geloof verbinding, een van de coolste nieuwe winkels die in een tijdje in het SoHo-winkelgebied van New York is aangekomen, is niet bedoeld voor de consument die een vooropgezet idee heeft van wat luxe zou moeten zijn. In feite ziet de plaats eruit als een overblijfsel uit het sobere SoHo van weleer, met zijn met graffiti wervelende ramen en het donker verlichte, fabrieksachtige interieur. De rekken zijn gevuld met wild geprijsde hoodies en gerafelde spijkerbroeken, en enkele van de vreemdere ontwerpen, zoals een formele blazer versmolten met de mouwen van een baseballjack, worden weergegeven in glazen kubussen.
Maar je moet je afvragen of er echt een markt is voor een camouflage-fleecejack in tentformaat dat $ 855 kost? Wie gaat die carnavalsrode loungebroek dragen die is afgezet met stroken van het Kappa-logo, of een pluizige gele jas die Big Bird schreeuwt?
En hey, is dat niet? Taylor Swift ginder?
Sinds de opening op Mercer Street tijdens? Mode In de week van september is de winkel een onwaarschijnlijke hotspot geworden voor beroemdheden, artiesten en diverse influencers door in te spelen op een verlangen naar meer individualistische ontwerpen en minder conventionele benaderingen van mode en marketing. Het snelle succes van Faith Connexion (het label werd twee jaar geleden in Parijs opnieuw uitgevonden door een groep voormalige managers van Balmain) weerspiegelt de bredere groei in laatste jaren van regelovertredende merken die vaak worden gecategoriseerd als 'luxe streetwear', een zeer verfijnde versie van wat ooit als mode werd beschouwd basis. Velen van hen, zoals Off-White, Fear of God, Marcelo Burlon County of Milan en Amiri, zijn gemaakt door ontwerpers die kwam naar het bedrijf met weinig meer dan een T-shirt en een droom en heeft nu een buitensporige invloed op de industrie bij groot.
De opkomst van freestyle mode is natuurlijk voor een groot deel te danken aan sociale media en de aantekeningen van Instagram-beroemde modellen, maar het heeft ook te maken met het feit dat deze ontwerpers al lang voor de oprichting een veranderende consumentendynamiek herkenden deed. Dat wil zeggen, het winkelend publiek verveelde zich.
"Alles was hetzelfde", zegt Ben Taverniti, die tien jaar voor traditionele denim heeft gewerkt labels in Los Angeles voordat hij in 2015 Unravel Project startte met zijn partner, Joyce Bonelli, a beroemdheid verzinnen artiest wiens klanten de Kardashians zijn. “Mode werd alleen gedreven door business en financials. De prijzen werden gek en ik begreep niet waarom.”
Taverniti, geïnspireerd door onafhankelijke denkers als Rei Kawakubo en Martin Margiela, wilde een bedrijf starten dat hij instinctief kon opereren. Door zijn noodlijdende bomberjacks en leren veterbroeken in kleine oplagen te produceren, waren de prijzen ook erg hoog (een jas kan meer dan $ 1.700 kosten), maar ze waren in ieder geval niet overbelicht. Een handvol winkels zoals Maxfield en Barneys bestelde de collectie en al snel werd het een hoofdbestanddeel van de Jenners en Hadids. In september presenteerden Taverniti en Bonelli hun collectie in Parijs, compleet met een bruid die een gedeconstrueerd spijkerjack droeg, afgezet met tule en een video-achtergrond waarin de naam van het merk tot as verbrandt, wat de filosofie van Taverniti weerspiegelt dat om iets nieuws te creëren, je eerst moet kapot maken.
Er is een soortgelijke gedachte achter Faith Connexion, die een straatartiest aan de westkust rekruteerde om denim op maat te versnipperen vraag en nodigt klanten uit om borduurmotieven en applicaties te kiezen die aan vrijwel alles in de winkel kunnen worden toegevoegd. Hoewel er een creatief directeur achter de schermen rustig aan het werk is (algemeen bekend als Christophe Decarnin, voorheen van Balmain), doet het bedrijf dat niet. naam hem publiekelijk omdat het niet wil spelen in de obsessie van de industrie met de 'held modeontwerper', zegt Maria Buccellati, de president van Faith Verband. Werken met artiesten en medewerkers zoals Kappa, de DJ Sita Abellan en het model Isabeli Fontana geeft het merk een gevoel van ontdekking.
"Als je naar Faith Connexion komt, heb je de ervaring om met de kunstenaar te werken", zegt Buccellati. “Je geest wordt ontstoken. We waren alle merken gewoon zat die zo zakelijk waren geworden dat ontwerpers vier keer per jaar een bepaald type product moesten afleveren.”
Verschillende van de labels zijn gestart door ontwerpers die zijn opgeleid in de school van Kanye West, bezig met zijn modecollecties of concertmerchandise. Virgil Abloh, Jerry Lorenzo en Heron Preston behoren tot de bekendste, elk met het creëren van zijn eigen collectie met een vergelijkbare vraag naar de status-quo. Lorenzo ontwerpt bijvoorbeeld geen seizoenscollectie, maar maakt in zijn eigen tempo kleding onder zijn label Fear of God. De resultaten zien er in eerste instantie misschien gewoon uit - een sweatshort met trekkoord of een spijkerjack - maar de precieze, ongebruikelijke pasvormen zijn het resultaat van eindeloos experimenteren (wat de driecijferige prijzen helpt rechtvaardigen).
"Het belangrijkste is dat ik hier ben om deze industrie te ontwrichten", zegt Lorenzo. "Ik heb geen behoefte om volgens archaïsche regels te spelen, maar om een nieuwe manier te vinden om dingen te benaderen."
In zekere zin vertegenwoordigt het succes van deze labels dezelfde democratisering van de mode die het afgelopen decennium de detailhandel en de media heeft verwoest. Nu kan iedereen een ontwerper worden met een beetje doorzettingsvermogen, een goed product en, hopelijk, een connectie met Justin Bieber of Gigi Hadid. Natalia Maczek en Thomas Wirski, bijvoorbeeld, begonnen hun label, MISBHV, toen ze rechtenstudenten waren in Polen. Eerst maakten ze T-shirts voor hun vrienden om naar nachtclubs te dragen, daarna voegden ze er langzaam meer aan toe gecompliceerde stukken zoals jassen en badkleding en vond een showroom in Parijs die de collectie aan Browns verkocht in Londen. Daar kocht G-Dragon, een Zuid-Koreaanse rapper, een shirt en droeg het in een video. Het label werd al snel over de hele wereld gezocht en wordt nu verkocht in meer dan 90 winkels, vaak tentoongesteld naast Balenciaga en Balmain.
"Tot een jaar geleden werkten we niet eens met PR", zegt Wirski. "We hebben gewoon heel veel geluk gehad."
Misschien vindt er een grotere verschuiving plaats, omdat klanten minder geïnteresseerd lijken in de traditionele merken die de afgelopen tien jaar de mode hebben geregeerd en meer in onontdekte namen die passen bij de moderne streetstyle.
"Ik denk niet dat het de jongere klant kan schelen waar het vandaan komt", zegt Wirski. “Ze geven om culturele referenties. Het is de remix die hen aanspreekt.”
Voor meer van dit soort verhalen kunt u het februarinummer van InStyle downloaden, verkrijgbaar in kiosken en voor digitale download nu.
