Welkom bij Nu weet je het, Erik Wilson's column die u zal helpen om in één keer een modekenner te worden. Elke week zal hij een innemende mode-invloed bekijken en waarom die op dit moment relevant is. Genieten!
Nou, dit is een beetje een domper. Het kostuuminstituut van het Metropolitan Museum of Art kondigde deze week plannen aan voor een tentoonstelling in oktober genaamd "De dood wordt haar: een eeuw rouwkleding." Deze show met een brutale titel zal zeker een grote aantrekkingskracht hebben, een museumverkenning van wat mensen droegen op begrafenissen in de 19e en vroege 20e eeuw. "Ongeveer 30 ensembles, waarvan er vele voor het eerst worden tentoongesteld", merkt het Costume Institute op, "zal de impact onthullen van high-fashion standaarden op de kleermakersdictaten van rouwrituelen zoals ze zich ontwikkelden over een eeuw."
Hoe somber dit ook klinkt, er is eigenlijk een goede reden om geïnteresseerd te zijn. Het is voor het eerst in zeven jaar dat het Costume Institute een najaarstentoonstelling presenteert, in plaats van slechts één biggie in het voorjaar, zoals dit jaar veel vrolijker
retrospectief van wijlen couturier Charles James. En de shows hebben de neiging invloed uit te oefenen op de mode in het algemeen, inspirerende trends zoals godinnenkleding, surrealisme, en, na de tentoonstelling over Paul Poiret in 2007, een voorliefde voor theatraal oriëntalisme en losjes gedrapeerde jurken. Dus laten we enthousiast worden over de esthetiek van de dood, die, merkwaardig genoeg, zelfs het onderwerp is van een nieuw museum dat vorige maand werd geopend in de wijk Gowanus in Brooklyn, de Morbide Anatomie Museum, met dodenmaskers, Victoriaanse haarkunst en veel taxidermie.
Op de tentoonstelling van het Kostuuminstituut zijn voorbeelden te zien van rouwkleding uit de periode 1815 tot 1915. geschikte stoffen en, de curatoren constateren enigszins onheilspellend, de mogelijke seksuele implicaties van het gesluierde weduwe. Harold Koda, de curator van het Costume Institute, merkt ook op dat het overwegend zwarte palet van rouw kleding zal dienen als een les in modegeschiedenis, waarbij de snelle evolutie van populaire silhouetten daaroverheen wordt gedramatiseerd eeuw. Rouwkleding had zelfs vaak een culturele betekenis, met name jurken gedragen door koningin Victoria (boven) en Queen Alexandra die in de show zullen worden opgenomen.
Victoria stelde iets van een overdreven norm voor rouwkleding, ze droeg ongeveer 40 jaar zwart na de dood van haar echtgenoot, prins Albert, in 1861, wat leidde tot soortgelijke sociale gewoonten onder alle klassen van haar tijd (sommigen die het zich niet konden veroorloven een volledig zwarte kledingkast te kopen, verfden hun kleren gewoon zwart) om maandenlang zwart te dragen na de dood van een dierbare.
Nu weet je het
"Koningin Victoria bepaalde de standaard voor begrafeniskleding - ze droeg 40 jaar lang zwart na de dood van haar man."
Tweet dit!
"Uitgewerkte rouwnormen opgesteld door royalty's verspreid over klassen via modebladen", zei Jessica Regan, een assistent-conservator, in de aankondiging, "en de voorgeschreven kleding was direct beschikbaar voor aankoop via rouw 'magazijnen' die verspreid in Europese en Amerikaanse steden door midden in de eeuw."
Ceremoniële kledij kan inderdaad leerzaam zijn, maar als je op zoek bent naar een minder deprimerend onderwerp, overweeg dan eens een tentoonstelling die in mei opende in het Victoria en Albert Museum in Londen, "Trouwjurken: 1775-2014," die de geschiedenis van de mode volgt via bruidsjurken.
Volg voor real-time insider-inzichten Eric Wilson op Twitter (@EricWilsonSays).
