Modegeschiedenis vergat de zwarte vrouwen die streetwear uitvonden

Terwijl de wereld binnen blijft om zo veilig en gezond mogelijk te blijven, zijn modetrends grotendeels veranderd van ambitieus naar functioneel en vooral comfortabel. Hier schittert hedendaagse streetwear. Van De comfortabele sweatsuits van Melody Ehsani tot Bephie's Afrocentrische grafische T-shirts, zegt het causale silhouet van elk bedrijf, ik ben misschien niet "verkleed" voor deze Zoom-bijeenkomst, maar ik maak het af, op mijn bank. En hoewel het opkomende gemak van mode misschien nieuw is, is de oorsprong van streetwear in de zwarte cultuur dat niet.

In feite, in de late jaren 1980 en vroege jaren '90, toen dit modegenre werd geboren in de straten van Black and Brown buurten, werd het gewoon "urban" kleding genoemd die werd gedragen door vliegende meisjes. Maar nu, omdat hun stijlen overal zijn geëmuleerd, van high fashion catwalks en glossy tijdschriften zoals deze, is het tijd om de stijlgeschiedenis opnieuw te bekijken en ervoor te zorgen dat de eer is gegeven waar verschuldigd. "We moeten echt opzettelijk en proactief zijn in het vertellen van de waarheid, zodat de geschiedenis niet op een andere manier wordt geschreven", zegt April Walker, vernieuwer van de all-denim look, wiens lijn Walker Wear werd gedragen door Method Man, Notorious B.I.G., Tupac en meer.

Verderop voegt ze zich bij vijf andere zwarte vrouwen die een belangrijke rol speelden in de begindagen van de stedelijke oostkust dragen, outfits samenstellen die je waarschijnlijk altijd als canon van de popcultuur hebt behandeld zonder het echt te weten waarom. Je kent hun stijlen - waarschijnlijk draag je er vandaag nog steeds een paar. Nu is het tijd om hun namen te kennen.

Misa Hylton is de imago-architect achter enkele van de meest iconische acts van R&B en hiphop, zoals Mary J. Blige, Jodeci en Lil' Kim. Als Puffy's toenmalige vriendin begin jaren negentig en styliste voor veel Uptown- en Bad Boy-artiesten, bevrijdde ze de tepel voordat Instagram zelfs maar uitgevonden toen ze Lil' Kim's paarse broekpak ontwierp voor de 1999 MTV Video Music Awards (je kent die wel) en creëerde de bijpassende monochromatische haar en outfits voor de Video "Crush On You". Ze maakte Mary J. Blige's "Niet Gon Cry" videostijl, met zwarte lippenstift, dikke zonnebril, een Jackie O.-achtige hoofddoek en gouden kronkelige oorbellen.

In 2001 hebben zij en Harlem baanbrekend atelier Dapper Dan, die logomania uitvond, maakte een unieke bubble coat en complementeerde bovenkleding voor Puffy, G-Dep en Black Rob in de "Let's Get It" video. Na verschillende high-fashion opruimingen (Fendi daagde Dapper Dan voor het gebruik van zijn logo zonder toestemming; Gucci stuurde hun eigen versie van een Dapper Dan-creatie de catwalk op zonder hem bij de creatie ervan te betrekken), Dapper Dan heeft nu een gewaardeerde positie - op zijn voorwaarden - in een creatieve samenwerking met Gucci, terwijl Hylton een Global Creative Partner is bij MCM, een ander logo-maniakaal label. Haar rol gaf haar de kracht om Beyonce's "Apeshit" MCM-outfit te creëren voor styliste Zerina Akers, waarmee ze de luxe in de dagelijkse Afro-Amerikaanse stijl accentueerde.

De inspiratie kwam van de Wizo en er is een specifieke scène in de Emerald City waar de garderobe verandert van rood naar geel naar groen en blauw. Lance "Un" Rivera was de regisseur en hij wilde de hiphopversie van die scène opnieuw creëren. Ik wilde het naar een hoger niveau tillen en niet alleen de kleding voor Kim veranderen, maar ik dacht dat het veranderen van het haar en het creëren van een monochrome look van top tot teen vuur zou zijn - en dat was het ook. Dionne Alexander, een andere geweldige creatieveling [haarstylist] kreeg meteen mijn visie. In die tijd droegen mensen hun haar niet om bij hun kleding te passen, dus ging ik naar de Halloween-winkel in de buurt van 14th Street [in Manhattan], haalde de pruiken en Dionne bracht ze tot leven. Zij was het, visagiste Nzingha Gumbs en ikzelf en we zouden samen gaan zitten en beslissen over de algehele stijl. We waren een dreamteam.

Ik werd geïnspireerd door een gesprek dat ik had met Missy Elliott. We hingen rond bij haar thuis, luisterden naar muziek en praatten over mode en ze zei: 'Kim is een slechte teef. Als ik Kim was, zou ik maar één tiet hebben; Kim zou zoiets kunnen doen.' En ik dacht: 'Hm, dat is heel interessant!' Ik bewaarde dat idee in mijn hoofd en de volgende grote gebeurtenis die we hadden was de 1999 MTV Video Music Awards, en ik bracht het tot leven door Indiase bruidsstof te gebruiken voor een jumpsuit uit één stuk met één schouder; Ik wilde het echt meisjesachtig en mooi maken om te compenseren voor het feit dat haar borst eruit was. Dionne Alexander deed het haar en Nzingha Gumbs deed haar make-up. [Toen Diana Ross Kim's borst op het podium omdraaide] Ik stond daar als, 'Oh mijn God', omdat de pasteuze werd aangebracht met wimperlijm, dus ik dacht: 'Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft!' Maar ik was zo blij dat het bleef Aan!

Voor Maria J. Blige om de kronkelige oorbellen aan te houden in de "Not Gon' Cry"-video, dat was een gevecht. Ik kreeg te horen dat het 'afleidend' was, maar dat kwam omdat het zwarte mode was. Maar ze vroegen of ik 'iets kleiners in haar oor kon doen' en ze waren meedogenloos. Maar ik dacht: 'Nee, het is goed', en tegen de derde keer zei ik: 'Als ik het Mary moet vertellen, wordt het een probleem. Ze doet haar oorbellen niet af en we weten waar dat over gaat. Het leidt niet af, je wilt niet dat ze die look heeft die trouw is aan wie ze is en het is eigenlijk wat het authentiek maakt en tegen haar spreekt fans.' Toen de video uitkwam, kwamen er zoveel vrouwen naar me toe en praatten over de oorbellen en hoe die zo heet waren dat ze ze in haar muziek droeg video.

Als je Pleister-outfits droeg of Timberland laarzen die eind jaren negentig niet tarwekleurig waren, was deels te danken aan Sybil Pennix. Als Puffy's assistent terwijl hij een A&R executive was bij het inmiddels ter ziele gegane Uptown Records, werd Pennix de eerste interne stylist voor acts als Heavy D, Mary J. Blige, Jodeci en meer, voordat 'in-house stylist' echt een ding was. Het hoofd van Uptown, Andre Harrell, stuurde haar om kleding voor Blige te kopen alsof ze 'voor je zus aan het winkelen was', en een rol was geboren. "Ik ben opgegroeid in het Midwesten en mijn inspiratie kwam van zwarte mensen en arme blanke mensen", zegt Pennix. "Ik heb die looks gemengd en dat is wat ik Mary J. Blige." Toen Puffy in 1993 met Bad Boy Records begon en Notorious B.I.G. en later Total (de laatste die ze beheerde) aanbood, werkte Sybil daar terwijl hij in Uptown bleef en beide roosters vormde. Later heeft ze vroeg gestyled Bron en XXL tijdschriftomslagen, artiesten aankleden met een mix van luxe en alledaagse mode met een speciaal talent om iets te brengen 'dat ze nog nooit eerder hadden gezien'.

In het begin lieten de grote modehuizen ons geen monsterstukken uit hun winkels of showrooms halen, maar ik sprak mezelf veel huizen aan. Ik was down met Supreme en Triple 5 Soul, we kwamen allemaal samen, en ik zou dat mengen met Gucci en Prada. Ik ging altijd naar Prada en trok kleren voordat ze iemand anders dat lieten doen, maar ik kwam uit een technische en zakelijke achtergrond, dus ik bracht die redenering naar de merken en het werkte.

Voordat ik kwam, maakten Misa en Puffy Jodeci's eerste album en stopten ze in motorlaarzen. Op een dag, omdat Puffy niet wilde of wist hoe ze een vrouw moest stylen, vroeg Andre me om 'voor je zus te gaan winkelen' maar voor Mary. Ik begon haar designerlaarzen te kopen waar ze nog nooit van hadden gehoord en Andre vond het geweldig. Ik ben de reden dat Jodeci leren en Timberland-laarzen begon te dragen. Ik schreef Timberland, omdat ze ons geen laarzen voor video's wilden sturen; we moesten alles kopen. Ze zeiden dat hun markt was - ze zeiden niet wit, maar ze zeiden: 'mensen wandelen in Colorado.' En ze hadden gelijk, maar ik schreef ze een briefje omdat Biggie's voeten groot waren en ik vertelde hen dat als hij deze laarzen draagt, het enorm zal zijn voor hun merk en het zou ontploffen. Brooklyn en Harlem droegen niet de sub-onder Timberlands toch, en ik was altijd op zoek naar iets anders.

Ik stopte Jodeci in leer in de woestijn voor de "I Cry For You"-video, ik vocht met tand en nagel tegen Puffy. Ze liepen voorop met hoe zwarte artiesten graag bont dragen, ze vonden het geweldig en ze waren eigenlijk niet hot! Ze wilden het leer, ze zeiden: 'Oh mijn god, dit is zo anders!' We deden de shirts uit, zodat ze niet zo heet waren, wat uiteindelijk een geweldig beeld voor hen werd.

Elk stuk hedendaagse streetwear is gebaseerd op de ontwerpen die Kiki als ontluikende ontwerper bij FUBU en bijna elk ander urban wear-merk van het begin van de jaren negentig tot vandaag heeft gemaakt. Na het naaien van jurken en feestjurken voor vrienden en familie op de middelbare school, ging Peterson naar New York City's FIT, waar ze werd aangeworven als een van de eerste ontwerpers bij FUBU en een assistent van Sybil Pennix bij Uptown Records. Ze werd al snel de creative director voor FUBU Ladies, waar ze eerder supersterren als Janet Jackson in het merk plaatste vertrekt om haar eigen merk K.A. Kitties en freelance design voor bijna elk urban label, van Rocawear tot Heatherette naar Nicki Minaj's K-Mart-lijn en Beyoncé's House of Dereon. Nu is ze een resortkledingmerk begonnen genaamd K. Milele. In 2020 was ze te zien op Netflix's Volgende in de mode, een verschijning die lang gekoesterd racisme en culturele toe-eigening in de reguliere mode belichtte. (Pyer Moss-ontwerper Kerby Jean-Raymond, optredend als rechter, liep weg in plaats van Kiki naar huis te sturen tijdens een streetwear-uitdaging - iets waarvan hij wist dat ze het voortouw had genomen.)

Ik was ook aan het stylen bij Uptown en assisteerde Sybil Pennix, terwijl ik bij FUBU was. Ik heb Jodeci en T-Boz van TLC gestyled voor "Love You For Life", en dat was mijn eerste videoset. Het heeft mijn leven veranderd. Jodeci's stijl liet me kennismaken met een nieuwe manier van rocken. Ik deed altijd willekeurig mijn eigen shit en maakte shit die ik nodig had. Maar ze gaven me echte mode-inspiratie die op mijn niveau lag. Voor die ervaring had ik alleen Ebbehout en Jet tijdschriften en ze spraken met een ouder publiek, maar dit was zo fris, nieuw, vliegen.

In samenwerking met Sybil heb ik geholpen bij het stylen van de eerste albumhoes van Total. Het was dope omdat ik de technische dingen op school leer, maar door met FUBU te werken, leer ik hoe ik een bedrijf kan laten groeien. Dan leer ik bij Uptown waar de stijl vandaan komt, want muziekvideo's zijn waar we naar kijken voor wat dope is en hoe je shit kunt rocken. We willen camouflage, dus gaan we naar de winkel van het leger, niemand maakt het voor ons, zoals het Carhartt-pak een echt werkmanspak is. Ik heb geleerd wat streetwear is en het is precies hoe het klinkt, het is wat mensen in de gemeenschap echt dragen. Ik zag de geboorte van dat alles, dus naarmate FUBU groeide, namen we camouflage op in onze collectie. We kunnen het niet bij de leger- en marinewinkel krijgen, we knippen en naaien zelf, dus stuurden we het ontwerp naar de fabriek en ze vroegen om onze print. Ik was verrast dat ze geen camouflage hadden, dus ik tekende gewoon een raar gevormde print in een camouflagekleur en het werd de FUBU-camoprint. De FUBU-eigenaren vonden het leuk, maar ik had zoiets van: 'Dit is klote!' Het was allemaal zo leuk.

Ik smeekte om onmiddellijk voor vrouwen te doen en de FUBU-eigenaren zeiden altijd: 'Volgend jaar, Kik', maar toen lieten ze me een kleine 10-delige capsulecollectie doen. We maakten een denim jack en broek van satijn die groot was, en de hele collectie was uitverkocht en iedereen wilde meer. De FUBU-eigenaren konden een hele andere lijn niet aan, dus gaven ze de FUBU Ladies een licentie aan Jordache en werd ik de creative director. Het was een kantoor vol vrouwen en het was geweldig! We droegen altijd alles, onze merchandising was op punt, dus kopers wisten precies wat ze moesten kopen, omdat ze zagen hoe we het deden. Het was een leuk, bruisend kantoor.

Het hedendaagse jeanspak is een nietje vanwege het talent van April Walker om naar haar klanten te luisteren en de geweldige alomtegenwoordigheid van Mary J. Blige en Method Man's "You're All I Need" video. Walker zegt dat een bezoek aan Dapper Dan in zijn winkel in Harlem in 1987 haar modecarrière inspireerde. Al snel opende ze haar eigen winkel in haar wijk Clinton Hill, Brooklyn, genaamd Fashion In Effect, waar ze denim en T-shirts verkocht aan passen bij haar klanten die een lager kruis, diepere zakken en broeken vroegen die breed genoeg waren om onder andere over de bovenkant van een werklaars te vallen dingen. Al deze kleermakerservaringen leidden tot haar eigen modellijn genaamd Walker Wear, een van de eerste stedelijke merken buiten de vroege NYC-lijnen zoals Karl Kani's op maat gemaakte denim en de airbrush-ambassadeurs de Shirt koningen. Ze pochte fans, waaronder Method Man, Notorious B.I.G., Tupac en meer. Maar als een van de eerste vrouwen in urbanwear, hield Walker zich slim verborgen om het seksisme in de industrie te ontwijken, en het werkte. Zij en haar team stijlden acts als Aaliyah en Naughty By Nature, en haar lijn is nog steeds aandacht krijgen vandaag.

Ik was altijd al een groot fan van werkkleding, ik vond het schoon en wilde altijd al zoiets maken, zo is Walker Wear begonnen. We hebben een volledig denim pak met contraststiksels gemaakt met echt grote zakken en broeken, geïnspireerd op de behoeften van de klanten en het sloeg aan als een lopend vuurtje. Iedereen begon om dat pak te vragen en er was toen nog geen internet, dus het was allemaal mond-tot-mondreclame. Mensen zoals Biggie, Shyne, Audio Two, met wie Jay-Z liep, ze hadden het allemaal. Brooklyn was groot, maar het was een kleine gemeenschap, vertelde een persoon aan twee vrienden uit de oplichtersscene en we groeiden.

Ik herinner me dat 2Pac me meenam naar de kostuumontwerper voor de film en ik herinner me dat ik Bernie Mac ontmoette. En het was een groot probleem, want hij was onvermurwbaar in de kleerkasttrailer, zoals: 'Ik wil dat ze de hele film stylet.' En ze zeiden: 'Ze kan niet de hele film doen', en hij zei: 'Nou, ik wil... alle zwarte ontwerpers,' dus dat was enorm.

Een van de grote momenten voor mij was de video "You're All I Need" van Meth en Mary. Ze belden en we brachten een product naar hen toe, en mijn marketingmedewerker zei dat er een belachelijk lange rij mensen wachtend op de productplaats in de video, en ze wachtte niet en ging regelrecht naar voren. Ze gebaarden haar naar binnen en namen gewoon de kleren mee. Ze wist niet of hij iets zou dragen of niet, maar het bleek dat hij het spijkerpak droeg. Dat was een heel groot moment, want ze wonnen uiteindelijk een Grammy, het nummer werd een volkslied en de rest is geschiedenis.

In het begin van de jaren '90 had de Magic [modebeurs] deze sectie genaamd 'streetwear' en het was deze kruising van Jnco meets Mossimo meets enkele van de stedelijke merken. Toen werd 'urban', wat voor mij een codewoord is voor Black, groter en rond 2000 begonnen we merken te zien - zelfs Supreme, dat begon als een soort skate- en surfmerk - beginnen hun basis opzettelijk uit te breiden om daaraan tegemoet te komen markt. Stedelijke mode en streetwear zijn hetzelfde verdomde ding, het heeft het verhaal gewoon wereldwijd uitgebreid en geprobeerd het oorspronkelijke startpunt van hoe dit begon te herkaderen en te verwijderen.

Hoewel ze haar carrière in investeringsbankieren begon, stopte June Ambrose met financiën om mee te doen aan de vroege explosie van stedelijke slijtage als marketing directeur bij Cross Colours, de flodderige, felgekleurde kledinglijn uit de jaren 90 die diversiteit en inclusie predikte voordat ze werden aangenomen modewoorden. Dankzij haar flamboyante stijl en verbeeldingskracht creëerde ze unieke looks zoals de gigantische zwarte van Missy Elliott opgeblazen pak in "The Rain" en de glanzende pakken van Puffy en Ma$e in "Mo Money, Mo Problems" van de Notorious B.I.G. videos. Later moedigde ze Jay-Z aan om "van kleding te veranderen" en pakken te dragen, en diende als creatief directeur voor Missy's Adidas-samenwerking.

Toen ik met Cross Colors werkte, was het een tijd waarin hiphop minder zwart-wit en kleurrijker en levendiger werd. Het was een tijd waarin hiphop meer een popruimte werd en er een kans was voor stedelijke merken om over te steken. Ik kwam bij Cross Colors als hun marketingdirecteur en via onze modeshows [waar ik supermodel Tyson castte Beckford in zijn eerste show], advertentiecampagnes, productplaatsing en creatieve activeringen, creëerden we de stedelijke Tommy Hilfiger. Mijn werk met Cross Colors in die tijd heeft geholpen om de evolutie van verhalen, geluid en beeld in hiphop te illustreren.

Ik vond het geweldig om de impact te zien die muziekvideo's of waanzinnige rode loper-momenten hadden op de detailhandel en de dagelijkse stijl van mensen. Ik vond het geweldig hoe consumenten naar winkels gingen om te vragen naar de looks die ik had gemaakt; jonge mannen op straat zouden hun kleding anders dragen na het zien van Jay of Puff in een look. De beelden die ik maakte, beïnvloedden nieuwe interpretaties van streetwear; enkele van mijn favoriete momenten waren toen sportkleding en urbanwear meer een high-fashion gevoeligheid kregen.

Ik zou zeggen dat mijn grootste les is geweest dat vergelijking de grootste creatieve spelbreker is. Toen ik eraan kwam, was er geen Instagram; we haalden referenties uit bibliotheken, tijdschriften en onze eigen verbeelding! Vergelijking is niet alleen een afleiding, maar het stopt je ook in je tracks. Je zou de ruimte moeten vinden die het meest organisch en authentiek aanvoelt voor je creatieve geest.

Bevy Smith is waarschijnlijk al sinds haar geboorte een vliegeniersmeisje en deze geboren en getogen Harlemite is de rattenvanger die luxemerken de kracht van de zwarte dollar bijbrengt. Ze bracht haar flair naar een carrière in de uitgeverij waar ze een modereclame-executive was bij UITSTRALING magazine en wordt gecrediteerd voor het verleiden van Europese modehuizen om te adverteren met zwarte en bruine consumenten en erkennen de waarde van stedelijke stijl en stedelijke kleding, die nu is hernoemd tot streetwear, veel naar Bevy's verdriet. Nu host Smith "Bevelations" op Sirius-radio na stints op Pagina zes tv en Bravo's mode koninginnen, en heeft net haar boek uitgebracht, Bevelations: lessen van een mutha, tante, bestie.

Ik begon met het pitchen van modehuizen voor UITSTRALING in 1998, en ik herinner me dat de blanke die ik verving zei: 'Oh, ze zullen nooit met je praten. Ze nemen mijn telefoontjes niet eens aan, dus ze zullen nooit met je praten.' Gucci was mijn eerste selectie omdat ik, toen ik opgroeide in de buurt van Dapper Dan's winkel in Harlem, als geen ander zag wat hij met logomania deed. Merken gebruikten hun logo niet eens op die manier; Dap is daarmee begonnen. Veel mensen realiseren zich niet dat toen Gucci op de hielen zat, en toen ze het aan Tom Ford gaven [die in 1994 creatief directeur werd], hij heeft het hele merk nieuw leven ingeblazen. Ik zal niet zeggen dat [het verkrijgen van hun zaken] gemakkelijk was, maar ik herinner me dat Tom Ford in WWD iets zei als: 'Ik heb deze collectie gemaakt voor Whitney Houston als ze trouwde met een hiphopster en ze op een jacht op vakantie waren.' Ik wist toen dat Tom wist dat zwarte mensen in de mode zijn, we set trends. Dus ik liet die quote lamineren en een aantal van de meest iconische looks samenstellen die Emil Wilbekin, de mode directeur, had ooit gestyled met Gucci-kleding, stopte het allemaal in een mooie leren doos en stuurde het naar Gucci. Toen kreeg ik een vergadering, en het was goed, maar ik kreeg hun zaken eerst niet. Maar de volgende zomer kregen we twee pagina's [advertenties in het tijdschrift]. Toen kwam Prada met 10 pagina's in het boek en dat was baanbrekend.

Ze zeiden dat de UITSTRALING het gezinsinkomen van de consument kwam niet overeen Mode of GQ maar een deel van ons culturele DNA ziet er goed uit. Dat is niet voor pauw, dat is letterlijk voor onze eigen veiligheid, werken, een taxi nemen, de basis. Toen ik in Europa pitchte, gaf ik ze de informatie achter onze demografie, over waarom we er goed uit wilden zien en waarom we net blanke Amerikanen waren. Dit land is gebouwd op materialisme en steeds hogerop en mensen die boven hun stand leven, dus we waren echt niet anders dan de gemiddelde Amerikaan. Alleen als we het doen, wordt er op neergekeken. We moesten er goed uitzien om werk te krijgen en zelfs geaccepteerd te worden in winkels. Ik zou volledige geschiedenislessen geven over de Jim Crow South en Reconstruction. Tijdens de wederopbouw verspreidde de KKK geruchten dat we niet alleen lui waren, maar ook vies en onverzorgd. waarom we tot op de dag van vandaag overindexeren bij het consumeren van producten voor persoonlijke hygiëne in vergelijking met onze witte tegenhangers. Ik geloof dat dat komt door het stigma dat honderden jaren geleden op ons werd gelegd. Puffy, Lil' Kim, Mary J. Blige, dit was geen modegril, dit is een erfenis - en toen zou ik James Van Der Zee's Harlem Renaissance-foto's eruit halen.

Streetwear is de witte versie van urban wear, zoals Supreme en Virgil Abloh doen met Vuitton. We noemden onze kleren nooit iets, behalve Andre Harrell, die de uitdrukking 'ghetto fabelachtig' bedacht. Wij creëren iets, dan kopiëren ze het en plakken er hun designerlabel op en nu betaal je $ 1.000 voor iets dat je op 125th Street zou kunnen krijgen? Vóór Dapper Dan dacht niemand eraan om monogrammen op kleding te zetten. Mensen weten dat hij merkkleding nam en ze op stedelijke silhouetten zette, maar wat mensen niet begrijpen, is dat merken hun logo's niet eens op die manier gebruikten. Dus toen Marc Jacobs bij Louis Vuitton of Tom Ford bij Gucci het deed, was het zo'n belangrijk moment in de mode, want dat werd gekrabd door Dapper Dan. En op dit moment was Dap gedwongen onder te duiken wegens handelsmerkinbreuk en ze nemen letterlijk waarvoor hij gedemoniseerd is en zetten het op de catwalk en verkopen het in winkels. Gaat dat niet over een teef? Het verbrandt mijn koekjes.

Gucci begon in 2018 een creatieve samenwerking met Dapper Dan en de twee merken werken samen om zijn ontwerpen naar de massa brengen, wat de cirkel rond is vanaf het moment dat ze de toenmalige bedrijfsadvocaat Fendi stuurden, nu Hooggerechtshof Sonia Sotomayor om in 1992 een last onder dwangsom te dienen. Walker (geciteerd in de afbeelding hierboven), heeft Walker Wear onlangs opnieuw opgestart met een van haar oorspronkelijke supporters, Method Man, als model. Ambrose is creatief directeur bij Puma. Peterson breidt haar merk voor resortkleding uit K. Milele, en Smith heeft een boek uitgebracht met de titel "Bevelations", vol met haar kleurrijke overpeinzingen. Net als de zwarte veerkracht ondanks Amerika's smerige racistische geschiedenis, blijven de culturele bewakers verheffen en krijgen nu eindelijk erkenning en financiële wederkerigheid voor hun genialiteit - en dat is precies zoals het hoort zijn.

Of het nu gaat om mode, schoonheid of cultuur in het algemeen, de kunsten in Amerika hebben één ding dat ze overeind houdt: zwarte creativiteit en uitmuntendheid. In dit pakket, genaamd Staat van de kunsten, onderzoeken we de leiders - die onbezongen achtergrondspelers en gevierde 'primeurs' - die het beste zijn in wat ze doen. De stand van de kunst? We moeten zeggen dat ze nog nooit zo goed zijn geweest.