de show droegen looks uit de eerste collectie van Gvasalia, met name de overdreven zandlopercolberts met vierkante schouders en een diep ingesneden taille die net onder de borsten zit, een extreme look die zowel verrassend krachtig is in zijn afmetingen als zo stijf als een boterham bord.
FOTO'S: Zie alle stijlvolle beroemdheden op de eerste rij tijdens Fashion Week
Voor de lente droeg Gvasalia dat kenmerkende silhouet verder, met trenchcoats en jurken met bloemenpatroon (van een variëteit die me aan bedrukt polyester deed denken) opnieuw met gigantische schouders. Sommige looks met baleinstructuren in het schouderstuk leken alsof er kleerhangers in waren ingebouwd. Blazers werden getoond met het label "Made in France" nog aan de mouwen. Pufferjacks in felle neonkleuren werden gemaakt als opblaasbare vlotten. All-in-one schoenen en kousen hybriden werden getoond in een veelheid aan kleuren en prints waarvan ik later hoorde dat ze van spandex waren gemaakt.
Als deze ideeën bekend voorkomen, komt dat omdat het natuurlijk wendingen zijn die zwaar voorkwamen in het werk van Martin Margiela en andere ontwerpers, waar Gvasalia en veel van zijn collega's voor hun tijd in de mode hebben getraind schijnwerper. Wat vandaag anders is, is dat Margiela een ontwerper was die het meest werd gewaardeerd door een zelfgekozen groep mode-insiders in de tijd vóór sociale media, terwijl Balenciaga een gevestigd luxemerk is in een tijdperk van catwalk-imago losbandigheid. Dus nu heeft dat soort anti-mode - neem de ironisch grote shoppertassen en schoenen met vierkante neus, die normaal gesproken een slechte smaak oproepen - de kracht om te blijven hangen en te worden gerehabiliteerd als goede smaak.
