Kijk terug op de carrière van Karl Lagerfeld voorafgaand aan het Met Gala in 2023

Wanneer Mode aangekondigd Karl Lagerfeld zou zijn geëerd op het Met Gala 2023gonsde de mode-industrie. De overleden ontwerper was altijd uitgesproken over zijn mening - waaronder dat "mode niet thuishoort in een museum." Maar ondanks zijn assertieve kijk, was de ontwerper regelmatig aanwezig het Met-gala (zoals hij deed in 2011 met Blake Lively, hierboven), die zijn unieke nalatenschap zal laten zien in een tentoonstelling genaamd "Karl Lagerfeld: A line of Beauty."

Van 5 mei tot 16 juli kunnen Met-bezoekers de wereld van Lagerfeld opnieuw bezoeken aan de hand van 150 originele schetsen en creaties. Toch ging zijn stempel op de industrie verder dan de haute couture die op het punt stond onze sociale feeds te overspoelen.

Lagerfeld, geboren in 1933 in Duitsland, vestigde zich op jonge leeftijd als een mode-visionair. Hij was vooral bekend als creatief directeur en ontwerper, hoewel hij ook een fotograaf, schilder en allround kunstenaar was die de grenzen van creativiteit verlegde. Hoewel zijn personage werd aanbeden door journalisten, ontwerpers en beroemdheden, was hij geen onbekende in controverses. De ontwerper maakte tijdens zijn carrière veel aanstootgevende opmerkingen over het gewicht van modellen en de Me Too tijdperk, bijvoorbeeld, die enige twijfel hebben of hij moet worden erkend door het Costume Institute at alle.

In de loop der jaren hebben velen geprobeerd om uit te beelden wie de echte Karl Lagerfeld was, zowel op film als in drukwerk. Maar misschien waren degenen die hem echt kenden degenen die de betekenis achter elke regel van zijn artistieke schetsen konden vinden. The Met begrijpt dat goed en belooft een onconventionele kunsttentoonstelling te bezorgen. Tot die tijd zijn hier 10 van de meest memorabele momenten die de veelzijdige carrière van Lagerfeld hebben bepaald.

1949: Lagerfeld wordt verliefd op mode

Met een Duitse opvoeding gekenmerkt door de Tweede Wereldoorlog, bracht Lagerfeld zijn vroege leven door in Hamburg. Daar ontdekte hij voor het eerst de industrie die van hem een ​​icoon zou maken. Zoals gedeeld in de biografie Paradise Now: Het buitengewone leven van Karl Lagerfeld door William Middleton, het was in 1949 dat Christian Dior een coutureshow organiseerde in een luxueus hotel in Hamburg waar destijds een tiener Lagerfeld woonde. Volgens Middleton heeft het evenement Lagerfeld er uiteindelijk toe aangezet om naar Parijs te verhuizen en drie jaar later design na te streven.

1955: bekroonde debuten voor Balmain en Patou

Een gepolijste en avant-gardistische jascreatie was het officiële begin van zijn carrière. In 1954 ontving Lagerfeld de eerste prijs van het Franse International Wool Secretariat, dat zijn naam voor prominente modehuizen in Frankrijk plaatste. In 1955 leidde deze erkenning hem naar Balmain, waar hij als assistent zou werken voordat hij in 1957 zijn eerste prominente rol als art director voor Jean Patou bekleedde.

1960: beginnen aan een freelancecarrière

Lagerfeld ging er altijd prat op vooruitstrevend te zijn en werd als zodanig een van de eerste ontwerpers die freelance werkte. In de vroege jaren '60 creëerde de ontwerper kenmerkende stukken voor onder andere Valentino, Tiziani, Charles Jourdan en Chloé. Rond dezelfde tijd dook hij halsoverkop in andere vormen van creatieve bezigheid, waaronder fotografie en schilderijen, waardoor hij erkenning kreeg als een veelzijdig kunstenaar.

1965: het begin van zijn geschiedenis met Fendi

Hoewel het werk van Lagerfeld voornamelijk wordt geassocieerd met Chanel, was hij van 1965 tot aan zijn dood een integraal onderdeel van Fendi. Begonnen als creatief directeur van de confectiecollectie van het merk, produceerde de ontwerper meer dan 100 shows. Maar misschien wel de meest opmerkelijke bijdrage in zijn Fendi-tijdperk was de iconische "Baguette"-tas, die werd uitgevonden door Silvia Venturini Fendi, en waarop het kenmerkende omgekeerde F-logo van Lagerfeld te zien was.

1966: On-and-off samenwerking met Chloé

Lagerfelds tijd bij Chloé begon in 1964 en vervaagde in zijn freelance- en Fendi-verplichtingen. Pas in 1966 nam hij de enige creatieve controle over het Franse huis over - een rol die hij tot 1997 af en toe zou behouden. Bij Chloé waren zijn meest prominente bijdragen gedurfde patronen en Boheemse silhouetten die vandaag de dag nog steeds gevierd worden.

1983: Het huis van Chanel nieuw leven inblazen

Toen Lagerfeld de rol van creatief directeur bij Chanel op zich nam, stond het legendarische modehuis op de rand van faillissement. Door het in elkaar grijpende CC-logo te moderniseren en de kenmerkende esthetiek van het huis te veranderen, vestigde de ontwerper Chanel als een tijdloos, iconisch en inkomstengenererend merk over de hele wereld. Of het nu door het tweedpak of de tas met gewatteerde ketting was, Lagerfeld bracht zijn Chanel-jaren door hij herzag klassieke ontwerpen bij elke collectie die hij de catwalk opstuurde, waarmee hij zijn nalatenschap versterkte de weg.

1984: Lagerfeld, het label

Met de wens om een ​​meer sexy en intellectuele draai aan zijn huidige werk te geven, lanceerde Lagerfeld zijn gelijknamige label in 1984. In tegenstelling tot de creaties die hij destijds voor zowel Fendi als Chanel produceerde, bood het merk Karl Lagerfeld een close-up van zijn persoonlijkheid en stijl. Monochrome figuren, vriendjessnitten en regelmatige eerbetoon aan zijn kat Choupette vormden de kern van het merk, waar hij tot aan zijn dood de titel van chief creative director behield.

2004: Lagerfeld wordt mainstream

Vóór Lagerfeld was het combineren van luxe met snelle mode nauwelijks een gedachte in de mode-industrie. Maar terwijl controverse de ontwerper amuseerde, voedde het verleggen van grenzen hem. In 2004 schreef Lagerfeld opnieuw geschiedenis door als een van de eerste ontwerpers samen te werken met een fast fashion merk. Voor H&M creëerde hij een reeks elegante smokings en minimalistische overhemden. Het is niet verwonderlijk dat ze meteen uitverkocht waren.

2010: een reeks brillen

In het laatste decennium van zijn leven bood Lagerfeld meer dan alleen prachtige creaties aan de mode-industrie. Bij elke collectie die hij produceerde kwam een ​​grandioos spektakel dat vaak de show stal. Voor Chanel transformeerde hij regelmatig het Grand Palais van Parijs in een schilderachtige productie, of dat nu een uitgedoste luchthaven was voor lente/zomer 2016 of de Tour Eiffel, voor herfst/winter 2018. Met Fendi verlegde Lagerfeld de grenzen nog verder, met historische monumenten als achtergrond, zoals de Chinese muur en de Trevifontein.

2019: Lagerfelds laatste show

Lagerfeld overleed op 19 februari 2019. De volgende maand werd het Grand Palais nog een laatste keer omgetoverd tot een luxe Alpine Resort. Net als andere Chanel-shows liepen beroemdheden als Cara Delevingne, Kaia Gerber en Penelope Cruz over de herfst/winter 2019 catwalk om te presenteren wat Lagerfelds laatste, postume collectie zou worden. De collectie was gevuld met de kenmerkende wendingen van de ontwerper met zwart-wittinten, gewatteerde tweeds en herziene parels, kenmerken die voor altijd zouden worden geïntegreerd met de esthetiek van Chanel. De betraande finale van de show zou worden herinnerd als een viering van Lagerfelds nalatenschap.